Якорь электродвигателя

Регистрация доменов

  • РћРґРёРЅ РёР· крупнейших СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… регистраторов
  • Более 300 доменов верхнего СѓСЂРѕРІРЅСЏ
  • Более 14 лет успешной работы
  • Аккредитация ICANN
  • Выгодные условия

Подробнее

Надежный хостинг

  • PHP+MySQL
  • Поддержка популярных CMS
  • Неограниченное количество почтовых ящиков
  • Панель управления Рё справка РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРј языке
  • Антивирус Рё спам-фильтр для почты

Подробнее

SSL-сертификаты

  • Паспорт вашего сайта РІ Интернете
  • Защита обмена данными СЃ вашим сайтом
  • Повышение доверия Рє сайту
  • Используется для подключения Рє платежным системам

Подробнее

В ближайшие сутки работа сайта восстановится.

© 2002-2015 ООО «Регтайм». Все права защищены.

*****

Якорь - электродвигатель

Якорь электродвигателя состоит из вала, на который напрессовывается сердечник, набранный из лакированной электротехнической стали толщиной 0 5 мм, с пазами для обмотки, и коллектор. Обмотка якоря двухслойная с диаметральным шагом из провода марки ПЭЛШКО. Коллектор набирается из пластин красной меди, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками. Армирование коллектора выполняется на пластмассе и осуществляется при помощи стальных колец, укладываемых перед опрессовкой коллектора в выточки, имеющие форму ласточкиного хвоста. Для предотвращения замыкания коллекторных пластин кольца перед укладкой изолируются лентой из стекловолокна. В результате армирования прочность коллектора увеличивается. Присоединение обмотки к коллектору производится так же, как и в двигателях постоянного тока.  [1]

Якорь электродвигателя разбирают в такой последовательности: отвертывают конусный ролик 4 ( см. рис. 82) с вала якоря; при помощи съемника спрессовывают подшипник 5 и вентилятор 8; снимают маслоотбойные кольца 2; заменяют негодные подшипники, снимают обмотку, наматывают новую, собирают якорь и электродвигатель. Центровку якоря по горизонтали производят крышкой ( заглушкой) 19 подшипника.  [2]

Якорь электродвигателя состоит из пакета пластин трансформаторной стали, якорной обмотки, вентилятора ( крыльчатки) и коллектора. Коллектор якоря имеет медные пластины ( ламели), между которыми положены прокладки из миканита.  [3]

Якорь электродвигателя состоит из пакета пластин трансфор-матерной стали, якорной обмотки, вентилятора ( крыльчатки) и коллектора.  [5]

Якорь электродвигателя вращается на двух подшипниках, расположенных в подшипниковых щитах. На валу якоря для охлаждения электродвигателя имеется центробежный вентилятор. Воздух засасывается через жалюзи крышек подшипникового щита со стороны коллектора, проходит через машину и выбрасывается вентилятором через решетки верхнего подшипникового щита.  [6]

Якорь электродвигателя вращается в двух самоустанавливающихся бронзографитовых втулках, пропитанных турбинным маслом.  [7]

Якорь электродвигателя собран из листов 7 такой же формы, как и якорь двигателя ДП-4. Катушки 6 обмотки якоря намотаны на зубцы сердечника и изолированы от них полосками электрокартона. Три выводных конца катушек якоря соединены между собой, а три другие припаяны к трем коллекторным пластинам, запрессованным в пластмассу.  [9]

Якорь электродвигателя и сердечник трансформатора по условиям своей работы находятся в переменном магнитном поле, поэтому в них должны циркулировать вихревые токи. Поскольку их изготовляют из ферромагнетиков, то, кроме потерь энергии на нагревание вихревыми токами, в них возникают еще и потери, обусловленные гистерезисом.  [11]

Якорь электродвигателя состоит из штампованных листов электротехнической стали, запрессованных на валу в виде пакета.  [12]

*****

Устройство якоря

Вращающаяся часть машин – якорь 9 (рисунок 1.1) состоит из сердечника 7, обмотки 8 и коллектора 5.

Сердечник имеет цилиндрическую форму. Он набирается из колец или сегментов листовой электротехнической стали, на внешней поверхности которых выштампованы пазы. В пазы сердечника укладываются секции из медного провода. Концы секций, которые выводятся на коллектор и припаиваются к его пластинам, образуют замкнутую обмотку якоря.


Принцип действия генератора. Простейший генератор можно представить в виде витка, вращающегося в магнитном поле (рис. 1.4, а, б). Концы витка выведены на две пластины коллектора. К коллекторным пластинам прижимаются неподвижные щетки, к которым подключается внешняя цепь.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Пусть виток приводится во вращение от внешнего приводного двигателя ПД. Проводники активной части витка пересекают магнитное поле и в них по закону электромагнитной индукции наводятся ЭДС e1 и e2. направление которых определяется по правилу правой руки. При вращении витка по направлению движения часовой стрелки в верхнем проводнике, находящемся под северным полюсом, ЭДС направлена от нас, а в нижнем, находящемся под южным полюсом, – к нам. По ходу витка ЭДС складываются, результирующая ЭДС е = е1 – е2 .

Якорь электродвигателя

Если внешняя цепь замкнута, то по ней потечет ток, направленный от нижней щетки к потребителю и от него – к верхней щетке. Нижняя щетка оказывается положительным выводом генератора, а верхняя – отрицательным. При повороте витка на 180° проводники из зоны одного полюса переходят в зону другого полюса и направление ЭДС в них изменяется на обратное. Одновременно верхняя коллекторная пластина входит в контакт с нижней щеткой, а нижняя – с верхней, направление тока во внешней цепи не изменяется. Таким образом, коллекторные пластины не только обеспечивают соединение вращающего витка с внешней цепью, но и выполняют роль переключающегося устройства, т. е. являются простейшим механическим выпрямителем.При отсутствии нагрузки (при разомнутой внешней цепи генератора) имеет место режим холостого хода генератора. В этом случае от дизеля или турбины требуется только такое количество механической энергии, которое необходимо для преодоления трения и компенсации других внутренних потерь энергии в генераторе. При увеличении нагрузки генератора, т. е. отдаваемой им электрической мощности Рэл. увеличиваются ток i, проходящий по проводникам обмотки якоря, и создаваемый им тормозящий момент М. Следовательно, должна быть соответственно увеличена и механическая мощность Рмх. которую генератор должен получить от дизеля или турбины, для продолжения нормальной работы.

Таким образом, чем больше электрической энергии потребляется, например, электродвигателями тепловоза от тепловозного генератора, тем больше механической энергии забирает он от вращающего его дизеля и тем больше топлива необходимо подавать дизелю.

Из рассмотренных выше условий работы электрического генератора следует, что характерным для него является: совпадение по направлению тока i и э. д. с е в проводниках обмотки якоря; это указывает на то, что машина отдает электрическую энергию; возникновение электромагнитного тормозного момента М, направленного против вращения якоря; из этого вытекает необходимость получения машиной извне механической энергии.

Принцип действия электрического двигателя. Принципиально электродвигатель выполнен так же, как генератор. Простейший электродвигатель представляет собой виток. расположенный на якоре, который вращается в магнитном поле полюсов. Проводники витка образуют обмотку якоря. Если подключить виток к источнику электрической энергии, например к электрической сети 6, то по каждому его проводнику начнет проходить электрический ток i. Этот ток, взаимодействуя с магнитным полем полюсов, создает электромагнитные силы F. На проводник, расположенный под южным полюсом, будет действовать сила F, направленная вправо, а на проводник, лежащий под северным полюсом сила F, направленная влево. В результате совместного действия этих сил создается электромагнитный вращающий момент М, направленный против часовой стрелки, приводящий якорь с проводником во вращение с некоторой частотой п. Если соединить вал якоря с каким-либо механизмом или устройством (колесной парой тепловоза или электровоза, станком и пр.), то электродвигатель будет приводить это устройство во вращение, т. е. отдавать ему механическую энергию. При этом внешний момент Мвн. создаваемый этим устройством, будет направлен против электромагнитного момента М.

Выясним, почему при вращении якоря электродвигателя, работающего под нагрузкой, расходуется электрическая энергия. Как было установлено, при вращении проводников якоря в магнитном поле в каждом проводнике индуцируется э. д. с, направлении вращение э. д. с. е, индуцированная в проводнике, расположенном под южным полюсом, будет направлена от нас, а э. д. с. е, индуцированная в проводнике, расположенном под северным полюсом, будет направлена к нам. Э. д. с. е, индуцированные в каждом проводнике, направлены против тока i, т. е. они препятствуют его прохождению по проводникам.

Для того чтобы ток i продолжал проходить по проводникам якоря в прежнем направлении, т. е. чтобы электродвигатель продолжал нормально работать и развивать требуемый вращающий момент, необходимо приложить к этим проводникам внешнее напряжение U, направленное навстречу э. д. с. и большее по величине чем суммарная э. д. с. E, индуцированная во всех последовательно соединенных проводниках обмотки якоря. Следовательно, необходимо подводить к электродвигателю из сети электрическую энергию.

При отсутствии нагрузки (внешнего тормозного момента, приложенного к валу двигателя) электродвигатель потребляет от внешнего источника (сети) небольшое количество электрической энергии и по нему проходит небольшой ток холостого хода. Эта энергия расходуется на покрытие внутренних потерь мощности в машине.

При возрастании нагрузки увеличивается потребляемый электродвигателем ток и развиваемый им электромагнитный вращающий момент. Следовательно, увеличение механической энергии, отдаваемой электродвигателем при возрастании нагрузки, вызывает автоматически увеличение электроэнергии, забираемой им от источника.

Из рассмотренных выше условий работы электрического двигателя следует, что характерным для него является:

совпадение по направлению электромагнитного момента М и частоты вращения п; это характеризует отдачу машиной механической энергии; возникновение в проводниках обмотки якоря э. д. с. е, направленной против тока i и внешнего напряжения U. Из этого вытекает необходимость получения машиной извне электрической энергии.

Коллектор (рис. 1.3) набран из медных пластин клинообразной формы, изолированных друг от друга, и корпуса 3 миканитовыми прокладками 2. образующими в сборе цилиндр, который крепится на валу якоря.

Якорь электродвигателя

Рисунок 1.3 устройство коллектора

Принцип обратимости электрических машин. Рассматривая принцип действия генератора и электродвигателя, мы установили, что устроены они одинаково и что в основе работы этих машин много общего. Процесс преобразования механической энергии в электрическую в генераторе и электрической энергии в механическую в двигателе связан с индуцированием э. д. с. во вращающихся в магнитном поле проводниках обмотки якоря и возникновением электромагнитных сил в результате взаимодействия магнитного поля и проводников с током. Отличие генератора от электродвигателя заключается только во взаимном направлении э. д. с, тока, электромагнитного момента и частоты вращения.

Якорь электродвигателя

Рис. 68. Направление э. д. с. Е, тока I, частоты вращения якоря п и электромагнитного момента М при работе электрической машины постоянного тока в двигательном (а) и генераторном (б) режимах

Обобщая рассмотренные процессы работы генератора и электродвигателя, можно установить принцип обратимости электрических машин. Согласно этому принципу любая электрическая машина может работать и генератором и электродвигателем и переходить из генераторного режима в двигательный и наоборот.

Для выяснения этого положения рассмотрим работу электрической машины постоянного тока при различных условиях. Если внешнее напряжение U больше суммарной э. д. с. Г. во всех последовательно соединенных проводниках обмотки якоря, то ток I будет проходить в указанном на рис. 68, а направлении и машина будет работать электродвигателем, потребляя из сети электрическую энергию и отдавая механическую. Однако если по какой-либо причине э. д. с. Е станет больше внешнего напряжения U, то ток I в обмотке якоря изменит свое направление (рис. 68, б) и будет совпадать с э. д. с. Е. При этом изменится и направление электромагнитного момента М, который будет направлен против частоты вращения п. Совпадение по направлению э. д. с. E и тока Iозначает, что машина стала отдавать в сеть электрическую энергию, а появление тормозного электромагнитного момента М говорит о том, что она должна потреблять извне механическую энергию. Следовательно, когда э. д. с. Е, индуцированная в проводниках обмотки якоря, становится больше напряжения сети U, машина переходит из двигательного режима работы в генераторный, т. е. при E < U машина работает двигателем, при Е > U — генератором.

Перевод электрической машины из двигательного режима в генераторный можно осуществить различными способами: уменьшая напряжение U источника, к которому подключена обмотка якоря, или увеличивая э. д. с. E в обмотке якоря.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, КОНСТРУКЦИЯ,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОБРАТИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

Машины переменного тока. Описание классификация.

Электрическая машина имеет статор и ротор, разделенные воздушным зазором (рис.1 и рис. 2). Активными частями ее являются магнитопровод и обмотки. Все остальные части - конструктивные, обеспечивающие необходимую жесткость, прочность, возможность вращения, охлаждения и т. п.

Магнитопровод машины, по которому замыкается переменный магнитный поток, выполняют шихтованным — из листов электротехнической стали, как и у трансформатора. Если поток постоянный, то магнитопровод можно выполнять массивным; в этом случае он может осуществлять и конструктивные функции, т. е. служить элементом, обеспечивающим прочность данной части машины (статора или ротора).

Так как в частях электрических машин магнитный поток замыкается по сложным контурам, отличным от прямолинейных, в них, как правило, применяется изотронная холоднокатаная сталь. Только для изготовления полюсов синхронных машин и крупных машин постоянного тока иногда применяется анизотропная холоднокатаная сталь, так как в полюсах направление магнитных линий совпадает с направлением прокатки, в котором магнитная проницаемость очень велика. Сердечники статоров и роторов асинхронных машин и якорей синхронных машин постоянного тока штампуют из изотронной рулонной холоднокатной стали, позволяющей при раскрое получать экономию порядка 10—15% по сравнению с листовой, вследствие чего листовая сталь применяется очень редко.

Якорь электродвигателя

Рисунок 1 электрическая синхронная машина в разрезе Якорь электродвигателяРис. 2 Конструктивная
схема вращающейся электрической машины: 1 — статор; 2 — обмотка статора; 3 — воздушный зазор; 4 — ротор; 5 — обмотка ротора; 6 — подшипники; 7 — подшипниковые щиты; 8 — вал ротора; 9 — вентилятор; 10 — станина

В микромашинах широко применяют также магнитопроводы, собранные из листов железоникелевых сплавов типа пермаллой.

Статор асинхронных и большинства синхронных машин состоит из шихтованного магнитопровода (рисунок 3 а ), который запрессовывают в литую станину (рисунок 3 6 ). Поскольку через массивную станину переменный магнитный поток не замыкается, станину можно выполнять из немагнитного материала (алюминия) или ферромагнитного с малой магнитной проницаемостью (чугуна), сравнительно дешевых и хорошо приспособленных к литейной технологии. На внутренней поверхности шихтованного статора, в пазах, располагают обмотку статора.

Ротор асинхронной машины (рисунок 3, в ) обычно состоит из сердечника, набранного из листов электротехнической стали. Сердечник запрессовывают на вал или втулку ротора (при больших размерах машины) и сжимают специальными нажимными шайбами. В пазах, размещенных на наружной поверхности ротора (сходных по форме с пазами статора), располагают обмотку ротора. В синхронных машинах ротор выполняют массивным, так как на нем расположены полюсы с обмотками возбуждения, магнитный поток которых неподвижен относительно ротора. При изготовлении листов ротора и статора в них штампуют пазы (рисунок 4, а и б ) для укладки проводников обмотки ротора и статора, а также вентиляционные каналы для прохода охлаждающего воздуха.

Якорь электродвигателя

Рисунок 3 Устройство статора и ротора машины переменного тока: 1 — пакет статора; 2 — станина; 3 — сердечник ротора; 4 — вал

Якорь электродвигателя Рисунок 4 Устройство ротора) и статора (б): 1 — лист ротора; 2 - зубец; 3- паз; 4 - вентиляционный канал; 5- отверстие под вал; 6- лист статора

Конфигурация зубцов и пазов (рисунок 4, рисунок 5) зависит от типа машины и ее мощности. В машинах большой мощности обмотки статора и ротора выполняют из проводников прямоугольного сечения; в этом случае применяют открытые пазы прямоугольной формы, позволяющие наилучшим образом разместить проводники и обеспечить надежную их изоляцию. В машинах малой и средней мощности обмотки ротора и статора обычно выполняют из провода круглого сечения; в таких машинах применяют полузакрытые пазы овальной или трапецеидальной формы. В ряде случаев при проводниках прямоугольного сечения применяют полуоткрытые пазы, уменьшающие магнитное сопротивление слоя «зубцы - пазы -воздушный зазор» по сравнению с открытыми пазами. В микромашинах роторы часто имеют пазы круглой формы; при этом существенно упрощается и удешевляется изготовление штампов.

Якорь электродвигателя Рисунок 5 Пазы ротора открытый (а), полуоткрытый (б) и полуза-крытый (в. г): 1- клин; 2- проводники; 3- изоляция слоя; 4 - межслой-ная изоляция; 5 — пазовая часть Якорь электродвигателя

Рисунок 6 Пазы статора открытый (а ), полуоткрытый (б ) и полузакрытые (в ): 1 - проводники; 2 - изоляция слоя; 3 - межслойнаяизоляция; 4 - изоляция паза; 5 – клин

При укладке проводников в пазы дно и стенки покрывают изоляционным материалом (электрокартоном, лакотканью, миканитом и пр.). Проводники, а также их верхний и нижний слои тоже изолируют друг от друга. Чем выше напряжение, при котором работает машина, тем большую электрическую прочность должна иметь изоляция проводников от сердечника ротора или статора. Проводники укрепляют в пазах ротора и статора с помощью клиньев, а на роторе, кроме того, с помощью проволочных бандажей или стеклобандажей, которые наматывают на лобовые части его обмотки (части обмотки, выходящие из сердечника ротора). В некоторых случаях бандажи располагают и в нескольких местах вдоль сердечника ротора.

Для подвода тока к обмотке ротора или подключения к ней реостата на роторе должны быть расположены контактные кольца: три кольца при трехфазном токе и два кольца при постоянном токе. Исключение составляют асинхрон­ные машины с короткозамкнутым ротором, которым контактные кольца не требуются. Токосъем с контактных колец осуществляют с помощью щеток - прямоугольных брусков, изготовленных из смеси угля, графита и порошка металла (меди и свинца). Щетки устанавливают в специальных щеткодержателях и прижимают к контактной поверхности с помощью пружин. Электрические машины мощностью примерно до 2000 кВт имеют шариковые или роликовые подшипники, которые располагают в подшипниковых щитах. При больших мощностях применяют скользящие подшипники.

Электрические машины переменного тока - асинхронные и синхронные, несмотря на различия в устройстве и конструк­ции, имеют много общего в принципе работы и теории. В этих машинах при прохождении по обмоткам статора или ротора переменного тока, синусоидально изменяющегося во времени, создается вращающееся магнитное поле. Это поле, в свою очередь, пересекает обмотки статора и ротора (или одну из них) и наводит в них переменную ЭДС. Общность физических процессов обусловливает общность теории и сходность конструкции многофазных обмоток переменного тока и принципов устройства статора асинхронной машины и якоря синхронной машины.

5.189.137.82 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам.

*****

Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях?

February 13, 2017

Якорь электродвигателя относится к вращающейся части, на которой собирается грязь, образуется нагар. При неисправностях можно провести диагностику в домашних условиях визуально и при помощи мультиметра. На трущихся поверхностях не должно быть сколов, царапин и трещин. При обнаружении таковых проводят меры по их устранению.

Типичные неисправности

Якорь электродвигателя при нормальных режимах работы не подвергается износу. Заменяют только щетки, замеряя допустимую длину. Но при длительных нагрузках обмотки статора начинают нагреваться, что приводит к образованию нагара.Якорь электродвигателя

Из-за механических воздействий якорь электродвигателя может перекоситься при повреждении подшипниковых узлов. Двигатель будет работать, но постепенный износ ламелей или пластин приведет к окончательному выходу его из строя. Но для спасения недешевого оборудования часто достаточно провести профилактический ремонт и прибором можно будет пользоваться длительное время.

К негативным факторам, влияющим на якорь электродвигателя, относят попадание влаги на металлические поверхности. Критичным является длительное воздействие влажности и появление ржавчины. Из-за рыжих скоплений и грязи происходит повышение трения, это увеличивает токовую нагрузку. Контактные части греются, припой может отслаиваться, создавая периодическую искру.

В сервисном центре могут помочь, но это потребует определённых затрат. С поломкой можно справиться и самостоятельно, ознакомившись с вопросом: как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях. Для диагностики понадобится прибор, замеряющий сопротивление и инструменты.

Как проводится диагностика неисправности?

Проверка якоря электродвигателя начинается с определения самой неисправности. Полный выход из строя этого узла происходит из-за рассыпавшихся щеток коллектора, разрушения слоя диэлектрика между пластинами, а также за счет короткого замыкания в электрической цепи. В случае искрения внутри прибора делают вывод об износе или повреждении токосъемников.Якорь электродвигателя

Искрение щеток начинается из-за появления зазора в месте контакта с коллектором. Этому предшествует падение прибора, высокая нагрузка на вал при заклинивании, а также нарушение целостности припоя на выводах обмоток.

Неисправность на работающем электродвигателе проявляется типичными состояниями:

  • Искрение основной признак неисправности.
  • Гул и трение при вращении якоря.
  • Ощутимая вибрация при работе.
  • Смена направления вращения при прохождении якорем траектории менее оборота.
  • Появление запаха оплавляющейся пластмассы либо сильный нагрев корпуса.

Что делать при появлении перечисленных отклонений в работе?

Частота вращения якоря электродвигателя поддерживается постоянной. При холостых оборотах неисправность может не проявляться. Под нагрузкой трение компенсируется увеличением тока, протекающего через обмотки. Если стали заметны отклонения в работе болгарки, дрели, стартера, то нужно снять подачу напряжения.Якорь электродвигателя

Дальнейшая эксплуатация приборов может привести к пожару или к поражению человека электрическим током. Первым делом рекомендуется осмотреть корпус изделия, оценить проводку на целостность, отсутствие оплавленных частей и повреждения изоляции. На ощупь проверяют температуру всех частей прибора. Рукой пробуют вращать якорь, он должен перемещаться легко, без заеданий. Если механические части целые и нет загрязнений переходят к разборке.

Диагностика внутренних частей

Обмотка якоря электродвигателя не должна иметь нагара, тёмных пятен, похожих на последствия перегрева. Поверхность контактных частей и области зазора не должна быть зосоренной. Мелкие частицы снижают мощность двигателя и повышают ток. Не стоит производить разборку приборов с включенной в сеть вилкой в целях безопасности проведения работ.Якорь электродвигателя

Рекомендуется проводить съемку процесса разборки для исключения сложностей при обратном процессе. Либо можно записывать на листок каждый шаг своих действий. Допускается некоторый износ щеток, ламелей. Но при обнаружении царапин следует выяснить причину их происхождения. Возможно, этому поспособствовала трещина в корпусе, которую можно заметить только при нагрузке.

Работа омметром

Искренние могло происходить из-за пропадания электрического контакта в одной из ламелей. Для замера сопротивления рекомендуется ставить щупы со стороны токосъемников. Вращая вал двигателя, наблюдают за показаниями циферблата. На экране должны быть нулевые значения. Если проскакивают цифры даже в несколько Ом, то это говорит о нагаре. При появлении бесконечного значения судят об обрыве в цепи.

Независимо от результатов далее следует проверить сопротивление между каждыми соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым для каждого замера. При отклонениях нужно осмотреть все соединения катушек и поверхность прилегания щёток. Сами щетки должны иметь равномерный износ. При сколах и трещинах они подлежат замене.Якорь электродвигателя

Катушки соединяются с сердечником проводкой, которая могла отслоиться. Припой часто не выдерживает ударов от падений. У стартера ток через контакты может достигать 50А, что приводит к прогоранию некачественных соединений. Внешним осмотром определяют места повреждений. Если не обнаружили неисправности, то проводят замер сопротивления между ламелью и самой катушкой.

Если нет омметра?

При отсутствии мультиметра потребуется источник питания 12 Вольт и лампочка на соответствующее напряжение. У любого автолюбителя с таким набором не возникнет проблем. На вилку электроприбора подключают плюсовую и минусовую клеммы. В разрыв ставится лампа накаливания. Результат наблюдают визуально.

Вал якоря вращают рукой, лампа горит без скачков яркости. Если наблюдается затухание судят о неисправном двигателе. Скорее всего, произошло межвитковое замыкание. Полное пропадание свечения свидетельствует об обрыве в цепи. Причинами могут быть неконтакт щеток, обрыв в обмотке или отсутствие сопротивления в одной из ламелей.

Как «оживить» неисправный прибор?

Ремонт якоря электродвигателя начинают только после полной уверенности в неисправности узла. Царапины и сколы на ламелях убирают круговой проточкой поверхности. Нагар и копоть можно снять чистящими средствами для контактных электрических соединений. Разбитые подшипники перепрессовывают и меняют на новые. Важно соблюсти балансировку вала при сборке.Якорь электродвигателя

Вращение должно быть лёгким и без шума. Поврежденную изоляцию восстанавливают, можно использовать обычную изоленту. Соединения, вызывающие подозрения, лучше пропаять заново. При проблемах с катушками якоря рекомендуется прибегнуть к перемотке, которую можно выполнить самостоятельно.

Восстановление катушек

Перемотать якорь электродвигателя можно в условиях гаража, только требуется быть осторожным при нанесении каждого витка. Медная проводка подбирается аналогичной намотанной. Сечение нельзя менять, это приведёт к нарушению скоростных режимов работы двигателя. Бумага диэлектрическая потребуется для отделения обмоток. Катушки в конце заливают лаком.

Потребуется паяльник и навыки его использования. Места соединений обрабатывают кислотой, для нанесения оловянно-свинцового припоя пользуются канифолью. При демонтировании старой обмотки подсчитывают количество витков и наносят аналогичное количество новой намотки.

Корпус должен быть очищен от старого лака и других включений. Для этого подходит напильник, наждачка или горелка. Для якоря изготавливают гильзы, материалом служит электротехнический картон. Полученные заготовки укладывают в пазы. Намотанные катушки следует делать правыми витками. Выводы со стороны коллектора перематывают капроновой нитью.Якорь электродвигателя

Каждый провод припаивается к соответствующей ламели. Сборка должна заканчиваться очередными замерами сопротивления контактных соединений. Если все в норме и нет коротких замыканий можно проверять работу электродвигателя под напряжением.

Якорь электродвигателя

Как подняться по карьерной лестнице, если вам всего лишь 20 лет? 29 самых успешных людей мира поделились советами Кто из нас не стремится к успеху в карьере? Каждый выбирает свой собственный путь к его достижению. Знаменитые люди, достигшие славы и богатства, спос.

Якорь электродвигателя

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Якорь электродвигателя

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Якорь электродвигателя

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Якорь электродвигателя

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Якорь электродвигателя

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

*****

Ремонт коллекторных электродвигателей

Якорь электродвигателяВ бытовом оборудовании используются электродвигатели различных типов, в зависимости от условий работы, предназначения и функциональности электроприбора. Например, для электрооборудования со стабильным режимом работы больше подходят асинхронные двигатели, а для электродрелей, стиральных машин, кухонных комбайнов и т. п. нужно применение коллекторных электродвигателей, так как требуется частое изменение скорости вращения вала.

Выход из строя коллекторного двигателя делает электроприбор полностью непригодным для эксплуатации, а дорогостоящие услуги ремонтных мастерских заставляют владельцев испорченного бытового оборудования принимать решение о приобретении нового товара. Но при наличии некоторых навыков и в условиях ограниченного бюджета многие домашние мастера задумываются о целесообразности ремонта электродвигателей своими руками.

Якорь электродвигателя

Разобранный коллекторный электродвигатель

Проверка цепей питания

При починке вышедшего из строя электрооборудования иногда до ремонта коллекторного двигателя дело не доходит – оказывается, что неисправна розетка удлинителя, перебит шнур питания, открутилась клемма подключения, или заело выключатель. Следует проверить наличие напряжения на узлах цепи питания коллекторного электродвигателя на 220В, начиная от штепсельной вилки, заканчивая контактной колодкой подключения.

Якорь электродвигателя

Прозвонить шнур питания и кнопку включения

Поскольку у коллекторных электродвигателей сопоставление электромагнитных полей происходит из-за постоянного переключения роторных обмоток (коллекторные щетки), то механическая причина потери электрического контакта в коллекторе является наиболее распространенной. Принцип действия коллекторных двигателей описан в предыдущей статье, а ниже будет дано несколько советов по ремонту и замене контактов ротора (якоря).

Якорь электродвигателя

Ротор (якорь) коллекторного электродвигателя

В различных автономных электроинструментах, кухонных электроприборах и в детских игрушках часто используется коллекторный двигатель постоянного тока. Питание данных электродвигателей осуществляется постоянным напряжением, поступающим от аккумуляторов, выпрямителей, или управляющих контроллеров. Не всегда наличие напряжения указывает на работоспособность источника питания (аккумулятор может быть посажен), поэтому следует также проверять ток коллектора и всей цепи при включении коллекторного электродвигателя.

Якорь электродвигателя

Маломощный коллекторный двигатель постоянного тока с контроллером управления

Если электропривод оборудования перестал вращаться, в первую очередь следует проверять поступление напряжения на входные контакты коллекторного двигателя при его включении.

Кратко об устройстве коллекторных электродвигателей

В коллекторных электродвигателях магнитные поля статора и ротора взаимодействуют под углом, максимально выгодным для придания валу момента вращения. Датчиком угла поворота (положения ротора) и одновременно системой переключения являются коллекторные щетки на роторе. Система катушек с магнитопроводами, создающая результирующее электромагнитное поле для придания момента называется якорем.

Якорь электродвигателя

Принцип действия коллекторного электромотора на примере двигателя постоянного тока

В большинстве коллекторных электродвигателей якорем является ротор, электромагнитное поле которого «цепляется» за магнитные поля магнитов или статорных обмоток возбуждения. Поэтому под словом «якорь» часто понимают ротор коллекторного двигателя, так как переключение обмоток статора является более сложным и менее эффективным.

Якорь электродвигателя

Якорь (ротор) электродвигателя

Коллекторные электродвигатели постоянного тока с магнитами используются в основном в детских игрушках и в электроприводных устройствах автомобилей. Для создания мощного магнитного поля и более сильного крутящего момента применяют катушки возбуждения, которые подключаются несколькими способами:

  • Последовательное соединение (ток коллектора и катушек возбуждения равен). Преимуществом является большой максимальный момент, который, впрочем, может стать недостатком на холостом ходу, раскручивая вал коллекторного электродвигателя до критически высоких оборотов;
  • Параллельное соединение. Преимуществом является хорошая стабильность оборотов ротора коллекторного двигателя при изменении нагрузки на валу, но максимальный момент меньше, по сравнению с последовательным возбуждением;
  • Смешанное возбуждение, при котором одна часть обмоток ротора и статора подключается последовательно, а другая – параллельно. Самый популярный пример применения смешанного возбуждения в коллекторных электродвигателях – автомобильный стартер;
  • Независимое возбуждение, при котором ток коллектора ротора и статора регулируется отдельно. Применяется в мощных коллекторных электродвигателях на электровозах.

Якорь электродвигателя

Схемы подключения катушек возбуждения в двигателе постоянного тока

Оставляя в стороне теорию, следует заметить, что коллекторные электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением могут также работать от переменного напряжения, по сути, являясь универсальными. Данные двигатели имеют дополнительный вывод для подключения переменного напряжения и нашли широкое применение в различных электроинструментах, благодаря «гибким» характеристикам изменения скорости оборотов и момента вращения.

Якорь электродвигателя

Схема подключения катушек возбуждения и обозначение универсального коллекторного двигателя

Проверка катушек возбуждения

Исходя из устройства коллекторного электродвигателя, поиск неисправностей можно условно разделить на проверку катушек возбуждения (или постоянных магнитов) и обмоток ротора. При ремонте двигателей постоянного тока с магнитами следует обращать на них внимание в поисках трещин, так как они ухудшают напряженность магнитного поля, что снижает общие характеристики электродвигателя.

Якорь электродвигателя

Разрез коллекторного двигателя с постоянными магнитами

Проверку катушек возбуждения производят омметром, проверяя их проводимость, а также мегомметром, исключая пробой на корпус. Поскольку межвитковое замыкание в витках катушки возбуждения выявить крайне трудно, пользуясь только мультиметром, то используют косвенные методы, проверяя цвет проводов обмоток на наличие следов перегрева или видимых повреждений. Зная точное сопротивление катушек возбуждения из паспорта электродвигателя, можно сопоставить данные с результатами измерений омметром.

Якорь электродвигателя

Статорные катушки возбуждения

Поскольку межвитковое замыкание в витках катушек возбуждения является редкой неисправностью, то ограничиваются только проверкой данных обмоток, перенося внимание на проверку и ремонт якоря электродвигателя. Якорь коллекторного двигателя можно условно разделить на несколько частей:

  • Обмотки ротора с магнитопроводами;
  • Коллектор, состоящий из щеток и контактных пластин (ламели);
  • Вал с подшипниками.

Якорь электродвигателя

Устройство якоря электродвигателя

Осмотр механики коллекторного двигателя

При ремонте любого электродвигателя следует проверять свободный ход вала, который зависит от износа подшипников. Продолжительное инерционное вращение ротора, отсутствие скрежета, скрипов, радиального и осевого биения вала указывает на хорошее качество подшипников при поиске причины чрезмерного нагрева коллекторного электродвигателя. Убедившись в исправности механики, можно проверять электрическую составляющую электродвигателя.

Часто бывает, что поломка в механике электродвигателя или всего электрооборудования является причиной неисправности в электротехнической части двигателя

Например, части разлетевшегося внутри электромотора подшипника или попадание осколков от других механизмов могут повредить роторные и статорные обмотки коллекторного двигателя. Поэтому разбирая электроприбор или электроинструмент, всегда следует обращать внимание на исправность других механизмов, ведь коллекторных электродвигатель внутри корпуса открыт и незащищен от попадания мелких предметов, способных его повредить.

Якорь электродвигателя

Во многих электроинструментах двигатель не защищен от попаданий мелких предметов

Профилактика и ремонт щеток

В коллекторных электродвигателях контактные щетки издают шум при нормальной работе, поэтому при ручном тестировании свободного хода вала двигателя необходимо уметь различать характер издаваемых щетками звуков. Характерные щелчки и шорох должны быть равномерными, без хаотичного скрежета и заклинивания. Очень часто причиной потери электрического контакта является механическое заклинивание контактных щеток коллектора.

Якорь электродвигателя

Некоторые узлы коллекторного двигателя

Коллекторная щетка состоит из держателя, графитового контактора и прижимной пружины. Иногда пружина ослабевает, и ее нужно немного растянуть для большей прижимной силы. Из-за истирания графита образуется мелкая крошка, которая вместе с пылью и влагой загрязняет зазор между графитовым контактором и держателем. В данном пространстве образуются наслоения, которые высыхают и затвердевают от нагрева щеток, тем самым фиксируя их.

Якорь электродвигателя

Устройство коллекторный щеток

Данное заклинивание щеток из-за затвердевшей грязи в держателе часто является причиной невозможности запуска ранее исправно работавшего коллекторного электродвигателя. Пока работающий двигатель издает вибрацию, прижимная пружина может преодолевать сопротивления наслоений, и контакт с ламелями коллектора сохраняется. Но после выключения скопившаяся грязь застывает, щетка фиксируется и уменьшается из-за охлаждения, образуя зазор, разрывающий контакт с ламелями.

Якорь электродвигателя

Ламели коллектора якоря электродвигателя

Проверить прижимную силу щетки можно поддев графит ножом или мелкой отверткой – контактор должен свободно двигаться в держателе, упруго отскакивая, ударяясь в ламели. В противном случае щетку и держатель можно почистить, промыть в растворителе, или немного спилить грани графитового контактора для большего зазора. Если выработка щетки почти дошла до порога ресурса, то ее лучше заменить на новую. При невозможности найти идентичную замену щетки, подбирают наиболее близкий вариант и спиливают грани графитового контактора до нужных размеров.

Якорь электродвигателя

Новые щетки нужно обточить напильником для придания нужного размера

Ремонт и профилактика коллектора

Якорь электродвигателяКоллектор двигателя состоит из контактных пластин – ламелей подключенных к выводам якорных обмоток. Большой рабочий ток коллектора, и образование из-за электромагнитной индукции реактивной ЭДС переключающихся обмоток, приводит к повышенному искрению при контакте щеток и ламелей. Сильное искрение приводит к выгоранию ламелей, из-за чего они покрываются порами и кавернами. Ухудшение качества поверхности ламелей приводит к еще большему искрообразованию и убыстряет их износ в лавинообразной прогрессии.

Якорь электродвигателя

Первоначальной причиной износа коллектора является загрязнение ламелей графитовой крошкой от стирающихся щеток. Зазоры между ламелями предназначены для их изоляции, но попадающая в промежутки графитовая пыль является проводником тока, что ухудшает характеристики коллекторного электродвигателя и приводит к образованию так называемой круговой искры. Если в процессе работы электродвигателя искра как бы тянется от щеток по окружности коллектора, то его ламели загрязнены, и их нужно почистить.

Якорь электродвигателя

Круговая искра в коллекторе

Чистку ламелей коллектора производят ластиком, губкой, или мелкой наждачной бумагой, прочищая зазоры шилом. Если загрязнение сильное, можно воспользоваться напильником, но нужно быть осторожным, чтобы не исказить геометрию окружности коллектора неравномерным спиливанием. Еще одной причиной загрязнения коллектора является коррозия материала ламели с образованием слоев окиси, которые также нужно очистить.

Якорь электродвигателя

Очистка коллектора губкой

Если после очистки ламелей обнаружены глубокие каверны от коррозии или искрения, то ремонт коллектора производят при помощи нанесения меди на пластины сваркой или гальваническим методом для заделки изъянов. Поскольку напильником очень трудно придать правильную форму коллектору, производят его обточку на токарном станке. В некоторых случаях, если есть возможность приобрести новый коллектор, производят его замену, но в этом случае предстоит кропотливая работа по присоединению многочисленных выводов якорной обмотки.

Якорь электродвигателя

Проточка коллектора на токарном станке

Проверка и перемотка обмоток

Если катушки возбуждения, щетки и ламели коллектора в удовлетворительном состоянии, нужно проверить целостность обмоток ротора. Вначале проводят визуальный осмотр обмоток и выводов, присоединенных к контактным пластинам коллектора.

Почернение проводов обмоток сразу укажет на необходимость перемотки или замены якоря. Если на вид обмотки в удовлетворительном состоянии, то нужно проверить целостность выводов, которые на заводе заливаются клеем, эпоксидной смолой, или покрываются специальным изоляционным материалом.

Якорь электродвигателя

Внимательно осмотреть коллектор и соединения выводов обмоток

При невозможности визуальной проверки целостности соединений выводов обмоток, можно приложить щупы мультиметра к двум соседним ламелям и запомнить сопротивление, повторив данную процедуру по кругу. Если на каком-то этапе измерения покажут сильное отклонение, то возможен обрыв в обмотке якоря или межвитковое замыкание.

От мощности электродвигателя, а также типа обмотки якоря (волновой или петлевой) зависит измеренное сопротивление, поэтому нужно изучать схему соединения якорных обмоток конкретного электродвигателя для более точной проверки. Существуют специальные приборы для поиска межвиткового замыкания в якорях.

Якорь электродвигателя

Дроссель для проверки якоря — при наличия межвиткового замыкания пластина будет дребезжать

Катушки возбуждения устроены проще, поэтому их перемотать легче. Обмотки якоря укладываются во внешние пазы магнитопровода ротора и подключаются по сложной схеме в зависимости от типа двигателя. Замену статорных и роторных обмоток (перемотку) производят в мастерских на специальном оборудовании – обмоточных станках.

Самостоятельная перемотка якоря небольшого коллекторного двигателя в домашних условиях возможна вручную при наличии точных параметров обмоток, идентичного обмоточного провода, схемы подключения, а также времени и усердия. В мастерских имеются специальные намоточные станки, как показано на видео:


На видео ниже показан процесс ремонта коллекторного двигателя фена:

Похожие статьи

Якорь электродвигателя Перемотка статора асинхронного электродвигателя

Якорь электродвигателя Защита электродвигателя автоматическим выключателем. Практические расчеты

Якорь электродвигателя Переключение режимов двигателя: звезда-треугольник

Якорь электродвигателя Причины основных неисправностей двигателя

Якорь электродвигателя Принцип работы асинхронного электрического двигателя

Энергосберегающие лампы

Как выбрать энергосберегающую лампу?

  1. Энергосберегающие лампы: какие лучше
  2. Какие бывают энергосберегающие лампы
  3. Какие лампы относятся к энергосберегающим
  4. Подтвержденные плюсы энергоэффективных ламп

В условиях постоянно растущей цены на электричество мы стремимся экономить и одновременно с этим пользоваться нормальным освещением, не режущим глаз, достаточно ярким и не вызывающим раздражения. Именно поэтому энергоэффективные устройства самое оптимальное решение для тех, кто хочет экономно использовать качественный свет. Из данного материала вы узнаете какие лампысамые энергосберегающие, какие разновидности на данный момент существуют, чем лучше тот или иной вид и действительно ли их стоимость полностью окупается.

Энергосберегающие лампы: какие лучше

Энергосберегающие лампы

Чтобы понять,какие лампысамые энергосберегающие,сравним их с уже привычными нам всем, обычными лампочками накаливания или, как их еще называли — «лампочками Ильича». Приобретая один такой прибор, вы уже буквально через месяц поймёте насколько это выгодно, приятно для глаз и экономней. По сравнению с обычной лампой накаливания они:

  1. Потребляют меньше энергии, но дают ту же светоотдачу. То есть, КПД у данного устройства намного выше. В отличие от лампочки накаливания, выдающей КПД не более 18–20 %,такое изделие достигает предельной производительности не менее чем в 70–80 %. Говоря более простым языком, из каждых ста ватт обычная лампа,работая во всю мощь и нагревая спираль, выдаёт всего восемнадцать-двадцать процентов света.
  • Служат дольше и имеют больший гарантийный срок. В любом магазине,где продаютсяэнергосберегающие лампочки, вам предоставят гарантию на определенный срок службы. У некоторых разновидностей он может составлять около двадцати лет. Учитывая то, насколько часто сгорают обычные лампы, это очень выгодно, ведь сгоревший энергосберегающий прибор вы можете всегда поменять по гарантии.
  • Довольно безопасны. У всех энергосберегающих ламп (кроме галогенного типа) нет прямого соединения контактов, тогда как у лампочки Ильича все контакты соединяются спиралью. Поэтому в таком случае короткое замыкание практически невозможно.
  • Не несут такой нагрузки на общую квартирную сеть как обычные. Это тоже один из показателей безопасности, благодаря не перегруженности сети остальные бытовые приборыне пострадают.
  • Чтобы понять какие изделия лучше, стоит рассмотреть стандартную таблицу сравнения энергосберегающих ламп. В ней лампочки сравниваются по показателям нагрева, мощности, антивандальности, светового потока, сроку службы и экономической выгоде. Сравнение энергосберегающих ламп с обычными говорит однозначно в пользу первых. И если при покупке вы переплачиваете, то при использовании однозначно экономите.

    Энергосберегающие лампы

    Если рассматривать все данные устройства касательно влияния их на зрение человека, энергосберегающие лампы, накаливания, дневного света, то все они с определенной периодичностью мерцают во время своей работы. Это связано с тем, каким образом через них проходит электронный импульс. Невооруженным глазом это не заметно, но при детальном изучении ученые обнаружили что:

    • Холодный спектр влияет на зрение сильнее, чем обычный и из-за этого разрушается сетчатка.
  • Яркость и более частое мерцание в лампах дневного цвета влияют на мозг и стабильность нервных узлов. Люди, работающие в офисе с таким освещением, в 30 раз чаще обращаются за помощью к психоаналитикам.
  • Оптимальной яркостью по последним данным офтальмологов считается показатель 2700–3100 К. Это хорошо, как для гостиной, так и для детской комнаты. Поэтому, выбирая лампочку, учитывайте это.
  • Если лампа находится напротив зеркала, она влияет на зрение на порядок выше. Возле зеркальных поверхностей и стеклянных дверей лучше всего устанавливать энергосберегающие лампочки. Уделяя внимание своей внешности, приводя себя в порядок перед выходом в магазин или на прогулку ваши глаза и мозг не будут так уставать.
  • Сравнивая экономные лампочки между собой, стоит уделить особое внимание нагреву. LED устройство у вас практически не нагреется, люминесцентная станет тёплой, а об галогеновую можно даже обжечь пальцы. По гарантийному сроку службы они также очень отличаются между собой и если галогеновая проработает 2000 часов, то светодиодная готова предоставить свою заводскую гарантию не менее чем на 50 тысяч часов.

    Если говорить подробнее что же это такое и какими они бывают, то давайте перейдем к следующему пункту нашего материала.

    Какие бывают энергосберегающие лампы?

    Энергосберегающие лампы

    По определению энергоэффективная лампа — это специальное устройство для равномерного светораспределения, работающее от электросети. В сравнении со своими аналогами, такое изделие имеет повышенный уровень отдачи света и существенно сберегает электричество.

    Такие экономные приборы бывают линейными (ЛЛ) и компактными (КЛЛ). Все они содержат ртуть и светодиодные вещества. Общей чертой линейных и компактных люминесцентных ламп может считаться ощутимая экономия потребления электрической энергии. И при этом, они наполняют пространство гораздо большим светом, нежели привычные лампы накаливания. Последние постепенно выходят из обихода, поскольку многие страны мира в последнее время задают курс на эксплуатацию энергоэффективных устройств из-за их общей безопасности и экономичности.

    Какие лампы относятся к энергосберегающим?

    Энергосберегающие лампы

    К энергосберегающимлюминсцентным относятся компактные и линейные лампы, отличающиеся друг от друга по техническим показателям и функциям. Рассмотрим их подробнее, чтоб понять какие энергосберегающие лампы лучше для дома:

    1. КЛЛ (компактные люминисцентные лампы) характеризуется дугообразной формой, что позволяет располагать её в маленьких светильниках. Они почти всегда используются в домашних условиях, являясь оптимальной заменой обычных ламп накаливания. Нередко они входят в комплектацию нестандартных осветительных приборов. В составе такой лампочки находятся инертные газы (известные многим аргон и неон), а также ртутные пары. Внешний корпус отделан люминофором. Благодаря сталкиванию электронов со ртутными компонентами, выделяется незаметное внешне УФ-излучение, превращающееся в рассеянный свет (этому способствует люминофорное покрытие). Компактные лампы состоят из трёх деталей: цоколя для подсоединения к электросети, регулирующего устройства электронного типа для зажигания и поддержания горения лампочки. Он выполняет переход с электросети 220 Вт до того, которое требуется для стабильной работы лампы без мигания. Третьим компонентом прибора являются колбы, представляющие собой внешнюю оболочку лампы. По причине различия указанных элементов, обусловливается и разновидность КЛЛ: к примеру, по цвету излучения, особенностями цоколя (бывают категории 2D, часто устанавливаемых в душевых кабинах, E27 — для обычного патрона, Е14 — для уменьшенного патрона, Е40 — для большого патрона).
  • Линейные люминесцентные лампы (ЛЛЛ) бывают кольцевыми, прямыми, или специфической U-вариации. Прямолинейные устройства имеют форму длинных стеклянных труб, на концах которой располагаются ножки из стекла, где, в свою очередь, закреплены электроды. На внутренней поверхности лампы находится покрытие люминофора, а сама полость трубки заполнена инертными газами и ртутью. Безопасность людей от губящего испарения ртути гарантирует герметичное запаивание лампы. Линейные лампы различаются по показателям диаметра и длины трубки, ширине цокольного элемента. Как правило, чем больше габариты ЛЛ, тем больший получается расход электричества. Зачастую такие ЛЛ применяются на производственных заводах и предприятиях, в офисах и местах общественного значения.Самую большую популярность среди потребителей получили компактные люминесцентные лампы, а линейная их альтернатива неспешно уходит с производства.
  • Подтвержденные плюсы энергоэффективных ламп

    Энергосберегающие лампы

    Подводя итоги всему вышесказанному, хочется сделать акценты на том, что применение энергосберегающих световых устройств в быту или на производстве имеет немало достоинств, среди которых особенно заметны следующие:

    1. По данным изготовителей световых устройств, использование энергосберегающих ламп позволяет уменьшить до 80% затрат на электричество. Световой поток данных приборов гораздо выше, чем у привычных ламп накаливания.
  • Энергоэффективные лампы обладают длительным сроком служения. Это более чем в 10 раз дольше, чем работают обыкновенные лампочки. Столь длительное время работы также является большим плюсом для размещения экономных ламп в тех местах, где частые смены лампочек весьма затруднительны (на высоких потолках, между лестничными пролетами и прочих).
  • Вырабатывают меньше тепла, в сравнении с обыкновенными лампами. Благодаря этому, целесообразно ставить небольшие КЛЛ с большим показателем мощности, особенно в сложных конструкциях: бра, люстрах и закрученных формах светильников. Экономные лампы не расплавят провода и пластиковые элементы патрона, что иногда случается при использовании обыкновенных ламп.
  • Свет энергосберегающих ламп намного полезнее для зрения, поскольку распределяется равномерно. Равномерное сияние получается благодаря конструкции лампы: площадь их корпуса больше, чем у спирали обычных лампочек.
  • Возможен выбор разной цветовой температуры. Лампы 2700К дают белый цвет, 6400К — холодную белизну, 4200К — дневной свет. Указанные данные измеряются по шкале Кельвина.
  • Выбирая энергосберегающую лампочку, необходимо не только посмотреть на все показатели и цену, но и уделить внимание фирме изготовителю, тому как надежно сделан цоколь и какого качества стекло в изделии. Только если вас устраивает вся совокупность факторов, изделие стоит покупать. В обратном случае, вам вполне возможно будет некомфортно при подобном освещении, лампа может быстро выйти из строя, стать причиной короткого замыкания во всей квартире или оказаться не настолько экономичной, как вам бы хотелось.

    Больше о выборе энергосберегающих ламп, смотрите в видео:

    Похожие новости

    *****

    Энергосберегающие лампочки: плюсы и минусы. Лучшие энергосберегающие лампочки

    December 25, 2014

    С тех пор как на рынках появились энергосберегающие лампы, обычные лампы накаливания стремительно стали сдавать свои позиции. Обусловлено это тем, что выходит из самого названия продукции – экономия энергии. Однако самые свежие научные исследования ошарашили покупателей заявлением, что опасны энергосберегающие лампы. Как выбрать "экономку", взвесить все "за" и "против" и прийти к единому верному решению?

    Энергосберегающие лампочки: плюсы и минусы

    Энергосберегающие лампы

    Вначале давайте поговорим о достоинствах данных изделий.

    • Сбережение энергии происходит за счет высокой световой отдачи. Лампы накаливания значительно отстают от энергосберегающих по этому показателю, так как более 85% всей затрачиваемой энергии уходит на накопление тепла, которое поступает в вольфрамовую проволоку. В экономках та же электроэнергия напрямую преобразовывается в свет.
    • Продолжая говорить о том, какие энергосберегающие лампочки плюсы и минусы имеют, нельзя забывать о долговечности этих устройств. Средние показатели времени, которое способна проработать лампочка без перерывов, – 6-15 тысяч часов. В состав таких ламп не входит нить накала, которая со временем перегорает. Поэтому срок, который может прослужить экономка, в разы превышает время функционирования ламп накаливания.
    • Энергосберегающие лампы позволяют пользователю самостоятельно выбирать уровень свечения.
    • Лучшие энергосберегающие лампочки даже при самой высокой мощности не перегреваются. Поэтому их можно использовать в тесных светильниках, сделанных из материалов, которые могут деформироваться от тепла. В то же время лампочки накаливания могут расплавить плафон, пластиковые аксессуары на люстре и даже провода, что очень опасно.
    • Свет распределяется равномерно по всему помещению. В конструкции обычных лампочек свет излучается непосредственно от вольфрамовой нити только в одном направлении. Энергосберегающая лампа распределяет свет максимально равномерно благодаря тому, что светится вся. Исследователи отмечают, что такой эффект понижает уровень утомляемости человеческих глаз.

    Энергосберегающие лампы и их недостатки

    Итак, продолжая говорить о том, какие энергосберегающие лампочки плюсы и минусы имеют, давайте сейчас остановимся на недостатках.

    • Срок, который может прослужить энергосберегающая лампа, напрямую зависит от выбранного режима. В помещения, в которых все время включается/выключается свет, не подойдут лампочки энергосберегающие.
    • Цена довольно высокая (от 75 до 350 руб.).
    • Длительность разогрева. Моментально осветить комнату при помощи этой лампы невозможно, так как разогревается она постепенно. В среднем этот процесс длится 2 минуты.

    Энергосберегающие лампы

    • Не исключена возможность мерцания, раздражающего глаза.
    • Энергосберегающие лампы излучают ультрафиолет. Такие лучи являются опасными для всех людей, потому что негативно влияют на кожный покров, особенно для тех, чья кожа очень чувствительна. Им категорически запрещено находиться недалеко от таких ламп, не ближе 30 см. Избыток ультрафиолета приводит к кожным заболеваниям. Согласно исследованиям, проведенным медиками, оптимальная мощность лампы для людей с проблемной кожей – 21 Ватт и ниже.
    • Эти лампы невозможно использовать в люстрах, где предусмотрена регуляция интенсивности освещения. Происходит это из-за неподходящей конструкции: когда напряжение понижается хотя бы на 10% от стандартного, энергосберегающие лампочки отключаются из-за недостатка питания.
    • По своему химическому составу лампы не опасны в ежедневном использовании. Однако, разбиваясь, они выпускают в воздух ртуть и фосфор. Пары этих веществ из одной лампочки, согласно исследованиям ученых, способны превысить допустимую норму в 20 раз, от чего беременные женщины и дети, находящиеся в этот момент в помещении, могут получить непоправимые нарушения здоровья. Если все-таки разбилась энергосберегающая лампочка, что делать, простой пользователь не всегда знает, поэтому есть набор определенных правил, который мы привели в конце статьи.
    • Обязательная специальная утилизация. Перегоревшие лампы категорически запрещено выбрасывать вместе со всеми остальными отходами.

    Выбираем энергосберегающую лампу

    На сегодняшний день рынок предоставляет большой выбор такого товара, как энергосберегающие лампочки. Как выбрать данную продукцию, чтобы лампа нам подошла по своим характеристикам и по стоимости.

    Энергосберегающие лампы

    Ранее, когда мы выбирали лампу накаливания, наше внимание больше всего занимали вопросы: насколько целостна вольфрамовая нить, цоколь и какова же мощность. Исходя из последнего, мы машинально начинали высчитывать, сколько киловатт покажет счетчик после использования одной такой лампочки. Существенно низкий показатель потребления электроэнергии, следовательно, относительно небольшая плата за ее потребление – это преимущества, за которые покупатели предпочитают лампочки энергосберегающие, цена на них выше, но они со временем себя окупают. Причем срок службы у «экономок» большой.

    Рассматривая, какие энергосберегающие лампочки плюсы и минусы имеют, мы говорили о таком важном показателе, как время работы. Среднестатистическое время работы довольно компактной люминесцентной лампы – не менее 8 тысяч часов. На это же время понадобится по меньшей мере 8 обыкновенных лампочек. В целях экономии собственных средств также следует сделать выбор в пользу более экономного варианта.

    Наибольшей популярностью пользуются линейные люминесцентные лампы, они довольно компактны за счет меньшего диаметра трубки и пониженного содержания ртути.

    Цоколь энергосберегающих ламп

    Цоколи имеют стандартный размер, поэтому как у накаливающихся, так и у люминесцентных ламп тип один – Е27.

    Энергосберегающие лампы

    Также возможны цоколи типа Е-14 для случаев, когда лампы имеют нестандартный размер, меньше обычного.

    Энергосберегающие лампочки: мощность

    Мощность энергосберегающих лампочек варьируется в радиусе 3-90 Вт. Выбирая лампу для дома, необходимо помнить, что уровень светоотдачи таких ламп в 5 раз превышает силу обычных. Подобрать лампу для комнаты можно с помощью несложной математической операции, нужно поделить мощность лампы накаливания на 5 и мы поймем, какие нам нужно купить энергосберегающие лампочки. Как выбрать данный товар по другим показателям, рассмотрим ниже.

    Цветовой показатель

    Люминесцентные лампы разработаны по особым технологиям, которые позволяют воспроизводить разные уровни освещения. Эти цвета соответствуют гамме холодный-теплый. Температура цвета зависит от количественного показателя. Чем выше характеристики температуры, тем воспроизводимый лампой свет будет ближе к холодным тонам, а комната будет наполняться голубым светом. И наоборот, низкий показатель температуры наполнит помещение красноватым цветом.

    Энергосберегающие лампы

    Этот показатель высчитывается следующим образом:

    • Ниже 4000 К – теплые оттенки.
    • 4000-6400 К – дневное освещение.
    • 6500 и выше – холодные оттенки, приближающиеся к синему.

    Правила эксплуатации энергосберегающих ламп, чтобы они не моргали

    Рассматривая энергосберегающие лампочки, плюсы и минусы этих изделий, нельзя обойти вопрос моргания лампочки. Это плохо как для самой лампы – она быстрее перегорает, так и для человека - частая смена освещения плохо сказывается на нервах и глазах человека.

    Энергосберегающие лампы

    Давайте рассмотрим, почему моргает выключенная энергосберегающая лампочка и как бороться с возможной проблемой этого явления.

    • С точки зрения техники безопасности, выключатели необходимо подключать к фазе, а не к нулю.
    • При использовании люминесцентных ламп выключатели не должны быть с индикатором подсветки.
    • Чтобы лампы не моргали, следует обратить внимание на более качественные модели. У них должна быть задержка выключения хотя бы 2 секунды, тогда лампочки не будут моргать, даже если в выключатель встроена ночная подсветка.
    • Желательно в люстру на несколько плафонов вкручивать одну обыкновенную лампочку.

    Меры предосторожности при эксплуатации ламп

    Лампы, рассчитанные на среднюю мощность, обычно содержат около 1 мг ртути. Это примерно как один шарик на конце ампулы с пастой для ручки. В градусниках содержится около 500 мг. Несмотря на то что разница содержания ртути в лампе и градуснике довольно велика, используя лампы, не стоит забывать об осторожности. Даже небольшое количество испарений не должно попасть в воздух. Однако не всегда удается избежать таких ситуаций.

    Разбитая энергосберегающая лампочка

    Энергосберегающие лампы

    Многие покупатели задаются вопросом: "Если разбилась энергосберегающая лампочка, что делать?" Если она все-таки разбилась, необходимо принять следующие меры:

    • Все посторонние лица должны покинуть помещение, обходя место с разбитой лампой.
    • Необходимо хорошо проветрить помещение.
    • Проветривание совершать только с помощью окон, искусственную систему кондиционирования необходимо отключить.
    • Если разбилась энергосберегающая лампочка, ее осколки и остатки необходимо собрать при помощи плотной бумаги и поместить в герметично закрывающуюся банку или целлофановый пакет.
    • Собирать мелкие детали и порошок следует при помощи скотча или липкой ленты.
    • Место, где были осколки, следует обработать влажными салфетками. Все материалы, которые использовались для сбора остатков, необходимо также поместить в герметичный пакет.
    • Если разбилась энергосберегающая лампочка, никогда не собирайте остатки ртути при помощи пылесоса.
    • Все вещи, которые контактировали с осколками, необходимо выбросить. Те же, что просто пропитались парами, следует хорошо выстирать.
    • Обувь нужно сразу же протереть салфетками и оставить на открытом воздухе проветриваться.
    • Все ненужные вещи следует утилизировать, а необходимые тщательно проветрить.
    • После утилизации всех отходов хорошо вымыть руки.

    Энергосберегающие лампы

    Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

    Энергосберегающие лампы

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров "Фотошопа" подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    Энергосберегающие лампы

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    Энергосберегающие лампы

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Энергосберегающие лампы

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    Энергосберегающие лампы

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    *****

    Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампы: виды и типы, преимущества и недостатки, советы по выбору

    Традиционно, большинство людей для освещения домов и квартир используют всем известные лампы накаливания. Исходя из потребностей необходимого освещения используются разной мощности – 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт.

    Все мы со школы знаем, что КПД в обычных лампах накаливания очень маленький (всего до 50%). Следовательно, только половина электроэнергии, которую потребляет лампа накаливания идет на реальное освещение. Что касается оставшейся половины — она уходит на нагрев этой самой лампочки накаливания.

    Благо, наука и технический прогресс быстро развиваются и старым лампам накаливания появилась достойная альтернатива – комплексные люминесцентные лампы (КХЛ), которые также называют энергосберегающими лампами .

    Если исходить из термина «энергосберегающая» (лампа), то к данному классу можно смело отнести любой тип электрической лампы, которая потребляет меньше электроэнергии на единицу светового потока, на фоне обычной лампы накаливания.

    Энергосберегающая лампа являет собой люминесцентную лампу 5-6 поколения. Еще не так давно такие лампа не были так широко распространены потому что выпускались в виде трубок разной длины, что создавало некоторые трудности при их монтаже и замене (по сравнению с лампами накаливания). По сути, энергосберегающая лампочка состоит из трёх частей: цоколя, электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) и люминесцентной лампы или колбы. Именно эти компоненты и обуславливают их разновидности. В наши дни уже существует довольно много типов энергосберегающих ламп, которые разнятся по качеству, форме, размеру, цене, принципу работы, форме цоколя, излучаемому спектру и т. д.

    В чем заключаются принципиальные отличия энергосберегающей лампы от лампы накаливания?

    Как устроен механизм лампы накаливания знают практически все. Вольфрамовая нить в такой лампе раскаляется до яркого свечения под воздействием электрического тока. Однако далеко не всем известно, как устройство энергосберегающих ламп.

    Энергосберегающие лампочки состоят из колбы, которая наполнена порами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (стартера). На внутренней поверхности колбы имеется специальное вещество, которое называется люминофор (под воздействием ультрафиолетового излучения светится).

    При включении энергосберегающей лампочки, пары ртути, содержащиеся в ней, под воздействием электромагнитного излучения, создают ультрафиолетовое излучение, которое, в свою очередь, проходя через люминофор (нанесенный на поверхность лампы), преобразуется в видимый свет.

    Люминофор может быть разных оттенков, создавая таким образом разные цвета светового потока. Конструкцией современных энергосберегающих ламп предусмотрены стандартные размеры привычных лампочек накаливания. Цоколь у таких ламп имеет диаметр 14 или 27 мм, что дает возможность использовать энергосберегающие лампы в любых люстрах, светильниках или бра, для которых до этого использовались лампы накаливания.

    Энергосберегающие лампы как способ экономии электроэнергии

    Энергосберегающие лампы

    В случае использования энергосберегающих ламп появляется возможность экономии электрической энергии (по сравнению с лампами накаливания) до 85%, а также средств. К тому же, при использовании таких ламп, понижается нагрузка на электропроводку, снижая тем самым возможность непредвиденного возгорания или выбитых пробок.

    Существует такой показатель работы лампы, как светоотдача (соотношение светового потока и потребляемой мощности, которая составляет 50-100 Лм/Вт у энергосберегающих ламп и всего 10-15 Лм/Вт у ламп накаливания). Именно от этого зависит способность лампы к экономии электроэнергии. Другими словами, светоотдача энергосберегающих ламп в пять раз больше, чем у ламп накаливания, следовательно, для из работы необходимо в пять раз меньше электрической энергии, чем в случае с обыкновенными лампами накаливания.

    О классе энергоэффективности таких ламп говорит их маркировка (у энергосберегающих ламп – это A и B, а у ламп накаливания - E и F). Очевидно, что класс энергоэффективности у энергосберегающих ламп значительно выше.

    Преимущества энергосберегающих ламп

    – Одним из основных преимуществ энергосберегающих ламп является их высокая светоотдача (соотношение между световым потоком и потребляемой мощностью) превышает тот же показатель ламп накаливания в несколько раз. Энергосберегающая составляющая заключается именно в том, что максимум электроэнергии, запитанной на энергосберегающую лампу, преобразуется в свет, в то время как в лампах накаливания около 50% электроэнергии затрачивается на то, чтобы разогреть вольфрамовую проволоку.

    – Также неоспоримым плюсом энергосберегающих ламп является длительный срок службы (от 6 до 15 тысяч часов непрерывного горения), а это примерно в 20 раз дольше, чем у ламп накаливания. А все потому, что наиболее распространенной причиной замены лампы накаливания перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей.

    – В случае с энергосберегающими лампами есть возможность выбрать цвет свечения ( дневной, естественный или теплый). Суть в том, что чем ниже цветовая температура, тем цвет ближе к красному, чем выше – к синему.

    – Еще одним преимуществом таких ламп является низкая теплоотдача. В связи с высоким КПД лампы выделяют мало тепла, поскольку вся затраченная электроэнергия преобразуется в свет. Именно поэтому энергосберегающие лампочки можно смело ставить в любые люстры и светильники, не опасаясь, что они могут расплавить корпус, провода или патрон при нагревании.

    – Свет энергосберегающих ламп распределяется равномернее и мягче на фоле ламп накаливания, что тоже является приятным плюсом. Это связано с тем, что энергосберегающая лампа светится по всей своей площади (благодаря чему глаза человека не так устают), а в лампе накаливания.

    Недостатки энергосберегающих ламп

    – Срок службы энергосберегающих ламп во многом определяется режимом их эксплуатации. Производители указывают на коробках сроки службы ламп (6000, 8000, 15000 часов и т. д.), но это актуально лишь при условии правильного использования. А именно, такие лампы нежелательно часто влючать-выключать, на них влияет качество напряжения (в случае снижении напряжения в сети больше, чем на 10% лампы не зажигаются), а также тип осветительного прибора и ориентация лампы в пространстве.

    – Фаза разогрева у таких ламп длится до 2 минут, из чего логично сделать вывод, что им необходимо время для достижения максимальной яркости.

    – Бывает так, что при работе энергосберегающих ламп возникаем мерцание. Это объясняется тем, что, что когда выключатель выключен, цепь все равно остается замкнутой. А происходит это так: замкнутая цепь образуется из-за выключателей с подсветкой, когда ток проходит через контрольную лампу или в случае утечки в результате загрязнения внутри корпуса выключателя (которое может быть даже незаметным для глаз). Для предотвращения таких вспышек рекомендуется поставить двухполюсный выключатель (поскольку он разрывает цепь сразу по двум проводам и гарантированно не допускает напряжение к лампе).

    – Ночью лампы могут самопроизвольно вспыхивать на доли секунды. Частота таких вспышек может колебаться от нескольких минут до нескольких часов.

    – Конструкция таких ламп ограничивает сферу их использования, а именно они несовместимы с диммерами (светорегуляторами). Большинство энергосберегающих ламп не поддается регулировке и при попытке приглушить свет просто погаснут. В случае с диммерами ситуация несколько сложнее, так как не все из них пригодны для управления такими лампами. Тип лампы, для которой предназначен диммер, указывается в сопроводительной документации и, чаще всего, под лицевой панелью. При попытке регулировать свет энергосберегающей лампы диммером, предназначенным исключительно для ламп накаливания, может привести к тому, что светорегулятор через какое-то время выйдет из строя. Выход из ситуации все же есть — замена диммера (чаще всего такая модель будет стоять дороже) в случае замены лампы на энергосберегающую (как правило, на более дорогую модель).

    – Существенным минусом энергосберегающих ламп является то, что человеку надо находиться от них на расстоянии не менее 30 сантиметров. В связи с высоким уровнем ультрафиолетового излучения таких ламп при близком расположении к ним может быть нанесен вред людям с чрезмерно чувствительной кожей и тем, кто склонен к дерматологическим заболеваниям. Но человеку, находящемуся на расстоянии более 30 сантиметров от ламп, вреда не будет.

    Но, несмотря на все это, воздействие на человека люминесцентного освещения существенно ниже, чем воздействие естественного солнечного.

    – Следует учитывать тот факт, что энергосберегающие лампы не предназначены для работы в условиях низких температур (-15-20ºC), а в случае повышенных температур снижается интенсивность их светового излучения.это объяснимо тем, что чем ниже концентрация паров ртути в конкретной отдельно взятой лампе, тем хуже она будет «работать» или просто не будет светиться. Для низких температур существуют специальные серии ламп, но их стоимость значительно выше и на прилавках магазинов они встречаются крайне редко.

    – Среди недостатков таких ламп также следует назвать содержание фосфора и ртути, которые хоть и в небольших количествах, но имеются внутри энергосберегающих лампочек. Это может нанести вред здоровью человека, если лампу разобрать, при привычной работе лампочка безвредна. По этой же причине, энергосберегающим лампочкам необходима специальная утилизация (нельзя их просто выбрасывать в мусорные контейнера, что создает определенные проблемы).

    – Еще одним недостатком энергосберегающих ламп на фоне традиционных ламп накаливания — высокая цена. Однако их стоимость должна компенсироваться за счет существенного снижения оплаты за потребленную электроэнергию.

    Энергосберегающие лампы

    На что важно обратить внимание при выборе энергосберегающих ламп

    Мощность. Энергосберегающие лампы могут иметь различную мощность (диапазон от 3 до 90 Вт). Важно помнить, что коэффициент полезного действия у такой лампы очень высокий и световая отдача примерно в 5 раз больше чем у лампочки накаливания. Поэтому, выбирая энергосберегающие лампы, для простоты можно просто делить мощность лампы накаливания на пять. Если в своей осветительном приборе использовалась обычная лампочка накаливания мощностью 100 Вт, - будет уместно купить экономку мощностью 20 Вт.

    Размер. Энергосберегающие лампы, чаще всего, встречаются двух основных форм: U-подобная или в виде спирали. Разницы в принципе работы этих видов ламп нет, отличия обуславливаются лишь размерами. U-образные лампы просты в производстве и стоят меньше, чем спиралевидные лампы, но немного больше по размеру. Перед покупкой таких ламп лучше своевременно определить – подойдет ли выбранная U-подобная энергосберегающая лампа для конкретного осветительного прибора. Спиралевидные лампы более сложны в производстве, они несколько дороже U-подобных, но цена компенсируется традиционными размерами (как у лампочек накаливания), следовательно, подходят ко всем световым приборам, где раньше использовались лампочки накаливания.

    Тип цоколя. Энергосберегающие лампы, как и лампы накаливания, могут иметь различный тип цоколя. Основная часть осветительных приборов рассчитана на цоколь Е27. Но встречаются и приборы с цоколем Е14. Если в Вашу люстру вкручивалась большая лампочка накаливания, то это, вероятнее всего, цоколь Е27. Если светильник с маленькой или средней лампочкой накаливания, то, должно быть, это цоколь Е14.

    Все эти характеристики энергосберегающих ламп, производители пишут на упаковке.

    Например, надпись ESS-02A 20W E27 6400K на упаковке лампочки DeLux означает, что лампа имеет мощностью 20 Вт, с большим цоколем (Е27), излучает холодный белый свет (6400К).

    Цвет света. Энергосберегающие лампы могут светить разными цветами. Данная характеристика определяется цветовой температурой энергосберегающей лампы.

    • 2700 К – теплы белый свет.

    • 4200 К – дневной свет.

    • 6400 К – холодный белый свет.

    Чем ниже характеристика цветовой температуры энергосберегающей лампы, тем больше спектр цвета приближается к красному, чем выше – спектр цвета смещается к синему. В такой ситуации можно поэкспериментировать с подбором оптимального цвета, до того, как заменять все лампочки в квартире на один цвет. Выбирать цвет нужно не только исходя из специфики интерьера, но также учитывать особенности зрения. Просто цвет, создаваемый энергосберегающей лампочкой, отличается от привычного света от лампочки накаливания, и некоторым людям сложно быстро к нему адаптироваться, особенно если цвет подобран неудачно. Для жилых помещений рекомендуется использовать более теплые цвета – мягкий белый цвет (теплое свечение).

    Виды энергосберегающих ламп

    Энергосберегающие лампы для бытового использования делятся на галогенные, люминесцентные и светодиодные. Эти виды ламп по-разному экономят электроэнергию.

    люминесцентные энергосберегающие лампы (газоразрядные лампы) экономят примерно 80% электроэнергии;

    светодиодные энергосберегающие лампы экономят от 80% до 90%;

    галогеновые лампы экономят электроэнергию от 30% до 50%.

    Люминесцентные лампы

    Энергосберегающие лампы

    В наши дни, именно люминесцентные лампы пользуются наибольшей популярностью.

    Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) являются разрядными источниками света, в которых электрический ток и инертный газ, содержащий малое количество паров ртути используются для получения ультрафиолетового излучения. Именно это излучение, попадая на люминофор (Название «люминесцентный» происходит от люминесцентных порошков, смесью которых покрывают стенки колб таких ламп. Эта смесь и называется люминофором) преобразуется в видимый свет.

    Люминесцентные лампочки выпускаются:

    – в виде кольца (для использования в плоских светильниках);

    – компактные (самые распространенные; они являются уменьшенным вариантом трубчатых, но значительно меньших размеров).

    Среди преимуществ компактных люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания выделяют:

    – возможность экономить электроэнергию до 80% (на фоне ламп накаливания);

    – длительный срок службы (в 6-15 раз превышает срок службы ламп накаливания, и может быть от 6000 до 15 000 часов в зависимости от типа лампы);

    – КПЛ выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания, поэтому их можно смело использовать для осветительных приборов, не опасаясь, что лампы могут повредить их при нагреве;

    – такие лампы имеют широкий диапазон цветовых тонов (от теплых до холодных оттенков дневного света).

    К недостаткам КПЛ можно отнести:

    – наличие ртути (от 2.5 до 5 мг). Кстати говоря, в ртутном термометре содержится от 610 до 2250 мг ртути;

    – чувствительность к режиму частого включения-выключения;

    – ухудшения светоотдачи при низких температурах (ниже 10-15°С);

    – необходимость прогреваться до полной мощности (30-45 секунд при комнатной температуре воздуха);

    – сложности утилизации (поскольку содержат ртуть);

    – невозможность использовать КПЛ в светильниках, которые управляются диммерами.

    Галогенные лампы

    Энергосберегающие лампы

    Галогенные лампы являются усовершенствованными лампами накаливания, которые содержат галогенные элементы, позволяющие не терять яркость по прошествии времени. Спектр света таких ламп приближен к спектру солнечного дневного освещения и в связи с этим цвета теплой нейтральной гаммы хорошо передаются (а также цвет лица человека).

    Беда в том, что к энергосберегающим источникам света галогенные лампочки относятся достаточно условно, в сравнении только с обычными лампами накаливания, так как они служат всего лишь в 2-3 раза дольше последних и в два раза экономичнее их. Типы галогенных ламп различаются по мощности.

    Преимущества галогеновых ламп

    – высокое качество светопередачи;

    – длительный срок службы;

    – стабильность яркости света;

    – высокий уровень безопасности — низковольтные (даже в условиях повышенной влажности помещения);

    – возможность использовать такие лампы с диммерами.

    Недостатки галогеновых ламп

    – высокая температура колбы (может доходить до 500°С) — необходимо придерживаться правил техники безопасности (например, выдержать необходимое расстояние между лампой и подвесным потолком);

    – чувствительность к скачкам напряжения;

    – невозможность прикасаться к таким лампам голыми руками — остаются жирные пятна, что может повлечь за собой оплавления стекла колбы (лампу можно брать кусочком ткани, а если на колбе остались пятна — протирать их спиртом).

    Светодиодные лампы

    Энергосберегающие лампы

    Светодиодные лампы — это последнее слово в освещении. На сегодняшний день, чаще всего, они используются в декоративном, архитектурном и ландшафтном освещении. Отличительной чертой светодиодов является высокий коэффициент полезного действия и длительный период эксплуатации (50-80 тысяч часов). Такой источник света может излучать голубой, зеленый, красный, желтый или белый цвет.

    Преимущества галогеновых ламп

    – длительный срок службы;

    – низкое энергопотребление (80% - 90% экономии электроэнергии на фоне привычных ламп накаливания);

    – вибрационная устойчивость, следовательно, высокая прочность;

    – экологичность (отсутствие ртути в и иных вредных веществ);

    – противопожарная безопасность (поскольку такие лампы практически не нагреваются);

    – низкое рабочее напряжение.

    Недостатки галогеновых ламп

    Различают два вида энергосберегающих ламп по цоколю:

    – под обычный патрон (с маркировкой E27);

    – под малый патрон (с маркировкой Е14).

    По форме энергосберегающие лампы выпускаются:

    !Работа таких ламп никак не зависит от их формы, хотя спиралевидные лампочки стоят дороже, так как они более сложные в изготовлении.

    – Еще одним важным критерием при выборе энергосберегающих ламп является это цвет излучения. Глазом человека по-разному воспринимаются различные источники света. По данному показателю лампы различают:

    Различаются энергосберегающие лампы по диаметру колб:

    По мощности энергосберегающие лампы бывают от 3 до 85 Ватт.

    На что следует обратить внимание при выборе энергосберегающих ламп

    Энергосберегающие лампы

    Несмотря на широкий выбор энергосберегающих ламп. при выборе их для освещения жилых помещений, вариантов не так уж и много. Исходя из того, что в квартирах и дома, в преимущественном большинстве случаев, используются обычные патроны — подходящий вариант ламп Е27 мощностью не более 15-25 Ватт (иначе освещение может быть слишком ярким). Следующим шагом надо решить в какой комнате будет производиться замена лампочки (для больших комнатах, где часто собираются люди, лучше выбрать лампочку нейтрально-белой цветности, а, например, в спальне или комнате для отдыха — тепло-белой). С целью съекономить, лучше отдать предпочтение лампам с U-образной колбой.

    Как выбрать качественную энергосберегающую лампу, чтобы она не перегорела через пару дней?

    В первую очередь, следует отдать предпочтение лампам известных производителей. Стоимость таких ламп, конечно, выше, чем ламп большинства малоизвестных китайских фирм производителей. Следует внимательно читать все, что написано на упаковке. Не лишним будет поинтересоваться у продавца сроком гарантийным сроком покупаемых ламп. Отдайте предпочтение лампам, на которые даются гарантия на 2-3 года использования. Лампы со сроками гарантии 6-7 месяцев лучше обходить стороной.

    В каких случаях использовать энергосберегающие лампы экономически выгодно

    Срок эксплуатации лампы накаливания, в среднем, около 1-2 тысячи и 5-10 тысяч часов, а энергосберегающей лампы (во многом зависит от типа и производителя) — до 100 тысяч часов, к тому же она в пять раз экономичнее (9-10 Ватт против 100 и 25 Ватт соответственно).

    Энергосберегающие лампочки станут правильным решением для светильников, которые работают не менее мере трех часов в день. В таком случае, ввиду снижения расходов, оплату электроэнергии энергосберегающая лампочка окупится примерно за 3 года. А поскольку любые энергосберегающие лампы служат дольше, чем традиционные лампы накаливания, то после того, как лампочка окупится, Вы начнете, образно говоря, "зарабатывать" деньги на экономии электричества.

    Чтобы точнее просчитать сравнительную эффективность светодиодных ламп, надо сопоставить показатели общего потребления энергии за год, расходы на оплату электричества и срок службы ламп. Плюс ко всему, при расчетах стоит учитывать затраты на более частую замену ламп накаливания и люминесцентных изделий. В среднем, исходя из приблизительных расчетов, экономическая эффективность диодов в 4 раза превышает аналогичный показатель для ламп накаливания и примерно на 25 % — люминесцентных светильников.

    Стоит акцентировать, что подобные расчеты могут быть верны только в случае использования качественной продукции, которая действительно способна отслужить положенные 50-100 тысяч часов. Если говорить о дешевых китайских лампочках непонятного производства, то они могут выходить из гораздо раньше, чем предполагается, и об экономии в таких случаях речь уже не идет.

    *****

    Как правильно выбрать энергосберегающую лампу

    Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампочки – это продукция, окутанная ореолом тайны. Казалось бы, основное преимущество их использования очевидно даже из названия – покупай да радуйся.

    Тем не менее, многие наши соотечественники не спешат обзаводиться «чудо-разработками», желая вначале узнать:

    • каково их устройство;
    • в чем заключается их «бережливость»;
    • не опасны ли они;
    • почему в «немилость» попали такие привычные и «родные» лампы накаливания.

    Ряд пользователей смущает также то, что отзывы о работе таких источников света не всегда самые лестные.

    Все эти сомнения справедливы и имеют право на существование. Поэтому мы подробно расскажем о преимуществах, недостатках и тонкостях эксплуатации люминесцентных «экономок». А также о том, как правильно выбрать энергосберегающую лампу, если для вас ее плюсы все же перевесят минусы.

    Оглавление

    Устройство компактных люминесцентных ламп (КЛЛ)

    Первые линейные люминесцентные лампы были выпущены в Соединенных Штатах в конце тридцатых годов прошлого столетия. Активно применяться начали в пятидесятых-шестидесятых – они стали успешным решением вопроса освещения на промышленных предприятиях и в административных зданиях. К сожалению, «бытовым прорывом» линейные люминесцентные лампы стать не смогли по вполне очевидным причинам – их размеры уж очень не «домашние».

    Энергосберегающие лампы

    Поэтому совершенно неудивительным стало стремление производителей существенно уменьшить габариты разработки. Удалась им эта «затея» только в восьмидесятых, после того, как бы созданы новые, более качественные люминофоры. Диаметр трубки уменьшился до 12 миллиметров, а саму ее многократно согнули. Спустя годы специалистам удалось настолько уменьшить массу и размеры люминесцентных ламп, что стали они стали серьезными «конкурентами» традиционным образцам накаливания.

    Современная компактная люминесцентная лампа состоит из двух ключевых элементов – изогнутой колбы и цоколя.

    В колбе КЛЛ находятся электроды из вольфрама, «покрытые» активирующими веществами (смесью окислов бария, стронция, кальция). Заполнена колба инертным газом с небольшой примесью паров ртути.

    Когда на лампу подается напряжение, между электродами (что вполне естественно) возникает заряд, и она зажигается. Но практически все генерируемое ею излучение лежит в ультрафиолетовом диапазоне. Для того, чтобы это излучение «трансформировалось» в видимый для человеческого глаза свет, внутреннюю часть колбы покрывают специальным веществом – люминофором.

    Энергосберегающие лампы

    Состав люминофора напрямую определяет цветовые характеристики получаемого света, т.е. «качественный люминофор = эффективная лампа».

    Интересно! Компактная люминесцентная лампа является абсолютным рекордсменом среди всех источников света по количеству простонародных названий. Как ее только не величают – «кллшка», «энергосберегайка», «экономка»…

    Преимущества «экономок» перед лампами накаливания

    1. Первое и главное преимущество компактных люминесцентных ламп – высочайшая светоотдача. Примерно в пять раз большая, чем лампы у накаливания. Если говорить о конкретных цифрах, это значит, что светоотдача лампы накаливания мощностью 100 Вт будет равняться светоотдаче люминесцентного источника света мощностью 20 Вт. Главный козырь такой покупки, как вы уже могли догадаться, кроется в возможности снизить потребление электроэнергии на освещение примерно на 80%. Снижение используемой энергии – это «радость» не только для кошелька, но и для окружающей среды. Уменьшая свой потребительский спрос на оную, мы сокращаем количество вредных газовых выбросов, являющихся «неотъемлемым» побочным продуктом при производстве электроэнергии.

    Важно! Во всем цивилизованном мире именно важность сохранения экологии является ключевым мотивирующим фактором к переходу на энергосберегающие источники света.

    1. Классической причиной выхода из строя ламп накаливания является перегорание вольфрамовой спирали. Принцип работы и строение КЛЛ кардинально иные. Это позволяет эксплуатировать их в 6-15 раз дольше. Среднестатистический ресурс работы экономок составляет 6-12 тысяч часов.
    2. Так как в замене КЛЛ нуждаются гораздо реже, чем «лампочки Ильича», их очень удобно использовать в труднодоступных светильниках (к примеру, в квартирах с высокими потолками).
    3. Экономки не только потребляют меньше электрики, но и выделяют меньше тепла. Это позволяет спокойно инсталлировать их в люстрах и светильниках с ограничением по температуре. Теперь можно не беспокоиться, что патрон, элементы отделкии провод «поплывут».
    4. Энергосберегающие лампы позволяют организовать более мягкое и равномерное освещение.

    Энергосберегающие лампы

    Недостатки энергосберегающих ламп

    1. Заменить одномоментно все обычные лампочки в доме на экономки может быть достаточно затруднительно в финансовом плане. Одна КЛЛ обойдется дороже обычной лампы накаливания в 10-20 раз.
    2. Слишком частые вкл/выкл существенно сокращают жизнь экономки.
    3. Стандартные КЛЛ запрещается использовать в светильниках, которые управляются диммерами (регуляторами света). Для этих целей существуют специальные КЛЛ с регулировкой яркости, но стоит ли говорить, что стоят они на порядок дороже и без того недешевых «рядовых» экономок.
    4. КЛЛ содержат ртуть и прочие токсические вещества - они должны быть утилизированы соответствующим образом; выбрасывать их в простой мусорный бак нельзя.
    5. Чтобы прогреться до полной мощности экономке требуется некоторое время. В помещении с обычной комнатной – до 45 секунд.
    6. При использовании компактных люминесцентных ламп на открытом воздухе, столь же яркого света, как в помещении достичь не удастся.

    Энергосберегающие лампы

    Качественные энергосберегающие лампы – как выбрать и на что обратить внимание?

    Взвесили все «за» и «против»? Пришли к решению, что данная разработка однозначно заслуживает потребительского внимания? Значит, самое время отправляться в магазин за покупкой. Но какую энергосберегающую лампу выбрать, если их на прилавках аж столько?

    Существует ряд параметров, по которым можно определить лучшие для каждого конкретного случая образцы.

    Мощность – это первый параметр, с которым следует определиться при выборе энергосберегающей лампочки. Учитывая то, светоотдача КЛЛ превышает светоотдачу обычной лампы накаливания примерно в пять раз, необходимо воспользоваться таким правилом «перевода» - нужную, привычную для вас мощность «классического» источника света разделите на пять. На практике это будет выглядеть так: если в ваших люстрах «красуются» 75-ваттные лампочки накаливания, то экономки мощность 15 Вт будет вполне достаточно.

    Энергосберегающие лампы

    Обратите внимание! Не всегда «закон деления на пять» действует. Часть китайских производителей могут «порадовать» покупателей лишь четырехкратным увеличением мощности. Поэтому информацию на упаковке следует изучать более чем внимательно.

    Абсолютное большинство современных экономок, предназначающихся для замены отживших свое ламп накаливания, используют «традиционный» цоколь «Эдисона». Обозначение имеют такие энергосберегающие лампы е27.

    Для бра и небольших светильников могут потребоваться источники света с цоколем е14 – обратите внимание на это. Он отличается от классического несколько меньшим диаметром.

    Большие энергосберегающие лампы с цоколем е40 подойдут к мощным и габаритным осветительным приборам.

    Энергосберегающие лампы

    В отличие от ламп накаливания, КЛЛ могут производить разный вид свечения. Именно поэтому некоторые экономки кажутся нам некомфортными для глаз.

    Происходит такое раздражение зрения из-за неправильной подобранной к конкретному помещению цветовой температуры лампы.

    • для офисных помещений и кабинетов оптимальными будут лампы с цветовой температурой 6000-6500К. Они излучают холодный белый свет с «примесью» голубизны;
    • для гостиной и детской желательно остановиться на экономках с естественным белым светом (4200К). Этот тон очень близок по спектру к естественному освещению;
    • для кухни и спальни идеальным решением будут КЛЛ с цветовой температурой 2700К. Освещение от такого источника очень напоминает атмосферу, создаваемую лампой накаливания.

    На неприлично дешевую экономку соблазняться не стоит. В противном случае вы рискуете нарваться на «экземпляр», неспособный отработать даже тысячи часов из заявленных четырех-шести.

    Энергосберегающие лампы

    Гарантийный срок на энергосберегающую лампочку может составлять от 6 до 36 месяцев в зависимости от производителя. Естественно, чем он больший, тем лучше.

    Обязательно поинтересуйтесь в месте приобретения товара условиями гарантии. Как правило, требуется сохранять чек и коробочку от изделия.

    Форма люминесцентных экономок может быть достаточно разнообразной:

    • U-образной;
    • спиралевидной;
    • полуспиральной;
    • колбовидной (груша, шар, свеча).

    Выбирайте ту, которая максимально соответствует вашим эстетическим предпочтениям и общему дизайну интерьера.

    Стоит знать! Наиболее востребованными являются экономки U-образной и спиралевидной формы. Форма изделия нисколько не влияет на качество его работы, чего не скажешь о цене. Спиралевидные, как правило, дороже U-подобных из-за более сложной технологии производства.

    Полезный совет! Покупая люминесцентные лампочки впервые, не стремитесь взять сразу с десяток во все комнаты дома. Возьмите две-три с разной цветовой температурой, протестируйте их, проследите, не утомляется ли взгляд от приобретенных образцов. А уж спустя пару дней докупите лампы до нужного количества.

    Какой фирмы выбрать энергосберегающую лампу?

    Если определиться с мощностью, цветовой температурой и типом цоколя не составляет особого труда, то с выбором производителя, как правило, возникают трудности. Какие лучше энергосберегающие лампы выбрать, учитывая, что торговых марок – «словно звезд на небе»?

    Специалисты единодушны – отдавать предпочтение следует исключительно тем брендам, которые на рынке уже много лет и которые могут похвастаться исключительно положительными отзывами от потребителей.

    Лучшие энергосберегающие лампы по мнению экспертов – это Philips, Osram, DeLux, Navigator, Camelion, Эра.

    Энергосберегающие лампы

    Philips – первая компания, предложившая новые энергосберегающие источники света в восьмидесятом году. С тех пор она активно и плодотворноразвивает сферу энергосберегающих технологий. Энергосберегающие лампы Philips – это всегда широкий ассортимент и прекрасный внешний вид. А еще отменное качество и долговечность.

    Osram – еще один «пионер» рынка экономок. Первую лампу компания выпустила еще в 1985 году. Все люминесцентные энергосберегающие лампы Osram имеют длительный срок службы (до 15000 часов), а также с легкостью переносят внушительное число перезапусков (5000 – 500 000).

    Энергосберегающие лампы Navigator появились на отечественном рынке в 2006 году. Ассортимент продукции под именем Navigator насчитывает около ста позиций, среди них: источники света U-подобной формы, спиралевидной формы, декоративные.

    Ассортимент энергосберегающих ламп Camelion способен удовлетворить пожелания любого покупателя с любым уровнем дохода. Под брендом Camelion выпускаются три серии экономок:

    • Camelion ECO;
    • Camelion Classic;
    • Camelion PRO.

    Camelion ECO – это стандартные размеры, полугодичная гарантия, высокая яркость и срок службы, равный 6000 часов.

    Camelion Classic – это компактные размеры, гарантия 1 год, срок службы – 8000 часов.

    Camelion PRO – это ультракомпактные размеры, эксклюзивный ассортимент, гарантия – 1 год, срок службы – от 10000 часов.

    Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампы Эра впервые в России появились в 2008 году.

    Их сегодняшний ассортимент позволяет с легкостью заменить абсолютно все лампы накаливания – в независимости от формы и типа цоколя.

    ТОП-3 вопроса об энергосберегающих лампах

    Стоит ли «поголовно» менять все лампочки в доме и вокруг него на экономки?

    Однозначно, нет. В каждом доме и в каждой квартире есть такие светильники, которые за сутки включаются в общей сложности минут на пять (приборы в кладовой, подвале, на чердаке, в туалете, наконец). За год вы сэкономите на них копейки, КЛЛ же окупится лет через 10-12, если еще «доживет». Как говорят, овчинка выделки не стоит.

    В каких случаях энергосберегающие лампочки являются действительно экономически выгодным решением?

    Экономка – разумный выбор для люстр и светильников, которые работают хотя бы три-четыре часа в сутки. При таком раскладе, за счет сокращения расходов на электроэнергию, изделие окупается за 3 года. И дальше, соответственно, «работает» на вас.

    Энергосберегающие лампы

    Какие иные энергосберегающие источники света, помимо КЛЛ, можно применять в быту?

    Отличным выбором считаются галогенные лампы. Правда, назвать их такими уже энергосберегающими нельзя, поскольку экономичнее ламп накаливания они всего лишь в два раза. Но преимуществ у галогенок и без того хватает:

    • узконаправленное светораспределение;
    • возможность использования с регуляторами;
    • компактные размеры;
    • высочайшее качество светопередачи.

    Очень перспективным вариантом для домашнего использования сегодня становятся светодиодные (LED) источники света. Они долговечны, энергетически эффективны, производят качественный свет.

    Статьи по теме

    *****

    Энергосберегающие лампы виды и цена

    Энергосберегающие лампы

    Многие из вас давно перешли с источников накаливания на энергосберегающие лампочки, и сейчас думают о светодиодных. Рациональность перехода надо высчитывать для каждого случая отдельно и зависит в каком режиме она используется. Особенно не рекомендуется ставить энергосберегающие лампы, где они работают в кратковременном режиме. Разжигаются они медленно, когда она разгорится на полную мощность, то уже вы покидаете помещение и выключаете свет.

    • 1. Энергосберегающие лампы виды и цена
    • 2. Как выбрать
    • 3. Пример характеристик Philips
    • 4. Срок службы
    • 5. Почему моргает или мигает
    • 6. Какие лампочки лучше светодиодные или энергосберегающие
    • 7. Схема и блок питания

    Энергосберегающие лампы виды и цена

    Энергосберегающими лампами называются компактные люминесцентные лампочки, сокращенно называются КЛЛ. Далее по тексту будет использоваться сокращение. По конструкции это обычный люминесцентный источник света в более компактном формате. Блок питания установлен в основании корпуса у цоколя, для охлаждения делают небольшие отверстия, через которые циркулирует воздух.

    1. форма в виде спирали, круга, квадрата, подковообразная;
    2. цоколь Е14, Е27, Е40;
    3. с колбой в виде груши, свечи, шара;
    4. возможность регулирования яркости, диммирование.

    Если вы решите перейти с КЛЛ на светодиодные, то столкнётесь с распространённой проблемой. У светодиодок с цоколем Е14 световой поток бывает не более 600лм, из-за того что размеры ограничены. Мощность при этом составляет 6-7вт, это почти аналог накаливания на 60вт. Для освещения помещения, где раньше стояли КЛЛ светодиодок может не хватить. Освещенность будет ниже положенного, а она должна быть с запасом, учитывая деградацию светодиодов. Мощных нет даже у китайцев, хотя они и пишут в параметрах от 1000 до 1500лм, что завышено в 2-3 раза.

    Только недавно появились светодиодные Е14 на 800-900 люмен, энергопотребление 10вт производства компании X-Flash. Но сейчас они дефицитные, E14 на 10W раскупают сразу, даже на сайте изготовителя бывают не часто.

    Основным недостатком КЛЛ будет:

    1. медленный розжиг до 10 минут;
    2. снижение светоотдачи при низких температурах.

    Как выбрать

    Энергосберегающие лампы

    Чтобы выбрать лучшие энергосберегающие лампы необходимо знать 9 основных параметров, половина аналогичны диодным.

    1. номинальная мощность- энергопотребление;
    2. коэффициент мощности – отношение активной и реактивной;
    3. световой поток – яркость источника;
    4. цветовая температура – 2700К теплый белый или нейтрально белый 4000К;
    5. индекс цветопередачи CRI – передача цвета предметов;
    6. время разогрева – период времени через который она светит на 60-80%;
    7. время зажигания – время требуемое на зажигание;
    8. срок службы – количество часов, через которое яркость упадёт на 30% от начального;
    9. количество циклов переключения.

    Выбрать лучшие проще всего по бренду, он должен быть известным. Если название торговоймарки вы слышите впервые, то лучше отказаться. Чем крупнее бренд, тем больше беспокоятся о качестве. Когда сравниваете энергосберегающую по цене с дешевыми диодными, то по сроку службы они не намного будут дольше работать, чем КЛЛ. Хорошая светодиодка стоит от 200 руб.

    Учитывайте место установки, если на улице или в подъезде, то будет много желающих утащить её или разбить. Поэтому в подъезде ставлю филаментные светодиодки с разбитой колбой, из нельзя выкрутить без инструмента. Если попробовать выкрутить руками, то сломаешь свветодиоды, да и не сильно бросается в глаза в плафоне.

    Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампы мощность таблица

    Особенностью энергосберегающих ламп Е14, Е27, Е40 является отсутствие возможности диммирования, регулировки яркости. Для поддержания свечения требуется постоянное высокое напряжение. Но полистав сайт Osram, оказалось у них есть модели с регулированием яркости.

    В таблице приведено соответствие светодиодным и накаливания.

    Таблица мощности и соответствия накаливания.

    Для простоты вычисления аналога накаливания, используйте коэффициент 5. Например у вас КЛЛ на 9W, умножаем 9w на 5, получится она является аналогом лампочки на 45W.

    Энергосберегающие лампы

    Как и везде, при выборе смотрите не только на цену, но используйте правило: «дешёвая не может быть хорошей, независимо от того что обещает производитель». Слишком часто сталкиваюсь с обманов магазинах и у производителей. Экономическая ситуация в России на 2016 год сложная, поэтому чтобы удержать бизнес, многие начинают обманывать покупателя, лишь бы продажи не упали.

    Примером будет бренд ASD, который завышает мощность и световой поток своих ламп и светильников. Их продукция стоит дешево, а в сочетании с завышенными характеристиками и сроком службы пользуется популярностью. Получается такая ситуация, кто больше наврал, тот больше продал. При равной цене вы выберите там, где больше обещают.

    Таблица светового потока и мощности.

    Средний показатель в люменах

    Показатели получены от бренда Osram

    Пример характеристик Philips

    Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампы

    Срок службы

    Энергосберегающие лампы Внешний вид дешевой

    Сейчас большое количество энергосберегающих ламп импортируется из Китая. Ищут в Китае завод по производству лампочек, ставят на них свой бренд и продают в России. Чтобы продавать, торговой марке не обязательно в них разбираться и иметь свою лабораторию. Китайцы этим пользуются, подсовывая более худшие светодиоды с худшими параметрами. Потом и получается, изготовитель обещает одни параметры, а на самом деле технические характеристики другие.

    1. китайские до 3.000 — 5.000 ч. хотя обещают до 10.000ч.;
    2. фирменные 6.000 — 10.000 ч.

    Вероятность выхода из строя отOsram.

    Энергосберегающие лампы

    Отечественные торговые марки посылают светотехнику ко мне на тесты, некоторых китайцы очень сильно обманывают и не признаются в обмане. Подсовывают левые результаты тестов в качестве доказательств, которыми они могут убедить дилетанта. Посмотрев результаты тестов, было понятно, как они обманывают.

    Дешевые лампы малоизвестных отечественных брендов работают гораздо меньше фирменных энергосберегающих ламп от Osram, Philips и других известных. У дешевых ниже качество комплектующих в блоке питания. К тому же он сильно нагревается, сокращая срок службы. Наверное вы видали почерневшие, в той части, где размещен блок питания.

    Энергосберегающие лампы

    На срок эксплуатации влияет и качество сборки, китайские производители экономят на всё, даже где это невозможно сделать. Поэтому вместо обещанных 15.000 часов дешевая работает 5.000ч. то есть характеристики завышены. Фирменные Филипсы и Осрамы гарантированно работают указанный период времени, зарубежом требования к лампочкам более жесткие.

    У Philips есть модели с работой до 10 тыс.ч, но и сцена у них соответственно гораздо выше. Косвенно можно определить по гарантийному сроку. Если гарантия 1 год, то не надейтесь на длительный срок работы. Гарантию 3-5 лет дают только на качественные

    Почему моргает или мигает

    Энергосберегающие лампы

    Многие из вас спрашивают, почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе или при выключенном свете? Скорее всего у вас установлен выключатель с подсветкой. Через подсветку проходит небольшой ток, который заряжает блок питания энергосберегайки. Как только в блоке питания накопится достаточно энергии, она мигает. Затем процесс повторяется.

    Чтобы она не мигала и не моргала, потребуется убрать подсветку в выключателе, это самый простой и оптимальный способ. Есть еще варианты по установке небольшой нагрузки параллельно, чтобы ток уходил на неё. У большинства светодиодных такая же проблема и также решается.

    Какие лампочки лучше светодиодные или энергосберегающие

    Энергосберегающие лампы

    По эффективности светодиодные и энергосберегайки отличаются в среднем в 2 раза. Чтобы получить аналог накаливания на 100вт на 1300 люмен, потребуется:

    1. диодная на 15вт;
    2. энергосберегайка на 25W — 30W.

    Световой поток зависит от качества используемых комплектующих и от количества люминофора, нанесённого на стенки спирали внутри. Производителю любят указывать время службы светодиодов в качестве срока работы лампочки, на самом деле это совершенно разные значения. поэтому сравнивать разные виды источников света сложно.

    Энергосберегающие лампы

    Схема и блок питания

    Схема энергосберегайки такая же, как у обычной люминесцентной трубки для светильников Армстронг на 36вт. Питается от стартера, который запускает свет высоким напряжением. Блок питания — это обычный стартёр, типа ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат).

    Для изготовления требуется небольшая переделка. На выходе подключают трансформатор со стабилизатором. Самое сложное, это найти или подобрать подходящий трансформатор. Если он не будет подходить, то спалите всю конструкцию. Еще уйдет время на наладку. Если у вас нет хорошего радиолюбительского опыта, то собрать правильно особо шансов нет.

    Энергосберегающие лампы

    Часто такие источники питания бывают имеют низкую надежность, потому что подвергаются большому нагреву, что даже пластик чернеет. У многих осталась устаревшая техника, типа видеомагнитофонов, поэтому проще взять готовый блок от бытовой техники, от несправной или устаревшей.

    Даже с моим опытом я периодически повергаюсь воздействию высокого напряжения от 220В, что даже отвертки плавятся. Ощущения не самые приятные, поэтому лучше не лазить самостоятельно в высоковольтные блоки. Даже не разряженный конденсатор может вас нехило угостить.

    Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампы

    Если вам понравилась моя статья,
    то добавьте её к себе на страницу Вконтакте

    Оцените статью звёздочками

    (голосов: 7, в среднем: 5,00 из 5)

    Энергосберегающие лампы Подробная информация

    Свежие записи

    • Энергосберегающие лампыСветодиоды Cree XHP-35, XHP-50, XHP-70 Gen.2
    • Энергосберегающие лампыКак выбрать светодиодные лампы для дома 2017
    • Энергосберегающие лампыТест спектрометра UPRtek MK350N. Часть №2
    • Энергосберегающие лампыОбзор спектрометра UPRtek MK350N. Часть №1

    Энергосберегающие лампы

    Самые популярные записи

    • Энергосберегающие лампы Соответствие мощности светодиодных ламп и накаливания
    • Энергосберегающие лампы Светодиодные лампы для дома, как выбрать
    • Энергосберегающие лампы Почему светодиодная лампа мерцает
    • Энергосберегающие лампы Лучшие производители светодиодных ламп
    • Энергосберегающие лампы Виды диммеров для светодиодных ламп на 220В, подключение
    • Энергосберегающие лампы Светодиодные лампы, технические характеристики
    • Энергосберегающие лампы Светодиодные лампы для дома с цоколем е27 аналог 100 вт

    Информация для рекламодателей
    Информация для воров моего контента
    © 2014-2016 Светодиодные лампы для дома и авто, светодиодные ленты и светодиоды. Отзывы, обзоры, тесты, сравнения. Все права защищены.
    Использование материалов с сайта запрещено в любом виде, рерайт и копипаст нельзя.
    Содержание статей является моей интеллектуальной собственностью.
    Google+ Карта сайта

    Энергомера се 101

    Счетчик Энергомера се 101 как остановить

    Энергомера се 101Энергомера се 101

    Энергомера се 101

    Бытует мнение, что электронный счетчик Энергомера Се 101 остановить магнитом невозможно, ведь в нем предусмотрена мощная антимагнитная защита. Уверенные, что воспользоваться магнитом для этих целей не получится, люди прибегают к другим, более разрушительным и неудобным способам. Экономия электроэнергии – главная цель, для которой рекомендуется неодимовый магнит.

    Как показывает практика, остановить трехфазный эл счетчик магнитом несложно. Главное – выбрать подходящий магнит, который будет соответствовать конкретной модели Энергомера. Как быстро обзавестись нужным магнитом, расскажут специалисты нашего сайта. Много времени для этого не понадобится – магнит у нас продается в широком ассортименте.

    Как остановить счетчик Энергомера, используя магнит

    Как уже смогли убедиться многие, пользоваться магнитом для таких целей несложно. Если вы уже купили подходящий магнит для Энергомера Се 101, дальнейшие действия очень простые:

    • Пользуйтесь магнитом очень осторожно, не прикасайтесь к нему голыми руками. Магнит очень сильный, поэтому он может стать причиной травм и множества проблем со здоровьем, а также спровоцировать появление трещин на корпусе счетчика.
    • Прикасайтесь магнитом к разным местам счетного аппарата, чтобы найти оптимальную точку соприкосновения. Вы увидите своими глазами, как работает магнит, когда счетчик перестанет насчитывать киловатты.
    • Установите магнит в подходящее место, обычно это боковая или передняя часть счетчика, именно там располагаются важные элементы. Следите, чтобы неодим оставался незаметным, ведь ни ваши соседи, ни сотрудники коммунальных служб не должны догадаться, что вы пользуетесь магнитом.
    • Снимайте магнит, если грядет проверка или должен прийти работник для снятия показаний. Останавливайте счетчик магнитом только в случае крайней необходимости – например, во время интенсивного потребления электроэнергии.

    Теперь нам известно, как остановить трехфазный аппарат Энергомера 101. Магнит – лучшее приспособление для таких целей, ведь он безопасен, отличается небольшим диаметром и огромной силой. Остановка счетчика магнитом происходит очень быстро.

    Как остановить счетчик Энергомера Се 102 магнитом

    Энергомера се 101

    Как утверждают некоторые «специалисты», магнит неспособен остановить счетчик Энергомера марки 102. Воздействие магнитом невозможно, ведь эта модель отличается от аналога – варианта 101. На самом деле это неправда, и магнит вполне способен повлиять на счетный механизм модели 102. Для экономии электроэнергии достаточно обзавестись подходящим магнитом.

    Как обмануть электрический аппарат Энергомера 102, используя магнит? Технология проста, пользоваться магнитом необходимо так же, как и для остановки аналогичных аппаратов. Все очень просто – достаточно найти оптимальную точку соприкосновения, чтобы магнит мог воздействовать на счетный механизм и останавливать его, когда это необходимо.

    Экономия электроэнергии – это реально, достаточно воспользоваться неодимовым магнитом. Неодимовый магнит представляет собой изделие из сплава неодима, бора и железа, это долговечный, прочный и привлекательный на вид металл. Магнитом пользуются не только для остановки счетчиков электроэнергии – он помогает сэкономить на потреблении воды и газа.

    Магнит – незаменимая вещь в быту, хозяйстве, промышленности, на производстве. Магнитом на автосервисах очищают моторные и трансмиссионные жидкости, ремонтируют духовые инструменты в специализированных учреждениях.

    Неодимовый магнит обладает множеством неоспоримых преимуществ:

    • Универсальность. Магнитом можно остановить счетчик Энергомера 102, 208 или любой другой модели. Он подходит практически для всех устройств подсчета электроэнергии, в том числе и инновационных, с современными элементами защиты.
    • Высокая мощность. Магнитом без проблем получится остановить трехфазный счетчик. Как показывает практика, для этого необходимо несколько минут. Даже если раньше вы никогда не осуществляли подобных действий, вы сможете быстро разобраться с технологией остановки. Главное – найти точку соприкосновения, и потом, после демонтажа магнита, когда возникнет потребность в его повторной установке, просто поставить его на старое место.
    • Долговечность. Вы сможете пользоваться магнитом очень долго, на протяжении многих десятилетий. Это обуславливается материалом, из которого он изготовлен. Используется только высококачественное сырье, предназначенное для использования в различных сферах промышленности. Таким образом, без магнита не обходятся на производстве, он является неотъемлемой частью многих звуковоспроизводящих устройств и приборов.

    Экономия электроэнергии может начаться прямо сейчас. Достаточно остановить трехфазный счетчик магнитом – неодимы подходят для моделей марки 102, 208, и даже для Цэ6807п одинаково хорошо.

    Пользуясь магнитом, не стоит забывать о мерах предосторожности. Неодимовые изделия обладают очень большой магнитной силой, которая приносит не только пользу, но и может привести к непоправимым последствиям. В сети можно увидеть несколько примеров, когда люди прикасались к магниту без перчаток, голыми, незащищенными руками, и лишились ногтей, либо заполучили синяки и царапины.

    Не позволяйте детям играть магнитом. Для остановки трехфазного счетчика достаточно изделия, небольшого в диаметре, поэтому малыши, заигравшись, могут проглотить мелкий предмет, или сильно пораниться. Вы можете показывать им фокусы с использованием магнита, и рассказывать о работе физических законов, но объясните сразу, что неодим не является игрушкой.

    Пользуясь магнитом для остановки счетчиков и экономии электроэнергии, следите, чтобы устройство не располагалось рядом с электрическими приборами, острыми или колющими предметами (например, ножами).

    Чтобы пользование магнитом не привело к непоправимым последствиям, не разогревайте его до температуры свыше 80 градусов, и не пытайтесь его распилить или разрезать. Не стоит пробовать соединять неодим с другим, таким же магнитом – это небезопасно.

    Придерживаясь этих простых правил, вы обязательно получите удовольствие от применения магнита для остановки счетчиков!

    Сила разъединения: 95 кг

    *****

    Электросчетчик Энергомера СЕ-101 — снимаем показания

    Счетчик Энергомера СЕ-101 — это один из наиболее распространенных бытовых однофазных счетчик для учета расхода электроэнергии по однотарифному плану.
    Энергомера се 101Энергомера се 101Энергомера се 101
    Табло представлено механическим таблом из 6 либо 7 разрядов в зависимости разновидности модели. Модель представлена в 3х видах корпусов которые устанавливаются на дин-рейку, либо в щиток. Это модели R5, S6, S10. Интервал поверки данного электросчетчика — 16 лет, а срок службы — 30 лет.

    На всей линейке модели СЕ-102 на числовом табло присутствует запятая и выделение крайней правой цифры красным цветом. Отделенная цифра — это доли киловатт, поэтому при снятии показаний со счетчика эту цифру не учитываем.

    Для снятия показаний со счетчика нам нужно переписать все цифры которые находятся левее запятой. Этот число показывает общий расход электричества за все время использования счетчика

    Для счетчика СЕ-102 s6 и R5 нам нужно переписать 5 цифр, а для модели s10 переписываем 6 цифр.

    Расчет суммы к оплате

    Для подсчета суммы к оплате за электричество время пользования прибором учета, записанное число (это киловатт/часов) умножаем на стоимость 1-го киловатт/часа согласно установленному тарифному плану.

    Если нужно снять показания со счетчика за последний(текущий) месяц, тогда из нынешних показаний счетчика вычитаем показания за прошлый месяц. Это будет количество израсходованных киловатт электроэнергии за текущий месяц. Для подсчета перемножаем показания за текущий месяц на ставку по тарифу за 1 киловатт и узнаем сумму к оплате за текущий месяц.

    Для того чтобы расширить знания по счетчику предлагаем к просмотру видео по установке и подключению счетчика Энергомера СЕ-101.

    Установка и подключение

    *****

    Энергомера СЕ101-S6 счетчик электроэнергии, Россия

    Сегодня я опишу и полностью разберу счетчик учета электроэнергии Энергомера СЕ101 S6 145 M6 - однофазный, электронно-механический, шестиразрядный. Это современный счетчик, можете его сравнить с старыми советскими электросчетчиками СО-И446 и СО-2М . большими, но надежными как танки. Этот счетчик не настолько монументален, сравнительно часто выходит из строя (мнение профессионального электрика, которого я специально "допросил" по этому поводу). Надо сказать, что счетчики этой модели несколько менялись - данная модель 2012 года, но вот вчера мне попался еще один, точно такой же счетчик, но 2015 года, в нем имеются некоторые изменения - об этом в конце статьи.

    Энергомера се 101

    Энергомера се 101

    Счетчик СЕ101-S6 имеет пластмассовый корпус (контактная группа закрыта пластмассовым кожухом - на фото его нет, я как-то упустил этот момент и не сфотографировал). Пластмасса вполне прочная. Два винта скрепляют обе половинки корпуса, на одном висит свинцовая пломба (интересно, что на советских электросчетчиках уже в 60-е годы применяли пластмассовые пломбы - и экономия дорогостоящего металла и опять же - экология). Шкала закрыта прозрачным оргстеклом (в советских счетчиках использовали стекло).

    Энергомера се 101

    Энергомера се 101

    Сбоку, на стыке корпуса наклеена голографическая наклейка производителя.

    Энергомера се 101

    На днище видим монтажную петлю, еще дев в корпусе. Есть наклейка - ОТК и сертификации.

    Энергомера се 101

    Приступаем к разборке. Снимаем пломбу и выкручиваем два винта. Верхняя крышка снимается без проблем. Извлекаем из нее пластмассовую шкалу (в советских аппаратах она была из алюминия).

    Энергомера се 101

    На шкале видим логотип Энергомера и название модели СЕ101. Поле для счетного механизма, ниже информация Госстандарта - ГОСТ Р52320-2005 и ГОСТ З52322-2005. Ниже уточнение по модели счетчика: S6 145 M6 230V 5-60A 50Hz. Потом идут значки, которые ничего не говорят простому смертному. Два индикатора подписанные Сеть и буква А. И тут же пояснение, что А=3200imp/ (kW-h). Еще ниже значки сертификации, наклейка с штрих кодом, страна изготовитель - Россия.

    Энергомера се 101

    Энергомера се 101

    Теперь смотрим на начинку счетчика Энергомера СЕ101-S6. Видим три основных узла: контактная группа, плата электроники, счетный механизм. Извлекаем все это, рассмотрим внимательней. Группа контактов ничего интересного не представляет.

    Энергомера се 101

    + Щелкните по фото, чтобы увеличить!

    Энергомера се 101

    Энергомера се 101

    Энергомера се 101

    + Щелкните по фото, чтобы увеличить!

    Плата электроники - зеленый двусторонний стеклотекстолит. На плате маркировка: CE101/06 ZE26195_10, логотип Энергомера и наклейка с бар-кодом. На плате детали SMD монтажа. Одна микросхема измерения энергии MCP3905A. Оптопара 817C. Два красных светодиода индикации.

    На обратной стороне платы видим один кварцевый генератор 3.579545. Один пленочный X конденсатор, один электролитический конденсатор, один резистор и один варистор CM 14D681K.

    Энергомера се 101

    Счетный механизм смонтирован на алюминиевом каркасе. Ролики и шестерни пластмассовые на стальных осях. Поступательное движение обеспечивает электродвигатель, который заключен в стальной экран. На нем этикетка, на ней: Meter Drum Counter, название модели WLK200-6 и дата изготовления - 10.01/12.

    Энергомера се 101

    Энергомера се 101

    Энергомера се 101

    Поэтапно разбираем двигатель - ничего интересного, все банально.

    На этом все. Счетчик мы разобрали полностью, назад собирать уже не получится. да это и не надо. Как и ожидалось - этот счетчик реально произведен в Китае, не знаю - может быть, сборка в России?

    Энергомера се 101

    Теперь о модели 2015 года. Эта дата стоит на счетном механизме. Здесь мы наблюдаем некоторое небольшое отличие в надписях на шкале.

    Энергомера се 101

    Контактный блок тот же, плата электроники с одной стороны такая же, но с другой стороны элементы расположены несколько иначе и добавлена еще катушка - дроссель (похожая на диод), на плате маркировка L2 "4.5"

    Вот теперь все. Заканчиваю. Оба счетчика, необходимо сообщить, были не в рабочем состоянии. Внешних повреждений найдено не было - просто ласты склеили.

    Михаил Дмитриенко, специально для PRETICH.ru

    *****

    ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    Счетчик электроэнергии ЭНЕРГОМЕРА серии СЕ 101 непосредственного включения используется для однотарифного учета активной электрической энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. Датчиком тока служит шунт. По установочным размерам соответствует индукционным счетчикам. Предназначен для работы внутри помещений, в местах с дополнительной защитой от влияния окружающей среды, в жилых и в общественных зданиях, в бытовом и мелкомоторном секторе.

    Электрический счетчик СЕ101 соответствует требованиям ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005.

    По безопасности эксплуатации электросчетчики соответствуют требованиям безопасности согласно ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99.

    По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики относятся к классу II согласно ГОСТ Р 51350-99.

    Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее: 20 МОм – в соответствии с условиями эксплуатации; 7 МОм – при температуре окружающего воздуха (40±2)°С при относительной влажности воздуха 93 %.

    Установку и эксплуатацию счетчика следует вести согласно действующим правилам технической эксплуатации электроустановок.

    Структура условного обозначения счетчика:

    6 - Дополнительные исполнения :

    5 - Тип отсчетного устройства:

    М6 – шестиразрядный механический;

    М7 – семиразрядный механический;

    4 - Базовый (максимальный) ток:

    8 – 10 (100) А.

    3 - Номинальное напряжение:

    2 - Класс точности в соответствии с ГОСТ Р 52322:

    1 – 1; 2 – 2.

    S4, S6, S8, S10 – для установки на щиток;

    R5 – для установки на DIN- рейку;

    R5.1 – для установки на DIN-рейку или щиток.

    Электросчетчик подключается к сети переменного тока и монтируется в местах с дополнительной защитой от влияния окружающей среды (помещения, стойки, шкафы, щитки) со следующими требованиями:

    – интервал температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С (для счетчиков с механическим счетным механизмом);

    – интервал температур окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70°С (для счетчиков с электронным счетным механизмом);

    – относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98%;

    – атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537..800) мм рт.ст.;

    – частота измерительной сети (50±2,5) Гц или (60±3) Гц;

    – форма кривой напряжения измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности составляет не более 12 %.

    Установочные размеры счетчика в корпусе R5 соответствуют стандарту DIN EN50022-35 для установки на рейку.

    Модификации счетчика СЕ101

    Начальный запуск: счетчик начинает нормально работать не позднее чем через 5 секунд после того, как к его зажимам будет приложено номинальное напряжение.

    При разомкнутой цепи тока и значении напряжения, равном 1,15 номинального значения, испытательное выходное устройство счетчика не создает более одного импульса, в течение времени ∆t, мин. вычисленного по формуле:

    ∆t ≥ R×10 6 / k×Uном ×Iмакс. где

    R – коэффициент равный 600 для счетчика класса точности 1,

    k – постоянная счетчика, имп./(кВт∙ч),

    Uном – номинальное напряжение, В,

    Iмакс – максимальная сила тока, А.

    Стартовый ток (чувствительность): счетчик с базовым током 5 А включается и продолжает фиксировать показания при токе, равном 0,01 А. Счетчик с базовым током 10 А включается и продолжает фиксировать показания при токе, равном 0,02 А.

    Предел допускаемого значения основной погрешности δД в процентах:

    Предел допускаемого значения дополнительной погрешности при напряжении ниже 0,75 UНОМ не более плюс 10 минус 100 %.

    Особенности конструкции и принцип работы

    Принцип действия счетчика заключается в перемножении входных сигналов тока и напряжения по методу сигма-дельта модуляции с последующим преобразованием сигнала в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности. Суммирование данных импульсов отсчетным устройством дает количество активной энергии, индицируемое на барабанах электромеханического или на экране (ЖКИ) отсчетного устройства. В счетчиках могут быть одна или две цепи тока. Если имеются две цепи тока, то в данном случае учитывается ток, имеющий большее значение.

    Электронный счетчик СЕ101 включает в себя испытательное выходное устройство (испытательный выход) для подключения к системам автоматизированного учета потребленной электроэнергии или для поверки, которое реализовано на транзисторе с «открытым» коллектором. Для запуска его работы следует подать питающее напряжение постоянного тока от 5 до 24 В. Величина номинального тока через контакты испытательного выхода в состоянии «замкнуто» равняется (10±1) мА, максимально допустимая составляет не более 30 мА. Также счетчик снабжен энергонезависимой памятью, при помощи которой можно сохранять информацию в случае отключения сети и ЖК-дисплеем (жидкокристаллическим индикатором) для просмотра измерительных данных. При поломке средства индикации (ЖК-дисплея), считывание параметров доступно после установки исправного ЖК-индикатора.

    Пломбирование кожуха счетчика осуществляется оттиском поверительного клейма установленной формы на определенных для этого местах. Крышка зажимов пломбируется оттиском клейма энергоснабжающего предприятия.

    Конструктивно счетчик изготовлен в пластмассовом корпусе, к котором находятся: модуль измерительный (преобразователь мощности в частоту импульсов), выполненный на печатной плате и один или два датчика тока (шунты или трансформаторы тока). Датчиком входного тока служит шунт, соединенный с контактами колодки. На печатной плате размещена вся схема счетчика.

    Зажимы для подсоединения счетчика к сети и телеметрический (испытательный) выход закрываются пластмассовой крышкой.

    Для отображения режимов работы счетчика на панели установлены светодиодные индикаторы: один или два индикатора находятся в корпусах S6, S10 и один индикатор - в корпусе R5.

    В счетчиках в корпусах S6, S10 имеются три вида индикации:

    1) Светодиод «Сеть» включается при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика. Светодиод «3200 (imp/kW•h)» («1600 imp/(kW•h)») при подключении нагрузки периодически включается на (30…90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

    2) Светодиод «Робр.» включается при обратной мощности. Светодиод «3200 imp/(kW•h)» («1600 imp/(kW•h)») реализует двойную задачу: при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика и отсутствии нагрузки постоянно светится, тем самым исполняя роль индикатора наличия сети; при подключении нагрузки периодически гаснет на (30…90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

    3) Светодиод «3200 imp/(kW•h)» («1600 imp/(kW•h) реализует двойную задачу: при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика и отсутствии нагрузки постоянно светится, выполняя функцию индикатора наличия сети; при подключении нагрузки периодически гаснет на (30…90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

    В счетчиках в корпусе R5 бывают два вида индикации:

    1) Светодиод «3200 imp/kW•h» («1600 imp/(kW•h)») реализует двойную задачу: при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика и отсутствии нагрузки постоянно светится с пониженной яркостью, тем самым исполняя роль индикатора наличия сети; при подключении нагрузки периодически ярко включается на (30…90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

    2) Светодиод «3200 imp/(kW•h)» («1600 imp/(kW•h)») реализует двойную задачу: при наличии напряжения в цепи напряжения счетчика и отсутствии нагрузки постоянно светится, выполняя тем самым функцию индикатора наличия сети; при подключении нагрузки периодически гаснет на (30…90) мс с частотой, прямо пропорциональной току нагрузки.

    Условия подготовки, монтажа и порядка работы

    После распаковывания необходимо произвести наружный осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие пломбы (поверителя).

    Подключение счетчика нужно осуществлять согласно схеме, изображенной на крышке колодки зажимов и в руководстве по эксплуатации.

    Монтаж счетчиков должен проводиться в местах в соответствии с условиями эксплуатации.

    При установке счетчиков провод (кабель) следует очистить от изоляции на длину 27 мм. Зачищенный участок провода должен быть ровным, с отсутствием изгибов. Затем открутить оба винта каждого зажима клеммной колодки до получения возможности вставить провод в клеммный зажим. Установить провод в контактный зажим без перекосов. Запрещается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием провода проверяют, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз.

    Выбор диаметра подключаемых к счетчику проводов зависит от величины максимального тока нагрузки согласно требованиям ПУЭ (1÷8) мм.

    Подать питание на счетчик. При подключении нагрузки на счетном механизме должны меняться показания.

    Примечание – присутствие на счетном механизме показаний означает проведенную поверку счетчика на предприятии изготовителе, а не причиной его износа или использования.

    Если счетчик работает нормально, следует закрепить крышку зажимов посредством винта. Затем опломбировать при помощи соединения отверстия крышки и отверстия винта проволокой пломбировочной и навешиванием пломбы.

    Поверка счетчика осуществляется при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации в соответствии с «Счетчики однофазные однотарифные активной электроэнергии СЕ 101. Методика поверки ИНЕС.411152.082 Д1», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».

    Периодическая поверка счетчика производится в объеме один раз в 16 лет или после среднего ремонта.

    При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка счетчика производится организацией, уполномоченной ремонтировать счетчик.

    Условия хранения и транспортировки

    Хранение счетчики необходимо в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре плюс 25°С.

    Счетчики следует перевозить в закрытых транспортных средствах любого вида. Предельные условия транспортирования:

    – температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70°С;

    – относительная влажность 98 % при температуре плюс 35°С.

    - счетчик однофазный однотарифный активной электроэнергии СЕ 101 (одно из исполнений),

    - руководство по эксплуатации (одно из исполнений),

    - формуляр (одно из исполнений).

    По требованию организаций, осуществляющих регулировку, ремонт и поверку счетчиков самостоятельно, дополнительно прилагаются: методика поверки (ИНЕС.411152.082 Д1), руководство по среднему ремонту и каталог деталей.

    • Малое собственное энергопотребление.
    • Наличие стандартного и оптического телеметрического выхода.
    • Световой индикатор работы.
    • Повышенная защита от хищений.
    • Наличие шунта в качестве измерителя тока.
    • Наличие в электросчетчиках механического или электронного сумматора.
    • Универсальный монтаж как на DIN-рейку, так и на плоскую поверхность.
    • Исполнения с механическим отсчетным устройством и ЖКИ.
    • Соответствует установочным размерам индукционных счетчиков.
    • Исполнение со степенью защиты от пыли и влаги IP54 (для наружной установки).
    • Малые габариты корпуса.
    • Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям.
    • Дополнительная индикация направления тока.

    *****

    Счетчик Энергомера СЕ 101

    Счетчик Энергомера СЕ 101 наряду с Меркурий 201 чаще всего используются для учета электроэнергии в быту. Так сказать флагманы среди счетчиков, только жаль что по количеству, а не по качеству. Гарантия на счетчик Энергомера СЕ 101 больше, чем у Меркурия и составляет 5 лет. Цена счетчика Энергомера СЕ 101 примерно 600-800 рублей.

    Счетчик Энергомера СЕ 101 имеет три вида исполнения. под отверстия крепежа от индукционных счетчиков СЕ101-S10, просто крепеж на стенку щитка CE101-S6 и монтажа на дин-рейку СЕ101 R5, который мы подробно и рассмотрим в этой статье.

    Энергомера се 101

    Счетчик Энергомера СЕ 101 R5

    Этот счетчик применяется для учета электроэнергии в квартирах и частных домах. В однофазной электросети на 230 В и рассчитан на максимальной ток 60 А.

    Энергомера се 101

    Счетчик Энергомера СЕ 101 внесен в Госреестр средств измерений РФ и его можно на законных основаниях применять для учета электроэнергии.

    Имеет сравнительно небольшие размеры и занимает 5 модулей на дин-рейке в электрощите.

    Энергомера се 101

    В стандартную комплектацию входят счетчик, руководство эксплуатации и формуляр на счетчик Энергомера СЕ 101. Чек на покупку счетчика сохраняйте обязательно, именно по нему в случае неисправности счетчика сможете сдать обратно в магазин по гарантии.

    Энергомера се 101

    У счетчика Энергомера СЕ 101 нет паспорта, а только формуляр, в котором указаны сведения о счетчике. Проверяйте, чтобы совпадал серийный номер в формуляре и на панели счетчика, также указана дата поверки счетчика, на которую также следует обратить внимание, чтобы вам не впарили счетчик более двухлетней давности, иначе придется его перед установкой заново поверять.

    Энергомера се 101Энергомера се 101

    В руководстве эсплуатации счетчика СЕ 101 указываются типы исполнения (монтажа) счетчика, параметры, схемы подключения счетчика в зависимости от исполнения.

    Энергомера се 101

    Но схему подключения счетчика, именно того, который вы устанавливаете, всегда можно увидеть на клеммной крышке счетчика

    Энергомера се 101

    Руководство по эксплуатации счетчика Энергомера СЕ 101 можно скачать здесь.

    В части комплектации мне больше понравился счетчик Меркурий 201. у которого есть переходная пластина под крепеж вместо индукционных счетчиков, т.е. они более универсальные и при необходимости Меркурий можно установить, как на дин-рейку, так и на пластину.

    Энергомера се 101

    Но надо отдать должное и Энергомере, они стали недавно тоже выпускать универсальные счетчики, с монтажом, как на дин-рейку, так и на место индукционных СЕ 101 R5.1. но правда цена более высокая.

    Энергомера се 101

    Класс точности счетчика Энергомера СЕ 101 равняется 1. Напоминаю, что это максимальная погрешность счетчика, выраженная в процентах, т.е. погрешность Энергомеры СЕ 101 в пределах от -1% до +1%, что соответствует требованиям законодательства РФ в части учета электроэнергии.

    Энергомера се 101

    При наличии напряжения на клеммах счетчика, загорается красный индикатор, сигнализируя о том, что счетчик под напряжением.

    Энергомера се 101

    Счетный механизм счетчика Энергомера СЕ 101 имеет 6 барабанов с цифрами, правый крайний барабан — это десятые доли кВт*час, поэтому при снятии показаний счетчика их учитывать не нужно.

    Энергомера се 101

    От подделки и от вскрытия корпуса счетчика защищает голограмма.

    Энергомера се 101

    Пломба на винте корпуса счетчика, также указывает на целостность корпуса счетчика, и что более важное — на ней указан срок поверки счетчика. У нашего счетчика — это III квартал 2014г.

    Энергомера се 101Энергомера се 101

    На этом пожалуй закончу обзор счетчика Энергомера СЕ 101.

    Спасибо за внимание.

    Здравствуйте.Проблема такая.Заехал в помещение,в котором 5 лет пользовались электричеством,но не платили.Пробил по своим каналам,счётчик не числится в горэлектросетях.По-этому и проверяющих не было за всё это время.Позвали "знакомого" электрика с сетей.Он посчитал долг,потребовал половину,в качестве гонорара,попросил купить новый счётчик и проблему решит.Можно ли смотать имеющийся счётчик до состояния нового,марка его СЕ101 в корпусе S10,самим сходить в сети для того чтоб его опломбировали,пломб,кроме заводских,тоже нет,и послать этого "знакомого" электрика на три весёлых…?Спасибо

    Здравствуйте, Леонид.
    Вообще по факту — это называется бездоговорное потребление, и штраф за это очень серьезный.

    Я конечно, не юрист, но думаю, что старые долги на вас повесить не должны, тем более, что счетчика, то и не было. Если вы только сейчас приобрели это помещение, то думаю имеет смысл обратиться за подключением в местные Горэлектросети, т.е. вы купили помещение без электроэнергии и пришли подключаться. Вам выдадут технические условия на подключение, договор энергоснабжения, правда возьмут плату за новое подключение, но в любом случае она будет меньше, чем штраф.

    Электрощиток для дома

    Главная » Проводка » Электрощиток » Как собрать и установить электрощиток в частном доме своими руками, требования и необходимые элементы

    Как собрать и установить электрощиток в частном доме своими руками, требования и необходимые элементы

    Если Вам необходимо собрать и подключить электрощит в частном доме, но нет никакого желания или возможности прибегать к помощи специалиста по электромонтажным работам – мы расскажем, как правильно это сделать.

    Проделать всю работу своими руками непросто, да и опасно, в случае несоблюдения правил работы с электричеством. Мы постараемся прояснить для Вас все вопросы и указать на подводные камни.

    Нужно знать перед сборкой

    Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания. а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

    Электрощиток для домаНа самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.

    Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит. в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества. общее УЗО. вводной автоматический выключатель. разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

    От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО .

    От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.

    Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

    Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей. поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

    Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.

    Подготовка к установке распределительного щита

    Необходимо сделать перед сборкой:

    • Выбрать электрощит в соответствии с типом проводки .
    • Рассчитать общую нагрузку по мощности каждой группы.
    • Рассчитать нагрузки на каждую группу по мощности каждого прибора.
    • Продумать места, в которых требуется работа УЗО .

    Лучше иметь запасные места для дополнительных УЗО, в частном доме это может пригодиться.

    Полный список оборудования:

    • Электрощит .
    • Однотарифный электросчетчик классом точности от 2.
    • Вводный автомат 32 А.
    • Двухполюсный на 16 А, 2 штуки.
    • Однополюсный резервный, 2 штуки.

    Все материалы для сборки могут обойтись Вам от 2000 рублей.

    При покупке электрощита не экономьте. поскольку дешевый щиток скорее всего придется переделывать и доукомплектовывать, а плохая пластмасса со временем стать хрупкой. Помимо этого, при пожаре недорогие щитки не соответствуют всем мерам безопасности.

    Схемы подключения электрощита на 220В и 380В

    Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

    Пример схемы подключения вводного электрощита в частном доме на 220в:

    Электрощиток для дома

    В частных домах для электропроводки часто устанавливают распределительные щиты на 380В. к такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

    Схема сборки распределительного электрощита на 380 В для частного дома будет такого плана:

    Электрощиток для дома

    Схема, как правильно смонтировать электрощиток в деревянном частном доме:

    Электрощиток для дома

    Монтаж щитка для загородного строения

    • Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм .
    • Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам. монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
    • Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
    • Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
    • Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв .
    • Заводим провода от потребителей в автоматы.

    Узнайте из данного видео, как правильно собрать электрощиток в частном доме на 220 В:

    Из следующего видео вы узнаете, как сделать трехфазный электрощиток на 380 В в частном доме:

    После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов .

    Не допустите плавления изоляции, иначе в дальнейшем произойдет короткое замыкание.

    При тщательном последовательном подходе и соблюдении правил электробезопасности собрать ВРУ самостоятельно под силу каждому. хотя и придется повозиться. Закончив установку остается лишь дождаться представителей электросетевой компании, которые проверят вашу схему и организуют подключение.

    *****

    Главная » Электрика » Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

    Что должно быть в щитке

    И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать его габариты.

    В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы он туда поместился.

    Электрощиток для дома

    Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

    При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи.

    Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

    Электрощиток для дома

    Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

    Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

    Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым.

    Электрощиток для дома

    Один из вариантов собранного небольшого щитка

    При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

    Электрощиток для дома

    Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

    Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

    Электрощиток для дома

    Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

    Схема на несколько групп

    Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

    Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

    Электрощиток для дома

    Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

    В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

    Виды и размеры электрощитков

    Речь пойдет о шкафах/ящиках, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

    Электрощиток для дома

    Корпус электрощитка для наружного монтажа

    Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

    Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

    Электрощиток для дома

    Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

    При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

    Установка и подключение элементов

    Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

    Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

    Электрощиток для дома

    Подключение входного автомата и УЗО

    Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нолевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

    В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный. он должен одновременно отключать оба провода, чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

    Электрощиток для дома

    При использовании двухполюсного входного автомата

    Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

    В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

    О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

    При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

    Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео.

    После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

    Электрощиток для дома

    Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

    Есть два способа сделать перемычки:

    • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
    • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

    Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

    К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

    Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

    В электрическом щитке используют три типа устройств:

    • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
    • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
    • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

    Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места нет дли установки или свободного автомата нет.

    Электрощиток для дома

    Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

    Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

    Автоматы защиты

    Защитные автоматы выбираются по току. который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

    Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

    Электрощиток для дома

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

    Виды и типы УЗО

    УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

    Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

    Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

    Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

    • тип AC — переменный синусоидальный ток;
    • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
    • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

    Получается, что тип B дает самую полную защиту. но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A. но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

    Кроме типа УЗО подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

    По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

    Электрощиток для дома

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

    • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки. Они ставятся обычно на входе, чтобы все автоматы не сработали одновременно. А сначала отключилось устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает УЗО «старшее» УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
    • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа ставят УЗО на группы.

    Диф-автоматы бывают таких же типов, какУЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

    Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

    Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

    Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут .

    *****

    Схема сборки распределительного щитка в квартире и частном доме

    16.06.2015 7 комментариев 38 073 просмотров

    Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к составлению монтажной схемы распределительного щита. На этом проекте должна быть обозначена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до розеточной группы. Помимо этого, на всей защитной автоматике должен быть указан номинал, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям сайта Сам Электрик наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

    Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная (к примеру, хрущевка), тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, т.к. в старых хрущевках заземление отсутствует. Что касается элементов электросхемы, она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии (Меркурий 201 ), УЗО и групповых «пакетников». Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий – стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так:Электрощиток для дома

    Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и заземляющая шина. Четвертый элемент проекта – гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну а (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 на 25, для подключения варочной панели ). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей – группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае плиты).

    Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:Электрощиток для дома

    При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. В остальном, дальше идет УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от предназначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для электропроводки в ванной комнате. с током утечки на 10 мА.

    Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками. мы уже рассказывали!

    Частный дом

    В частном доме может быть, как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электрическая схема монтажа будет аналогична проекту для электроснабжения однокомнатной квартиры. Простейший вариант подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так:Электрощиток для дома

    В этой схеме распределительного щита частного дома на 220 В на вводе стоит двухполюсный выключатель, далее подключен электросчетчик, после него – УЗО и группа однополюсных автоматических выключателей. Все довольно просто и в то же время по ГОСТ. Если к Вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет выглядеть иначе. В нее уже могут быть добавлены потребители из пристроек – гаража, хозблока либо даже бани. Щиток, конечно же, будет большим и с множеством разветвлений, поэтому для примера мы подыскали довольно подходящий вариант.

    Схема распределительно щита частного дома на 380 В, с использованием УЗО:Электрощиток для дома

    К этой электросхеме хотелось бы добавить небольшое описание:

    1. Для гаражного электроснабжения отведена отдельная линия, защищенная устройством защитного отключения. Остальные два автомата устанавливаются на группу розеток и освещения гаража .
    2. Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, их лучше подключить через трехфазный автомат и четырехполюсное УЗО, как показано в примере выше. Если же трехфазных электроприборов нет, можете воспользоваться проектом, предоставленным ниже.

    Электрощиток для дома

    Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома, но и для питания просторного загородного коттеджа! Рекомендуем также просмотреть статью о том, как провести электропроводку в доме.

    НравитсяЭлектрощиток для дома( 0 ) Не нравитсяЭлектрощиток для дома( 0 )

    Здравствуйте. Хочу провести электрика в доме на даче. На столбе весит расп.щит с опломбированным автоматом на 25 А, потом щетчик и снова автомат на 25 А. Хочу завести свет в дом и собрать щиток. Но вот теперь не знаю какие автоматы и УЗО на входе ставить в щитке в доме. У вас автомат на 40 А и УЗО на 40 А и 30 ма. Как будет это сочетаться с моими автоматами на 25А. И какой провод использовать, ВВГ 3x4 или 3x6?

    НравитсяЭлектрощиток для дома( 0 ) Не нравитсяЭлектрощиток для дома( 0 )

    Здравствуйте! Ставить автоматы в доме номиналом больше 25 ампер неимеет смысла,кабель ВВГ 3*4 с хорошим запасом, его и ставьте.

    НравитсяЭлектрощиток для дома( 0 ) Не нравитсяЭлектрощиток для дома( 0 )

    На одной из ваших схем, после счетчика стоит узо-д. На 20 ампер. Если я правильно понимаю Д это категория узо. Данная категория используется для заводов, цехов и т.д. для квартир она не рекамендуется. так как эта категория. Предназначена для больших токовых нагрузок в пиковый момент, тоесть. При запуске двигателей. До их нормальной работы. Так как при запуске двигатель потребляет в несколько раз больше силы тока нежели при его нормальной раблте

    НравитсяЭлектрощиток для дома( 0 ) Не нравитсяЭлектрощиток для дома( 0 )

    *****

    Как правильно собрать электрический щиток

    Проблема сбора и установки электрического щитка возникает, как правило, в случаях, когда на последнем этапе частного строительства рабочий становится перед процедурой электрификации объекта. Осуществление проводки – не сложный, но опасный и ответственный процесс, и последним его пунктом является как раз установка щитка. В дальнейшем пойдёт речь о том, как правильно собрать электрический щиток. и данный материал будет выстроен в виде инструкции по установке.

    Инструкция по сборке щитка

    Электрощиток для дома

    Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

    Электрощиток для дома

    Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

    Электрощиток для дома

    Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

    Электрощиток для дома

    Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

    Электрощиток для дома

    Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

    Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

    Схема электрического щитка

    Предлагаем вам ознакомиться с различными схемами электрического щитка.

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Видео сборки электрического щитка

    Электрощиток для дома

    Да ну его, думал сам соберу щиток, а не тут то было. Посмотрел инфу и видео, понял что тяжко будет. Хотя сам я много чего своими руками делаю, могу розетку поменять, например. А вот с такими работами я бы не стал рисковать жизнью, проще заплатить специалистам, кто этим занимается

    Электрощиток для дома

    Жуть. Руки отрывать за такую сборку надо, желательно вместе с башкой. Интересно, что скажет хозяин этого клубка проводков?
    Маркировки нет. Не аккуратно. А автоматы. Какая там буковка А? В? С? Д? Наконечники хоть приделаны и то ладно. Не думаю что электрику собирающему эту экибану самому было приятно и удобно по эстетическим и эргономическим соображениям.

    Электрощиток для дома

    Интересная схемка,только как поставить вводной автомат на 63Ампера,если сейчас очень много счетчиков идет на 60А. вполне достаточно на 40А..ну край на 50.

    Электрощиток для дома

    зачем так всё усложнять то?запихать в щиток обычные автоматы проходящиие по токам и расключить как душе угодно

    Электрощиток для дома

    Прекрасные примеры того, как нельзя категорически собирать щитки. Раз вы уж потратились на сео, то могли бы потратиться и на нормального специалиста. Если кто так соберет щиток, или сгорит, или получит смертельный удар током. Как не стыдно такое выкладывать.

    Электрощиток для дома

    Итак ребята, писать критику не стоит, те кто писали текст по видимому не преследовали цели научить нас, электриков правильно собирать щитки и прочее, но ГЛАВНУЮ и ПРАВИЛЬНУЮ мысль для неопытных людей пытались донести "Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!". Разговор про то "на сколько ампер ставить автоматы" вообще глупость не учитывая сечение проводки. Всё нужно продумывать и рассчитывать. а это реально может сделать только опытный человек и уж точно не стоит этим заниматься насмотревшись видео. И всё делать стоит только через обслуживающую ваш дом организацию, а то даже если накосячит мега спец, отвечать будете вы! А тем кто только критикует такое, тоже лучше руки оторвать, давайте людям дельные советы.

    Электрощиток для дома

  • Электрощиток для дома

    Хорошая тема термопанели! Быстро тепло и надежно! Есть еще термопанели из керамобетона делали офис просто круть.

    Электрощиток для дома

    Построил дом из газобетона и собираюсь обшить его снаружи термопанелями. Кто уже их монтировал? Как результаты? Или может проще и дешевле сделать мокрый фасад, хотя он не.

    Электрощиток для дома

    Спасибо за подробную инструкцию! У меня на даче как раз валяется стиральная машинка старая. Надо будет использовать моторчик от нее для создания наждачного станка. Единст.

    Электрощиток для дома

    Интересное дизайнерское решение, возьму на заметку! Единственное, что не понравилось из увиденного на фото то, что такую плитку используют в качестве фартука на кухне. Оч.

    Электрощиток для дома

    Этот стиль очень напомнил мне фильм Великий Гэтсби, в котором интерьеры домов и квартир в 1930х годах были оформлены очень роскошно и помпезно. Конечно, это была прерогат.

    *****

    Сборка и монтаж электрического щита в доме, квартире, на даче

    Монтаж и сборка электрощитка — сложная работа, требующая чёткой последовательности, где каждое действие важно и не терпит пренебрежений.

    Главные качества устройства — безопасность и удобство эксплуатации.

    • учёт расхода электроэнергии;
    • управление цепями;
    • защита цепи от возгорания вследствие перегрузки.

    Установить электрощит в доме, квартире или на даче собственными силами возможно, но для этого нужно владеть базовыми знаниями и навыками электрика.

    Проект электрощита

    Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.

    Расчёт потребителей

    Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.

    Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:

    Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто, автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.

    Важно! Подключение маломощных приборов (ТВ, телефон, интернет, охрана) производится в отдельном ящике!

    Далее список преобразовывается в таблицу, куда вносятся номиналы автоматов и УЗО.

    Составление схемы электрощита

    Электрощит представляет собой корпус — металлический или пластиковый ящик — с модулями внутри. Модуль — компонент, занимающий одно установочное «место» (в пределах одной DIN-рейки). Некоторые устройства могут занимать и два, и даже три «места».

    Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

    Электрощиток для дома

    Примеры схем щита на 220 В:

    • вводной автомат;
    • электросчётчик;
    • УЗО (устройство защитного отключения);
    • шина заземления;
    • «нулевая» шина;
    • автоматы розеток для приборов повышенной мощности на 25 А;
    • автомат группырозеток для бытовых приборов малой и средней мощности на 25 А;
    • автомат освещения на 16 А;
    • L — фаза;
    • N — ноль;
    • РЕ — заземление.

    Для каждого дома или квартиры будет своя схема в соответствии с предпочтениями хозяев.

    Подбор комплектующих

    По положению на стене электрощит может быть двух видов:

    • внутренний — утоплен в стену, слегка выступая;
    • наружный — корпус не утоплен, а просто закреплён на стене.

    Если проводка в доме скрыта внутри стен, то больше подойдёт внутренний щит. Он меньше места занимает, и не особо бросается в глаза, так как выступает из стены минимально.Для установки такого щита нужно предварительно подготовить под него нишу в стене. Толщина стены должна быть подходящей.

    Электрощиток для дома

    Если проводка идёт поверх стен, то подойдёт наружный щит, не требующий предварительной подготовки места. Достаточно прикрепить корпус к стене саморезами или дюбель-гвоздями.

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Наружный электрощиток может устанавливаться как внутри дома, так и во дворе на столбе.

    Лучше выбирать корпус проверенных европейских фирм со съёмными стенками. Желательно, чтобы DIN-рейки тоже легко снимались или отодвигались. Не стоит брать откровенно дешёвые корпуса: они выполнены из некачественного пластика, который быстро сохнет и становится хрупким, не является самозатухающим и сильно дымит при воспламенении. Хорошие корпуса уже готовы к разводке проводов внутри, дешёвые же придётся доукомплектовывать.

    Важно! Лучше, если в щитке останутся свободные места, чем их не хватит, поэтому стоит покупать корпус с неким запасом установочных мест.

    После установки корпуса нужно подобрать автоматы, УЗО, дифавтоматы (автомат и УЗО в одном), счётчик, контакторы и прочие устройства. На DIN-рейки можно установить и дополнительные модульные розетки, шины, блоки питания, устройства управления.

    При подборе модулей нужно учитывать следующие параметры:

    • номинальная сила тока;
    • скорость срабатывания автоматов;
    • ток отключения автоматов, дифавтоматов, УЗО;
    • допустимая частота срабатывания для контакторов.

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Электрощиток для дома

    Автоматы подбираются отдельно для каждой цепи так, чтобы система была сбалансированной. Так, если для приборов повышенной мощности выделить автомат на 6-10 А, последний будет автоматически выключаться, не давая технике работать и, наоборот, чересчур мощный автомат, установленный для маломощного потребителя, не защитит проводку от перегрузки. Для освещения используются автоматы на 6-10 А, обычных бытовых розеток, бойлеров, кондиционеров, стиральных машин — 16 А, электроплит — 20-25 А. Вводной автомат нужен на 32-60 А, в зависимости от суммарной силы тока всех потребителей объекта.

    В случае скачка напряжения цепи должны отключаться независимо между собой, лучше попорядку «от нижестоящего к вышестоящему», что даёт возможность не обесточивать весь дом в случае неполадок и проще их обнаружить. Поэтому автоматы оснащены «уставкой» по времени срабатывания: сначала выключается нижестоящий (0,1 с), потом вышестоящий (0,5 с).

    Подходящее УЗО — то, номинальный ток которого выше суммарного тока подчинённых ему автоматов. Так, при скачке первыми отключатся автоматы, предотвратив повреждение УЗО. Для автомата на 16 А ставится УЗО на 20-25 А, автомат электроплиты на 25 А требует УЗО на 40 А.

    Неотъемлемым элементом системы являются шины ноля и заземления — медные планки с отверстиями, куда вставляются провода и зажимаются болтиком. Планка ставится на диэлектрический изолятор, который крепится на DIN-рейку.

    Сборка и подключение

    Сборка и подключение электрощита требует жёсткого соблюдения техники безопасности!Модули в корпусе щита лучше располагать согласно составленной схеме.

    Порядок выполнения работ:

    • устанавливаются 35-миллиметровые DIN-рейки для счётчика, автоматов, шины ноля и заземления;
    • устанавливаются автоматы, УЗО и две шины, к которым подключаются нулевые и заземляющие провода. Вводной автомат, к которому подводится кабель питания всей системы обязательно устанавливается первым в левом верхнем углу корпуса. Для удобства лучше подводить кабель к автомату сверху. Оставшиеся в корпусе лишние отверстия для подвода проводов закрываются заглушками;
    • подключается вводной автомат в зависимости от его типа:
    • к двухполюсному подключается фаза и ноль;
    • к однополюсному - только фаза;
    • в щитах на 380 В к вводному автомату подключаются три фазы.
    • Фазы к автомату лучше подключать снизу для удобства установки перемычек между автоматами сверху;
    • все автоматы и УЗО специальными медными шинами в изоляции или обычными проводами достаточного сечения. Синий провод ноля с вводного кабеля подключается напрямую к нулевой шине. Подключая УЗО и дифавтоматынужно подключить ноль к шине с каждого отдельно;
    • развести и подключить кабели к автоматам согласно составленной схеме.Нулевые провода обозначаются синим цветом, фазные — красным, заземляющие — чёрно-жёлтым.

    Частные дома и офисы часто оснащаются электрощитами на 380 В. К такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

    Схема щита на 380 В будет такого плана:

    Электрощиток для дома

    К вводному автомату подключаются три фазы, после чего они идут на счётчик. Затем фазы идут на общий автомат, после чего проводка делится на однофазные линии для 220-ти вольтовых приборов и трёхфазные для оборудования на 380 В. Напряжение между разными фазами всегда 380 В, а между нолём и любой фазой — 220 В.

    На бытовые розетки всегда нужно подавать ноль и фазу, 220 В. Если же подать две фазы, 380 В, то техника быстро выйдет из строя.

    Заземляющий провод всегда минует автоматы и идётот шины заземления к розеткам. Заземление от вводного кабеля также идёт напрямую к шине. Ноль подключается со своей шины напрямую, если розетки подключены через обычные автоматы. Если же они подключены через УЗО или дифавтомат, ноль проходит через них.

    По окончании работы щит закрывается и на него подаётся напряжение.

    Важно! Вся работа проводится только при отключенном напряжении на линии! Процесс довольно сложный и требует определённых знаний и навыков. Сомневающимся лучше всё-таки обратиться к специалистам.

    Смотрите видео по теме:

    Электрощиток для дома Обсудить статью на форуме

  • Электросчетчики

    Установка электросчетчика

    Электрический счетчик - электроизмерительный прибор, предназначенный для учета расхода электрической энергии переменного или постоянного тока, которая измеряется в кВт/ч или А/ч.

    Электросчетчики применяются там, где осуществляется легальное потребление электроэнергии и есть возможность экономить деньги, отслеживая ее потребление за определенный промежуток времени.

    Электросчетчики

    Схема подключения электросчетчика прямого включения.

    Электросчетчики выпускаются однофазные или трехфазные. Включаются в сеть через измерительные трансформаторы тока (непрямого включения) и без них (прямого включения). Для включения в сеть напряжением до 380 В применяются счетчики на ток от 5 до 20 А. В настоящее время в основном используются два типа электросчетчиков – индукционные и электронные. При этом первых гораздо больше, поскольку они устанавливались до середины 90-х годов.

    Возникает вопрос, какой счетчик лучше - индукционный или электронный? Чтобы ответить на него, надо понимать, какие задачи на него будут возложены, кроме простого списывания показаний. Нужны ли будут различные функции, заложенные в большинстве электронных счетчиков.

    Электросчетчики

    Трёхфазный счётчик электроэнергии.

    Принцип работы индукционного электросчетчика заключается во взаимодействии магнитных сил катушек индуктивности тока и напряжения с магнитными силами алюминиевого диска, в результате взаимодействия число оборотов диска прямо пропорционально отражает расход электроэнергии счетным механизмом. Индукционные счетчики являются устаревшими, не поддерживают многотарифный учет и возможность дистанционной передачи показаний.

    В отличие от индукционных счетчиков, электронные счетчики построены на основе микросхем, не содержат вращающихся частей и производят преобразование сигналов, поступающих с измерительных элементов, в пропорциональные величины мощности и энергии. Электронные электросчетчики отличаются более высокой точностью и надежностью по сравнению с индукционными электросчетчиками, имеют больший межповерочный интервал.

    На лицевой стороне счетчика указывается число оборотов диска (для индукционного счетчика) или количество импульсов (для электронного), соответствующее 1 кВт?ч электроэнергии. Например, 1 кВт?ч – 1250 оборотов диска. Количество потребленной электроэнергии в этом случае прямопропорционально числу оборотов диска.

    Основные параметры

    Класс точности – основной технический параметр электросчетчика. Он указывает на уровень погрешности измерений прибора. До середины 90-х годов все устанавливаемые в жилых домах счетчики имели класс точности 2.5 (максимально допустимый уровень погрешности составлял 2,5%). В 1996 году был введен новый стандарт точности приборов учета, используемых в бытовом секторе – 2.0. Именно это стало толчком к повсеместной замене индукционных счетчиков на более точные, с классом точности 2.0

    Также важным параметром электросчетчика является тарифность. До недавнего времени все электросчетчики, применяемые в быту, были однотарифными. Современные счетчики позволяют вести учет по зонам суток и даже по временам года.

    Двухтарифные счетчики дают возможность платить за электроэнергию меньше - в установленное время они автоматически переключаются на ночной тариф, который почти вдвое ниже дневного. Двухтарифная система предлагает отдельные тарифы для дня (с 7:00 до 23:00) и ночи (с 23:00 до 7:00).

    Электросчетчики

    Схема подключения электросчетчика прямого включения.

    Самые современные модели могут перестраиваться на любую тарифную политику. Например, если энергетики решат сделать скидки по выходным, то воспользоваться ими смогут лишь владельцы счетчиков, способных поддерживать несколько тарифов. Тарифы и время режимов вводятся представителем электроснабжающей организации, которые ставят электросчетчик на учет, пломбируют его и дают разрешение на использование.

    Сегодня все новые дома еще на стадии строительства оборудуются автоматизированными системами учета электроэнергии АСКУЭ, которые предоставляют жителям возможность производить учет электроэнергии дифференцированно по времени суток. В эту систему входят не только двухтарифные счетчики, но и аппаратура автоматики, которая позволяет программировать электросчетчики и снимать с них показания дистанционно. Если дом не оборудован автоматизированной системой учета, то можно установить двухтарифный счетчик с тарификатором.

    С течением времени, из-за износа материалов, класс точности электросчетчика может меняться. Наступает время, когда электросчетчик необходимо повторно проверить на точность показаний. Период с момента первичной проверки (обычно с даты выпуска) до следующей проверки называется межповерочным интервалом. Межповерочный интервал измеряется в годах и указывается в паспорте электросчетчика. Продолжительность межповерочного интервала связана со сроком эксплуатации прибора и с гарантией на него. Важное значение имеет возможность произвести гарантийный и послегарантийный ремонт.

    Чтобы проверить правильность начисления оплаты в современном электросчетчике, уже не нужно искать старые квитанции об оплате, счетчик с соответствующей функцией покажет, сколько и в каком месяце, и по какому тарифу израсходовано электроэнергии. Вычислять в столбик разницу между показаниями за месяц уже не нужно, электросчетчик способен сам это сделать.

    В настоящее время существует большой выбор электросчетчиков. Каждый из них имеет свои характеристики, различные функциональные возможности. Конечно, не всем нужны различные функции, такая, например, как многотарифность, некоторые хотят простой, надежный и точный счетчик по разумной цене. В настоящее время существует большой выбор электросчетчиков, можно выбрать именно тот, который больше подходит.

    Электросчетчик однофазный индукционный однотарифный

    Электросчетчики

    Схема подключения однофазного (индукционного) электросчетчика.

    Электросчетчик однофазный индукционный однотарифный в основном предназначен для измерения и однотарифного учета активной электрической энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.

    Такие электросчетчики выбираются по классу точности, по климатическим условиям, по объединению приборов учета в АСКУЭ, по телеметрическому выходу или определенному типу интерфейса.

    Однофазные двухтарифные счетчики с внешним тарификатором подразумевают обязательно использование такого тарификатора. Однофазный электросчетчик должен быть устойчив к электромагнитному воздействию.

    Имеет высокую надежность и долговечность, изготавливается из материалов, не поддерживающих горение, срок службы не менее 30 лет, выпускаются как в классическом корпусе черного цвета, так и в корпусе из прозрачного материала.

    Предназначен для эксплуатации в электроустановках административных, жилых и общественных зданий, производственных помещений, коттеджей, дач, торговых киосков, магазинов, гаражных кооперативов и т.п. при снабжении потребителей электроэнергии от однофазной электросети.

    Электросчетчик трехфазный электронный многотарифный

    Электросчетчик трехфазный электронный многотарифный имеет встроенный цифровой интерфейс, встроенный тарификатор.

    Схема подключения электрического счетчика.

    Обеспечивает учет активной и реактивной электроэнергии в одно- или многотарифном режимах суммарно по всем фазам или может осуществлять учёт активной энергии по каждой фазе отдельно. На жидкокристаллическом дисплее индицируются- значения активной и реактивной электрической энергии, измерение мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз, измерение по каждой фазе - тока, напряжения, частоты, cos ф, углов между фазными напряжениями.

    Такой электросчетчик поддерживает передачу данных измерений по силовой сети, по интерфейсам - CAN, RS-485. Может передаваться вся доступная информация. Имеется возможность программировать счётчик в режим суммирования фаз "по модулю" для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения, имеется возможность корректировать внутренние часы электросчетчика.

    Предназначен для эксплуатации в электроустановках административных, жилых и общественных зданий, производственных помещений, коттеджей, дач, магазинов, гаражных кооперативов и т.п. при снабжении потребителей электроэнергии от трехфазной электросети.

    Расчет мощности нагрузки

    Иногда возникает необходимость узнать, сколько потребляют отдельные электроприборы в данный момент времени. Для этого необходимо отключить ненужные приборы, включить нужные. Далее посчитать количество оборотов диска или количество импульсов за одну минуту в зависимости от типа счетчика и рассчитать по формуле:
    W = (n * 60)/(Imp * t), кВт

    где W — потребляемая мощность за час, n — количество импульсов или оборотов диска за определенный период времени, Imp — количество импульсов или оборотов диска, соответствующих 1 кВт*ч, t — время в минутах.

    Схемы подключения электросчетчика

    Схема подключения однофазного (индукционного) электросчетчика.

    Электросчетчики

    Схема однофазного счетчика электрической энергии.

    Фазный провод и токовая катушка обозначены красным цветом; нулевой провод и катушка напряжения обозначены синим цветом.

    Схема подключения трехфазного электросчетчика прямого действия (подключения).

    Электросчетчики

    Подключение трехфазного электросчетчика.

    Фаза "А" обозначена желтым цветом, фаза "В" - зеленым, фаза "С" - красным, нулевой провод "N" - синим цветом; L1, L2, L3 - токовые катушки; L4, L5, L6 - катушки напряжения; 2, 5, 8 - винт напряжения; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 - клеммы для подключения электропроводки к счетчику.

    Схема подключения трехфазного электросчетчика через трансформаторы тока.

    Электросчетчики

    Схема подключения трёхфазного электросчётчика через трансформаторы тока.

    *****

    6 лучших счетчиков электроэнергии

    Счетчик имеет современную электронную начинку и электромеханическое отсчетное устройство барабанного типа. Все преимущества этой комбинации владелец прибора учета оценит, когда придет время снимать показания, а напряжение в сети будет отсутствовать. В отличие от ЖКИ, данные на механическом циферблате читаемы всегда, даже в случае выхода счетчика из строя. Такая неприятность случается крайне редко, ведь Нева 103 отличается высокой надежностью, но лучше исключить возможную проблему изначально. Крепление модели рассчитано на DIN-рейку и оснащено добротной защелкой, которую непросто сломать. Наиболее важный нюанс, которым этот счетчик отличается от многочисленных конкурентов — продуманная конструкция зажимного узла. Скобы здесь притягиваются болтами, а не отжимаются, поэтому риск нанести повреждение в процессе монтажа или переподключения минимален.

    • надежный зажимной узел;
    • добротная защелка для DIN-рейки;
    • циферблат с достаточно крупными знаками;
    • удобная для опломбирования крышка.

    Электросчетчики

    Заменил свой электросчетчик еще советских времен на эту Неву со скрытым монтажом в кирпичную стену и освободилось сразу много места в прихожей. Для квартиры этот счетчик электроэнергии - лучший вариант.

    700 (за модель CE101-S6 148M6)

    Модель очень популярна и рекомендуется к установке многими энергоснабжающими организациями. Помимо возможности снять показания в любой момент, независимо от наличия сетевого напряжения, счетчики с механическим циферблатом обладают еще одним преимуществом, по сравнению со своими полностью электронными собратьями. Такие модели сохраняют полную работоспособность при более низких температурах. Прибор рассчитан на крепление тремя винтами и выпускается в двух модификациях — 145 и 148 с номинальными/максимальными токами 5(60)А и 10(100)А соответственно.

    • 5 лет заводской гарантии;
    • высокая точность измерений;
    • малое собственное энергопотребление.
    • зажимные скобы отодвигаются винтами и их может перекосить;
    • надежность устройства зависит от используемых комплектующих.

    Электросчетчики

    Выбрал самый доступный счетчик из перечня моделей, рекомендуемых управляющей компанией, и пока не жалею- думаю, что это лучший электросчетчик для квартиры. Цифры видны хорошо даже без подсветки, несмотря на нестандартную высоту установки прибора.

    Лучшие счетчики электроэнергии с ЖКИ

    По сравнению с более ранними модификациями модели Меркурий 201, новинка компании Инкотекс компактнее и имеет расширенный температурный диапазон. Счетчик крепится на DIN-рейку и «вписывается» в отверстие от девяти стандартных модулей на щитке. Отличительная особенностью этого электросчетчика: широкий диапазон рабочих нагрузок. При номинальном токе в 5А, максимальная нагрузка составляет 80А. К сожалению, производитель не посчитал возможным оборудовать счетчик импульсным выходом для снятия телеметрии. Если его наличие требуется для снабжающей или управляющей компании — обратите внимание на модификации 201.2 и 201.4 с ЖКИ или 201.5 с механическим циферблатом.

    • расширенный диапазон допустимых нагрузок;
    • компактные размеры;
    • широкий диапазон рабочих температур.
    • нет выхода для снятия телеметрии.

    Электросчетчики

    Новая модификация электросчетчика Меркурий 201.8 переняла все лучшие качества 201-й модели, а за счет компактных размеров она теперь легко монтируется во многие популярные щитки.

    Лучшие многотарифные счетчики электроэнергии

    Один из лучших бюджетных вариантов многотарифного электросчетчика. Целесообразность установки счетчика именно такого типа зависит от наличия в доме или квартире электропотребителей, чью активную эксплуатацию удается совместить с наиболее дешевым тарифом. Причем не создавая особых неудобств в быту. В качестве примера можно назвать теплый пол, электрокотел или бойлер для нагрева воды. Энергоснабжающие организации также благосклонно относятся к модели Меркурий 200.02, поскольку она имеет встроенный PLC-модем и позволяет легко интегрировать этот счетчик в состав АСКУЭ. Прибор умеет хранить информацию о помесячном потреблении, что может быть полезно при возникновении спорных ситуаций.

    • доступная цена;
    • способен вести учет по 4 тарифам;
    • встроенный PLC-модем и CAN-шина;
    • память помесячных показаний.
    • достаточно большие габариты;
    • бесполезен, если основное энергопотребление происходит днем.

    Электросчетчики

    Стараюсь не пользоваться мощными электроприборами в пиковую зону. В среднем экономия составляет около 300 рублей в месяц, поэтому для меня многотарифный электросчетчик – это лучший вариант. Еще немного и отобью затраты на его покупку.

    Энергомера CE102 S7

    1 600 (за модификацию CE102 S7 145 OKPSVZ)

    Об этом счетчике достаточно было бы сказать, что он в свое время получил награду «Сто лучших товаров России». Модель действительно интересная и, что не менее важно, универсальная. Ее индикатор отображает массу нужной и просто полезной информации. Причем длительность цикла показа настраивается. Прибор запоминает данные за последний год и способен их хранить при отключении питания не менее тридцати лет. Превосходно интегрируется с большим количеством автоматизированных систем учета, за что его очень любят многие управляющие и снабжающие компании. Нужно только проконсультироваться перед покупкой — каким интерфейсом должен обязательно обладать счетчик CE102 S7, поскольку он выпускается в нескольких модификациях.

    • заводская гарантия 5 лет;
    • расширенный температурный диапазон;
    • 7 модификаций с разными наборами интерфейсов и дополнительных опций;
    • есть модификация со встроенным управлением нагрузкой.
    • качество исполнения сильно зависит от использованных комплектующих.

    Электросчетчики

    Имея в коттедже установленный электрический котел, полностью оправдал затраты на приобретение и установку этого многотарифного счетчика за восемь месяцев.

    Лучшие трехфазные счетчики электроэнергии

    Меркурий 231 АT-01

    Доступная и практичная модель счетчика для организации учета электроэнергии в трехфазных сетях на небольших предприятиях, отдельных цехах, магазинах, а также в частном секторе. Помимо относительно невысокой стоимости, этот прибор выгодно отличается от других устройств подобного класса наличием встроенного интерфейса IRDA. Такое решение позволяет перенастраивать счетчик на новые правила учета дистанционно, без вскрытия клеммной колодки. В условиях часто меняющейся нормативной базы — это большое преимущество. Если же многотарифный учет вам не нужен — обратите внимание на модель Меркурий 231 АМ-01. Она обойдется на треть дешевле и еще удобней, поскольку оснащена электромеханической шкалой.

    • 4 тарифа и 16 временных зон учета;
    • беспроводной доступ к настройкам;
    • есть журнал событий.
    • рассчитан на эксплуатацию внутри помещений;
    • измеряет только активную энергию;
    • не имеет встроенного реле, ограничивающего потребляемую мощность.

    Электросчетчики

    Один из лучших «бытовых» трехфазных многотарифных электросчетчиков. Предельно простой, имеющий прямое, а не трансформаторное подключение и не предназначенный для учета реактивной нагрузки.

    Какой электросчетчик лучше купить?

    С эксплуатационной точки зрения — до сих пор наиболее практичны классические индукционные счетчики. Они очень надежны, и, по сути, у них всего два существенных недостатка: однотарифность и невозможность удаленного контроля.

    Их электронные собратья по функционалу однозначно выигрывают, но надежность таких приборов учета определяется качеством используемой элементной базы.

    Чему отдать предпочтение, моделям с механическим циферблатом или ЖКИ — зависит скорее от личных вкусов. Начинка у электронных счетчиков с разным способом отображения отличается мало, но «механика» более удобна для уличной установки.

    Целесообразность приобретения многотарифных приборов учета — до сих пор является темой дискуссий на самых разных сетевых ресурсах. Получит ли владелец такого счетчика выгоду от его установки — полностью определяется почасовым режимом потребления, а также готовностью перенести наиболее энергоемкие мероприятия на время действия льготного тарифа.

    Без сомнения, рано или поздно автоматизированные системы учета потребления станут неотъемлемой частью нашего быта. Если ориентироваться на перспективу — выбирать счетчик электроэнергии лучше электронного типа, с возможностью его интеграции в АСКУЭ. А вот платить «за свет» приходится сейчас, поэтому нужен ли вам именно многотарифный прибор — считайте и решайте сами.

    По сравнению с однофазными, выбор трехфазного счетчика обременен еще большим количеством условий. В обзоре рассмотрен единственный представитель этого класса приборов, оптимальный для учета относительно невысокого потребления электроэнергии.

    *****

    Какой лучше выбрать электросчетчик для своей квартиры или дома

    Любое жилье в современных условиях обязательно должно быть оснащено измерительными приборами, позволяющими учитывать расход воды, газа, а также электричества. Для учета потребляемой электрической энергии еще в 19 веке был создан первый электрический счетчик.

    Электросчетчики

    Сегодня существует их большая разновидность. Ниже мы рассмотрим, какие бывают электросчетчики и какой из них лучше установить дома, на даче и в квартире.

    Классификация по принципу действия

    По принципу действия электросчетчики бывают:

    • механические (индукционные);Электросчетчики
    • электронные.Электросчетчики

    Индукционные счетчики известны всем, именно такие счетчики установлены в большинстве домов нашей страны. В индукционных счетчиках находятся катушка тока, катушка напряжения и металлический диск.

    Электросчетчики

    Внутренности индукционного счетчика

    Под действием магнитного поля катушек, образованного от приложенного к ним напряжения сети, диск начинает вращаться и тянет колесики с циферками, отражающими количество потребляемой электрической энергии. Чем выше напряжение сети и, соответственно, ток, тем быстрее будет вращаться диск, и тем быстрее будут нарастать показания электросчетчика.

    Устройство индукционного счетчика

    Основными преимуществами индукционных счетчиков является их :

    1. простота,
    2. надежность,
    3. долговечность (срок их службы превышает 15 лет),
    4. относительная дешевизна.

    К существенному недостатку такого типа устройств является то, что они имеют низкий класс точности, то есть довольно большую погрешность в своих показаниях – примерно 2 %.

    Это значит, что потребители могут, как переплачивать, так и не доплачивать за используемую энергию.

    Электронные счетчики представляют собой устройства, где нет никаких механических приспособлений. Они состоят исключительно из микросхем и полупроводников, к которым и подается электрический ток. Такие счетчики сразу отображают значения потребленной энергии в цифровом виде на встроенном электронном табло.

    Электросчетчики

    Внутренности электронного счетчика

    К главным преимуществам такого типа счетчиков можно отнести:

    1. малые габариты,
    2. высокий класс точности,
    3. удобство и простота в эксплуатации,
    4. возможность рассчитывать расход по различным тарифным планам.

    К недостаткам электронных счетчиков относятся их высокая стоимость и низкий срок службы, что делает их неприглядными для широкой потребительской аудитории.

    Классификация по тарифности

    По тарифности электросчетчики бывают:

    Однотарифный будет учитывать расход электричества только по одному тарифу. Такие устройства наиболее часто применяются в доме или на даче. Двухтарифные, соответственно, позволяют учитывать расход электроэнергии по двум тарифным планам, например, днем они будут считать расход энергии по одному тарифу, а ночью – по другому.

    Электросчетчики

    Это может быть выгодно крупным производствам, которые работают круглосуточно. Многотарифные же счетчики будут считать электричество по нескольким тарифам, что поможет существенно снизить затраты. Но выбор таких устройств для дома, квартиры или для установки на даче нецелесообразен ввиду их повышенной стоимости.

    Электросчетчики

    Пример характеристики многотарифного счетчика

    Классификация по виду измеряемой энергии

    По виду энергии счетчики бывают однофазные и трехфазные. Однофазные устанавливаются на двухпроводную однофазную сеть и учитывают только активную энергию.

    Электросчетчики

    однофазный электронный электросчетчик

    Трехфазные подключаются к трехфазной сети и помимо активной составляющей считают и реактивную составляющую энергии. Такие устройства смогут помочь в экономии средств на крупных объектах.

    Электросчетчики

    трехфазный электронный счетчик

    Классификация по классу точности

    Класс точности демонстрирует относительную погрешность (в процентах) данного прибора при учете израсходованной энергии. Согласно ПУЭ класс точности для счетчиков не должен быть ниже 2 %. Чем выше класс точности, тем меньше погрешность измерений прибора.

    Классификация по мощности и способу крепления

    Для выбора счетчика обязательно необходимо учитывать токовую нагрузку на него. Иначе говоря, предварительно требуется произвести расчет потребляемой мощности всех электроприборов в среднем за сутки в вашей квартире, доме или на даче. Счетчики изготавливаются на ток от 5 А до 100 А.

    Электросчетчики

    Счетчик на din рейку

    Корпус рассматриваемых приборов может крепиться болтами или на DIN-рейку. Хоть способ крепления и не оказывает определяющего влияния на работу устройства, но может быть важен при его установке.

    Электросчетчики

    Счетчик на болтах

    Классификация по условиям применения

    Существуют счетчики, предназначенные для работы только в обогреваемых помещениях, а также и для улицы. Тут уже сам потребитель выбирает, какой лучше поставить в том или ином месте.

    Какой лучше выбрать?

    Зная уже все существующие виды устройств учета электроэнергии, определимся, какое из них будет лучше выбрать для дома, квартиры, дачи или гаража.

    Электросчетчики

    Классы точности счетчика

    В первую очередь требуется обратить внимание на мощность данного изделия. Для того чтобы выбрать правильно, нужно посчитать суммарную мощность нагрузки от всех электроприборов, которые находятся в квартире или доме. Если мощность будет ниже 10 кВт, то нужно будет выбрать счетчик на 60 А, а если выше – тогда на 100 А.

    Исходя из практики, для обычной квартиры и дома счетчика на 60 А будет вполне достаточно. Также нужно посмотреть на класс точности прибора и его соответствие требованиям ПУЭ.

    Во-вторых, нужно определиться с типом устройства (индукционный или электронный) и с числом тарифов. Тут на первый план будут выступать материальные возможности потребителя и личные предпочтения. Например, для дачи будет не целесообразно переплачивать за двухтарифный прибор учета электричества, так как это место не постоянного пребывания.

    В-третьих, нужно выбрать тип крепления устройства. Лучше выбрать крепление на DIN-рейку, потому как она является универсальной. Если приобрести переходную планку, то корпус прибора можно будет закрепить и на стене.

    Электросчетчики

    Счетчик. который крепится и на Din рейку с планкой для крепления болтов

    Полезные рекомендации по выбору

    Для выбора самого лучшего электросчетчика советуем вам придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Во время выбора обязательно обратите свое внимание на наличие пломб на приборе, а также на дату его последней государственной поверки, которая не должна иметь давность больше 2 лет для однофазных и 1 года для трехфазных устройств.Электросчетчики
    2. Если вам нужен электросчетчик для гаража, то выбирайте его как можно большей мощности, так как в гараже зачастую используются одновременно несколько довольно мощных электроприборов (компрессор, сварочный аппарат и др.).
    3. Выбор однофазного или трехфазного устройства зависит от типа вашей электросети дома. Проверьте, что написано на старом счетчике. Значения 220/330 В означают однофазную сеть в доме, а 220/380 В – трехфазную.Электросчетчики
    4. Счетчики, имеющие класс точности 0,5- 1 стоят намного дороже, чем имеющие класс точности 2. Для квартиры будет вполне приемлемым выбрать данный прибор, имеющий класс точности 2%, что соответствует требованиям ПУЭ.Электросчетчики
    5. Такая функция, как автоматизированный учет электрической энергии для вас в бытовых условиях будет бесполезной, а, между тем, стоимость приборов, имеющих данную функцию, достаточно высокая. Поэтому стоит ли переплачивать, решать, конечно же, вам.
    6. Перед приобретением не лишним будет выяснить стоимость обслуживания выбранного вами устройства, так как иногда это довольно высокие цифры.
    7. Также важным нюансом в быту является уровень шума, производимый работой счетчика. Чтобы не остаться разочарованным, поинтересуйтесь у продавца данной характеристикой устройства.
    8. При выборе типа устройства следует учесть, что все без исключения счетчики после установки подлежат государственной поверке (проверке точности их измерений и работоспособности). У электронных устройств межповерочный интервал составляет 10 — 16 лет от даты производства, а у индукционных этот интервал будет всегда значительно меньше.Электросчетчики
    9. При покупке индукционного (механического) прибора учета электричества лучше проверить его сразу вручную. Для этого нужно рукой прокрутить диск. Если он продолжает крутиться по инерции уже после того, как вы опустили руку, то значит все нормально. Любое заедание диска заявляет о том, что устройство не пригодно к использованию.

    Похожие статьи

    Электросчетчики Выбор автомата по мощности нагрузки

    Электросчетчики Выбор узо для дома

    *****

    Какой счетчик электроэнергии выбрать, чтобы перестать переплачивать?

    В каждом российском многоквартирном или частном доме, в каждой квартире, везде, где есть электричество, должен быть установлен счетчик его расхода. Принимая решение, какой счетчик электроэнергии выбрать, надо исходить из принципа работы этих приборов, их цены, а также из наличия конкретной модели в списке разрешенных к установке той компанией, которая снабжает потребителя электроэнергией. Каждая компания имеет свои списки устанавливаемых моделей электросчетчиков.

    Виды электросчетчиков

    На сегодняшний день существует 2 вида приборов, учитывающих потребление электроэнергии:

    Электросчетчики

    Электросчетчики бывают двух видов

    Индукционные счетчики

    Гарантийный срок использования этих счетчиков составляет 15 лет, что подтверждает их надежность.

    Принцип работы индукционных счетчиков прост: катушки тока и напряжения создают магнитное поле, которое действует на диск, он, в свою очередь, вращает счетное устройство. Скорость вращения диска зависит от силы тока и напряжения.

    Электросчетчики

    Индукционные счетчики наименее точны в измерениях энергии, многие компании предлагают их заменить на электронные

    Точность старых образцов счетчиков электроэнергии составляет 2,5, что на сегодняшний день не всегда удовлетворяет поставляющие компании. Ведь такой счетчик не учитывает потребление электроэнергии приборами, которые находятся в режиме ожидания.

    Электросчетчики

    Старые счетчики могут совсем не правильно указывать потребляемую энергию, их необходимо менять

    Работающие по механическому принципу индукционные счетчики со временем изнашиваются и это сказывается на качестве учета. С годами индукционные счетчики начинают показывать меньше энергии, чем на самом деле было использовано. К тому же индукционные счетчики можно остановить при помощи магнита, который будет воздействовать на магнитное поле устройства.

    Важно! Чтобы понять, какой счетчик электроэнергии выбрать, надо учитывать, что индукционные приборы бывают только однотарифными.

    Электросчетчики

    Данный вид счетчика можно применять при однотарифном учете электроэнергии

    Электронные счетчики

    Такие устройства непосредственно из сети замеряют силу тока и напряжение, преобразуя мощность в частоту следования импульсов. Благодаря электронике данные заносятся в память счетчика и выводятся на дисплей. Никакой механики, поэтому электронные счетчики компактны и точны.

    Электронные счетчики выпускаются с классом погрешности 2.0 и 1.0, что соответствует законодательным нормам.

    Электросчетчики

    Электронный счетчик более удобен для эксплуатации

    Цифровые приборы могут иметь разные дополнительные полезные функции:

    • истанционный съем показаний;
    • автоматическая тарификация;
    • подсчет электроэнергии при отсутствии напряжения;
    • подсветка экрана и др.

    Электросчетчики

    Электронные счетчики могут иметь и другие полезные свойства

    Такой счетчик трудно обмануть, и уж точно его не проведешь с помощью магнита.

    Немаловажное достоинство электронных счетных устройств в том, что они выпускаются как под один тариф, так и под несколько.

    Однако решая, какой выбрать счетчик электроэнергии, стоит помнить: на данный момент электронные приборы недостаточно надежны и долговечны в реальных условиях нестабильного напряжения. К тому же многих потребителей отпугивает высокая цена этих устройств.

    Электросчетчики

    В магазинах представлен широкий выбор электросчетчиков

    Фазность электросчетчика

    Потребителю при покупке электронного счетчика необходимо обратить внимание на тип сети напряжения. Счетчики бывают:

    Электросчетчики

    Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

    Наиболее мощный трехфазный счетчик — это 380/400 В. Поэтому такой тип учетного прибора устанавливают в коммунально-бытовых зданиях, на предприятиях, в небольших поселках. Их подключают исключительно к трехфазным сетям.

    Тарифы и счетчики потребления электроэнергии

    Задумываясь, какой счетчик электроэнергии выбрать, потребитель должен заранее выяснить наличие тарификации, поскольку далеко не все компании работают с посуточной оплатой электроэнергии.

    Какие бывают счетчики по тарифам? Выделяют следующие:

    1. Однотарифные. Такой прибор универсален в использовании, он учитывает потребленную электроэнергию по одной расценке в любое время. Данный вид электросчетчика чаще всего используют в домах и квартирах в данное время.
    2. Двухтарифный. Позволяет рассчитывать расход электроэнергии по двум тарифам, например, ночному и дневному. Однозначно, это способствует экономии средств. Такие счетчики чаще ставят на предприятиях, где работают в 2 смены. Но и потребители в регионах, где энергопоставляющие компании применяют 2 тарифа, ночной и дневной, тоже быстро высчитали свою выгоду.
    3. Многотарифный. Соответственно названию, такой прибор учета значительно экономит затраты на электроэнергию, рассчитывая ее по нескольким имеющимся тарифам. К сожалению, оплата энергии по нескольким тарифам в зависимости от времени потребления пока редко применяется отечественными энергопоставщиками.

    Электросчетчики

    Счетчики «Меркурий» наиболее популярны на российском рынке

    Определяя, какой выбрать счетчик электроэнергии (двухтарифный или многотарифный), надо обращать внимание на марку. Лидерами по производству приборов являются:

    • компания «Инкотекс», предложившая электронные счетчики «Меркурий»;
    • «Московский завод электроизмерительных приборов», среди популярных моделей которого есть 8 вариантов СОЭ-55;
    • концерн «Энергомер» разработал востребованную модель «Энергомер-СЕ-102».

    Важно! Все выпускаемые в России и приобретаемые за рубежом модели электросчетчиков соответствуют ГОСТу Р 52320-2005. Это подтверждается паспортом прибора.

    Покупая энергосчетчик малоизвестного производителя, есть риск в дальнейшем получать неверные данные о потребленной электроэнергии. В случае, если прибор выйдет из строя, починить его будет проблематично. В то же время известные компании предоставляют сервисные услуги.

    Электросчетчики

    Отечественные счетчики полностью соответствуют всем необходимым нормам

    Что надо сделать, приобретая электросчетчик

    1. Выбрать устройство с максимально удобными показателями. Для квартир класс точности прибора составляет показатель 2.0, сила тока должна быть не менее 50 А.
    2. Межпроверочный интервал у электросчетчиков составляет 10-16 лет. Чем интервал больше — тем удобнее.
    3. В паспорте устройства должна быть печать, подтверждающая пройденную на заводе проверку на работоспособность и точность, и дата этой проверки. Продавец должен также указать в паспорте начальные показания прибора. На устройство ставится государственная пломба, на ней выдавливается квартал и год прохождения теста.

    Электросчетчики

    Все данные о проверке должны быть записаны в паспорте

    В частном доме — собственный счетчик

    Какой счетчик электроэнергии выбрать для частного дома?

    Электросчетчики

    *****

    Какой счётчик электроэнергии лучше поставить в квартире

    Сегодня у нас пойдёт разговор о приборах учёта и о том, какой электрический счётчик лучше поставить в квартиру. Теоретически, счётчик — это зона ответственности компании, которая продаёт вам электричество, но практически, этот вопрос приходится решать жильцам дома или квартиры. Вы обязаны иметь учётный прибор и заменять его по мере надобности, например, если он старый и современным требованиям не отвечает.

    И тут возникает большой вопрос — как выбрать электрический счётчик в квартиру? Если их, как комаров летом, не сосчитать. Навскидку, любой опытный электрик назовёт вам пару десятков фирм по производству из России и соседних братских республик.

    Но, даже самый крутой из нас не упомнит все виды, потому, что наименований больше четырёх сотен. И это без импортных электросчётчиков из Европы. Короче говоря, глаза разбегаются и голова кругом, если надо купить электрический счётчик для квартиры и тут даже цена - момент второстепенный.

    Так что, мы решили написать инструкцию, как выбрать счётчик электроэнергии для квартиры или дома.

    1. Счётчик электроэнергии в квартиру — конструкция и характеристики

    Чтобы понять, как выбрать, надо знать, что выбираем. Как говорил кролик в Винни-Пухе: «Я бывают разные!», вот со счётчиками та же картина.

    Индукционные и электронные

    Электросчетчики

    В первую очередь, учётные приборы делятся по конструкции.

    Индукционный счётчик придуман давно и до недавнего времени использовался только он. Это всем привычный дисковый аппарат, который стоит на площадке или прямо в квартире. Внутри такого прибора есть две магнитные катушки, токовая и напряжения. Их магнитное поле крутит диск, связанный со счётным механизмом, который и учитывает использованные киловатты.

    Отличительная особенность индукционного счётчика — надёжность и длительный срок работы. По паспорту не меньше 15 лет, а фактически такие «элетросчетоводы» спокойно работают по 30-50 лет. Но, точность измерения слабовата, как говорится, ловят только крупную рыбу, а слабую нагрузку пропускают.

    Электронный счётчик измеряет расход напрямую и появился не так давно. Движущихся измерительных частей в нём нет, данные по расходу показываются на индикаторном табло. Электронный регистратор может хранить цифры по расходу и передавать их, например, в автоматизированных системах «умный дом».

    Новые приборы умеют считать расход энергии по нескольким тарифам с высокой точностью. Которую, кстати, можно повысить, если заменить микросхему. Учитывают всё, даже самую минимальную нагрузку от техники в спящем режиме.

    Производители обещают, что работать будет не меньше 10-15 лет, но пока до этого возраста ни один не добрался, появились-то недавно. Про надёжность можем сказать, что электроника бывает глючит, но в целом, если сделано хорошо, то и работает также.

    Однофазный или трехфазный счетчик для квартиры

    Поскольку, электрические сети бывают однофазными, с номиналом напряжения 220 В и трёхфазными с напряжением в 380 В, то и счётчики выпускаются разных видов.

    Однофазный электросчётчик стоит у большинства жильцов квартир. Бытовые электросети у нас рассчитаны на 220 Вольт, как и домашняя электротехника. Нужен ли трёхфазный счётчик в квартире при однофазной сети? Скорее нет, чем да. Теоретически, если его поставить, он будет вести учёт электричества правильно. Но энергосбытовая организация попросту откажется его регистрировать.

    Трехфазный счётчик обычно нужен в частном доме. Там многое оборудование (котлы, водонагреватели, электродвигатели) работает от трёхфазной сети с напряжением 380 В. Счётчик электроэнергии на 220 Вольт в доме тоже есть. Он считает расход по однофазной сети, то есть отвечает за освещение и работающие утюги, чайники, стиральные машинки, телевизоры и тд.

    Совет! Для квартиры достаточно купить однофазный электронный электросчётчик.

    2. Какой счётчик нужен в квартиру — многотарифный или однотарифный

    Электросчетчики

    Раньше все учётные приборы были индукционные и однотарифные. С приходом электронных появилась возможность считать израсходованное электричество по нескольким тарифам — двум, трём и больше.

    Многотарифный регистратор считает расход с разбивкой по времени, например, двухтарифный по дневной зоне — с 7 утра до 11 вечера и по ночной — с 11 вечера до 7 утра.

    Дневная энергия дороже, ночная дешевле, поэтому, можно запланировать работу энергоёмкой техники на ночь. Стирку там запустить или обогреватель включить. Выгодно? Да, но вот какая история. Разница в дневном и ночном тарифе где-то большая, а где-то практически никакая, а вот счётчик многотарифный всегда дороже однотарифного.

    Поэтому, прежде чем выбирать оплату по нескольким тарифам — прикиньте расход на месяц и разбейте его на день/ночь. А потом посчитайте по одному тарифу. Если экономия получится вполовину от однотарифной оплаты или хотя бы треть, тогда есть смысл ставить многотарифный прибор. Он себя окупит и сбережёт ваши деньги.

    Если же разница выходит в 100-200 рублей, то смысла нет заморачиваться многотарифной оплатой. Оборудование окупится не скоро и экономия чисто символическая. В этом случае лучше подумать об умном управлении энергозатратами.

    Многотарифный счётчик электроэнергии в дом тоже надо выбирать по расходу и с учётом оснащённости мощным электрооборудованием. Если работает водогрей, частичное электрическое отопление, то их выгоднее максимально использовать по дешёвому ночному тарифу.

    3. Как выбрать счётчик электроэнергии для дома по классу точности

    Электросчетчики

    Электросчётчики различаются не только по конструкции и числу тарифов, но и по классу точности. У любого прибора есть погрешность измерения. Класс точности и есть такая максимальная погрешность.

    По современным требованиям электрический счётчик в квартире или доме должен иметь класс точности 2,0 или ниже.

    Поэтому и заставляют менять старые индукционные аппараты, у которых класс точности 2,5%. В чём практический смысл? Чем выше показатель погрешности, тем больше пропустит прибор слабой нагрузки, не посчитает её. Например, многая домашняя электротехника часть времени находится в дежурном или спящем режиме. Расход энергии маленький, но он всё равно есть. Счётчик с меньшей погрешностью (1-2%) такой расход посчитает, а вот с высокой (2,5%) - просто не заметит. Это выгодно для потребителя, но совсем не в кайф для энергосбыта. Недоучёт выходит весьма солидный.

    С другой стороны, если вы «воткнёте» прибор с классом точности 0,2% вместо двух, то устроите праздник для энергосбыта и проблему для себя. Ваш точный счётчик «выдаст» завышенные показания расхода. По сути, будете платить за себя и за соседа.

    Наш совет! Берите электрический счётчик для дома или квартиры с классом точности 2,0. В требованиях указан «верхний предел» погрешности — пользуйтесь этим. Всех принуждающих поставить прибор с большей точностью посылайте читать правила.

    4. Купить счётчик электроэнергии в квартиру на din-рейку или под болты

    Электросчетчики

    У счётчиков есть ещё одно различие — способ крепления. Производители выпускают оборудование в двух вариантах:

    • с крепежом на din-рейку
    • с крепежом под болты

    Монтаж на на din-рейку чаще используется в боксах и электрощитах внутри зданий и помещений. В многоквартирных домах регистратор стоит на площадке или прямо в квартире. Схема установки может быть разная, отдельно счётчик в боксе и отдельно автоматы отключения и УЗО или всё вместе на одном щите. При совместной установке лучше взять модульный счётчик на din-рейку.

    Монтаж на болты чаще используется в уличных щитах, например, во вводно-распределительных устройствах частных домов. Болтовое креплении надёжнее фиксирует оборудование и предохраняет от сдвигов и потери контакта.

    Большинство счётчиков ставится внутри домов, хоть в городе, хоть за городом. По правилам эксплуатации приборы должны работать в отапливаемом помещении или в обогреваемом щите. Модели на din-рейку — самый оптимальный вариант для установки внутри зданий, их легко монтировать и демонтировать.

    Что делать, если дом старый и счётчик прикручен на болты, а хочется новый модульный? Брать его и говорить товарищам из энергосбыта, что хотите монтаж на рейку. Закрепить din-рейку в старый щит совсем несложно, по времени минут 5.

    Важный момент! Фактически энергосбыт должен опломбировать новый счётчик и принять его на учёт. То есть, замену старого оборудования на новое может выполнить любой квалифицированный электрик с группой допуска не ниже третьей.

    5. Счётчик электроэнергии в квартиру — дата поверки

    Электросчетчики

    Начнём с официальной части. В ПУЭ написано, что однофазный квартирный счётчик должен иметь «пломбы с клеймом госповерителя. с давностью не более 2 лет», а трёхфазный счётчик в частном доме пломбы госповерки «с давностью не более 12 месяцев».

    Поверка выполняется на заводе после сборки прибора. Соответствующий штампик с датой ставится в паспорт и на пломбе счётчика. Теоретически, магазины должны отслеживать «срок годности» по поверке, но практически это делается не везде. То есть, вы можете купить счётчик электроэнергии в квартиру или дом с истекшей поверочной датой. И его не поставят на учёт без новой поверки. К тому же, вам влетит за «отсутствие прибора учёта» от энергосбыта.

    Поэтому, при выборе и покупке обязательно смотрите дату поверки в документах и на счётчике. Она должна быть в указанных пределах, хорошо читаться в паспорте и особенно на пломбе. Невнятный оттиск может «огорчить» инспектора энергосбыта. Вас тоже пошлют поверять оборудование, и «всыплют» за его отсутствие. В общем, «второй акт марлезонского балета».

    Интернет-магазин 220pro.ru продаёт счётчики с годным сроком поверки, с хорошо читаемыми пломбами и правильными документами. У нас вы получаете технику, надёжную во всех отношениях.

    6. Какой счетчик выбрать для квартиры по токовой нагрузке

    Электрооборудование учёта расхода рассчитано на разную нагрузку по току. Сколько ампер нужно вам, можно выяснить тремя способами.

    1. Узнать сколько ампер на вводном кабеле, который подключён к счётчику. Эту информацию можно получить у электрика в ЖЭКе или УК.

    2. Посчитать токовую нагрузку по кабелям в квартире. Это лучше доверить электрику, который монтировал вашу проводку и знает все кабели и сечения.

    3. Посчитать суммарную мощность домашнего электрооборудования в киловаттах с учётом запаса на покупку чего-то ещё.

    Два первых способа требуют помощи профессионалов, третий доступен любому хозяину квартиры. Записываете на бумажку мощность всего, что подключено в розетку, складываете, плюсуете ещё несколько киловатт про запас и смотрите на сумму. Если она в пределах 10кВт, вам хватит счётчика на 60 Ампер. Если насчитали больше десятки в кВт — берите регистратор на 80 или 100А.

    По опыту работы, 60 Ампер на однофазном счётчике хватает за глаза и за уши большинству квартир. Даже если техники много, вся вместе она включается крайне редко, поэтому нет смысла покрывать всю мощность.

    Трёхфазный счетчик в частном доме можно взять до 100 А, если энергосбыт согласился выделять вам соответствую мощность по нагрузке. Данные указаны в проекте дома или их надо получить в энергоснабжающей конторе.

    Обратите внимание! Трёхфазный счётчик для частного дома может подключаться как напрямую, так и через трансформатор. Если токовый номинал 50А или не выше 100А, аппарат включается напрямую. Если же нагрузка перевалила за сотню ампер, тогда придётся ставить при подключении трансформатор вторичного тока, а счётчик запитывать уже через него.

    7. Счётчики электроэнергии в квартиру в магазине 220pro.ru

    С основными характеристиками и требованиями к учётному оборудованию мы разобрались, давайте теперь посмотрит на конкретные модели на примере каталога 220pro.ru. У нас можно купить электрический счётчик для дома или квартиры российского и европейского производства.

    В каталоге имеются однофазные и трёхфазные счётчики под брендами:

    Электросчетчики

    Имеет класс точности 1.0 и межповерочный интервал 10 лет. Для учёта активной энергии подойдут одно и многотарифные счётчики серий 230 и 231. Для учёта активной, реактивной и суммарной нагрузки пригодятся приборы серий 230, 234, 236 и серии AR.

    Электрические счётчики Энергомера

    Производятся на одноимённых электротехнических заводах. Компания работает уже более 20 лет и продукция отлично прошла проверку на надёжность. Базовый класс точности 1.0, межповерочный интервал 16 лет, гарантия 5 лет и срок службы до 30 лет.

    Однофазные однотарифные счётчики Энергомера серии CE 101

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Они ведут учёт активной электроэнергии при максимальном токе в 60/100А. Рассчитаны на 220 тысяч часов работы. Конструкция с измерительным шунтом обеспечивает высокую точность и устойчивость прибора к электромагнитным помехам. Счётчики серии CE 101 выпускаются в разных вариантах корпуса как для крепления на din-рейку, так и на плоскость под болты.

    Многотарифный однофазный счётчик Энергомера CE 102

    Электросчетчики

    Может измерять расход по четырём тарифам и передавать данные. Результаты сохраняются в энергонезависимой памяти и не теряются при обесточивании счётчика. Также можно снять накопленные показания с прибора без напряжения в сети. Производитель выпускает оборудование в корпусах разного типа с установкой в щиты на болтах или на din-рейку. Счётчик хорошо защищён от механических воздействие и попыток «взлома данных» с помощью магнита.

    Трёхфазные счетчики Энергомера в частный дом

    Подходят для учёта разных видов нагрузки в трёхфазных цепях. Учитывают активную энергию, реактивную и общую. Рассчитаны на величину тока 60/100А, могут подключаться напрямую или через трансформатор тока. Межповерочный интервал 16 лет, гарантия 4 года и срок службы 30 лет.

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Для однотарифоного учёта разработаны трёхфазные счётчики Энергомера серий СЕ300, СЕ302 и ЦЭ6803В. Монтаж на болты или дин-рейку, в зависимости от типа корпуса. Для многотарифного учёта подходит оборудование серий СЕ301, 303, 304.

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчётчики Нева

    Выпускаются компанией «ТАЙПИТ», отличаются удобным дизайном корпуса, есть узкие модели на рейку, которые подходят для сборки модульных электрощитов. Базовый класс точности 1.0, срок повторной поверки 16 лет, гарантия на 5 лет и срок эксплуатации 30 лет.

    Однотарифный однофазный электросчётчик Нева серии 101-105

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Подходит для бытового учета в квартирах и домах. Рассчитан на ток от 40 до 80 А. Монтируются на рейку или на поверхность щита с помощью болтов. Оборудование имеет прочные корпуса и современный дизайн.

    Трёхфазный счетчик Нева для загородного дома

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Для установки на трёхфазную сеть пригодятся приборы серий Нева 301, 303, 306 для однотарифного учёта. Их можно устанавливать с прямым подключением или через трансформатор. Максимальный ток в сети 60/100А, при трансформаторном подключении 7,5/10А. Корпуса счётчиков рассчитаны на монтаж с помощью динрейки или винтов.

    Электросчётчики ABB

    Электросчетчики

    Считают активную электроэнергию в цепи с напряжение 380 В по одному тарифу, устройство учёта электромеханическое, сами счётчики электронные. Класс точности 1.0, рассчитаны на ток до 60 или 100 А и прямое подключение, с установкой на дин-рейку или на болты. Подходят для монтажа в частный дом, на дачу, в гараж, в мастерскую. Механическое устройство учёта нормально переносит отсутствие отопления, но счётчик должен стоять или в помещении, или в специальном шкафу, с защитой от осадков и погодных капризов.

    Многотарифный трёхфазный электросчётчик

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Электросчетчики

    Эти модели считают расход электроэнергии в трёхфазных цепях в одном или двух направлениях. Класс точности 0.5-1.0, максимальная токовая нагрузка 60-100 Ампер. Подключение как напрямую, так и через трансформаторы тока. Установка на динрейку или в щит на болты. Предназначены для учёта активной энергии (модели 231 АТ-01, СЕ 301) или активной и реактивной (230 ART-01, 230 ART-02). Многотарифный трёхфазный счётчик может работать как автономно, так и в составе автоматизированной системы.

    Важно! Выбор оптимальной модели счётчика должен совпадать с рекомендуемыми производителями от вашего поставщика электроэнергии. Например, Мосэнергосбыт предлагает устанавливать для квартиры счётчики марки «Меркурий» и «Энергомера». Петроэлектросбыт предпочитает продукцию компании «Тайпит» (счётчики «Нева») и «Энергомеру». Если вы живёте не в столицах, требования могут оказаться другими. Уточняйте их на сайте местного энергосбыта или в их офисе.

    9. Подведём итоги

    Интернет-магазин 220pro.ru предлагает качественные электросчётчики в широком ассортименте российского и европейского производства. Всё сделано по ГОСТам, с правильными документами и годными сроками поверки

    Заходите и выбирайте свой счётчик!

    Спрашивайте, что непонятно или просто интересно. Как говорят в Одессе - «у нас таки есть что вам рассказать!».

    При необходимости, мы собирем и доставим комплект для монтажа «под ключ» от счётчика до din-рейек и крепежа. Учтем ваши пожелания по цене и предпочтения по «маркам и фирмам».

    Звоните, спрашивайте! Телефоны

    +7 (495) 540-49-82

    8 (800) 333-49-42

    Ваши дежурные электрики 220pro.ru

    © 220PRO.RU, 2012-2017
    г. Москва, проспект Маршала Жукова д. 76 к2,
    метро Щукинская.

    Не является публичной офертой

    +7 (495) 540 49 82 Заказ по телефону
    Пн-Пт 9:00 - 19:30
    Суббота 10:00 - 18:00
    Самовывоз
    Пн-Пт 10:00 - 19:00
    Суббота 10:00 - 16:00

    Электросчетчики

    • Электросчетчики
    • Электросчетчики
    • Электросчетчики

    Электросчетчик меркурий 201

    Электросчетчик Меркурий 201

    Электросчетчик Меркурий 201 однофазного типа получил широкое распространение среди пользователей, придя на смену уже устаревшим устройствам учета электроэнергии, снабженные крутящимся диском. Те, кто застал советскую эпоху, должно быть, помнят их. В статье рассматриваются характеристики этого устройства, цена, принципы его работы, установка электросчетчика Меркурий 201.

    Электросчетчик меркурий 201

    Особенности и характеристики

    Электронный электросчетчик Меркурий 201 используется в целях учета электроэнергии в сетях с напряжением в 220 В. Тип учета — однотарифный. Применяется он одинаково успешно в жилом и коммерческом секторе.

    Устройство электросчетчика Меркурий 201 отличается следующими особенностями:

    • небольшой размер — Меркурий 201 представляет собой компактный счетчик с современным оформлением;
    • система защиты, которая предотвращает любые попытки украсть электроэнергию;
    • использование в качестве датчика тока шунта;
    • совершаемое крепление на дин-ейку, однако клиент может заказать пластину, предназначенную на посадочные места инд. электросчетчиков; потому способов, как установить электросчетчик Меркурий 201, имеется несколько;
    • присущий некоторым модификациям PLC-модем, который оперативно фиксирует все изменения в состоянии прибора.

    Электросчетчик меркурий 201

    Характеристика электросчетчика Меркурий 201 такова:

    • ном. ток — 60 и 80, напряжение — 220 В;
    • ориентировочный срок эксплуатации счетчика составляет 30 лет;
    • гарантия распространяется на первые 3 года работы;
    • время, по истечению которого необходимо проверить электронный счетчик электроэнергии Меркурий 201, составляет 16 лет (межповерочный интервал).

    Успешная эксплуатация прибора возможна в следующих условиях. Счетчик электроэнергии Меркурий 201 5 должен крепиться на дин-рейку в местах, надежно защищенных от воздействия атмосферных осадков и повреждений механического характера.

    Температурный диапазон использования — в пределах от +40 до -55 градусов по шкале Цельсия.

    Что нужно знать перед использованием прибора?

    Приступая к эксплуатации, следует убедиться, что характеристика прибора отвечает следующим требованиям по классу точности, указывающий на погрешность, допустимую для прибора учета. Этот показатель не может быть больше двух, у данного прибора он равен единице. Пользователь может убедиться в этом, если взглянет на паспорт электросчетчика Меркурий 201.

    В комплект входит:

    • само приспособление,
    • инструкция Меркурий 201 5;
    • переходная пластина (правда, с 2015 года в комплектацию она не входит).

    Теперь о ценовом вопросе. Сколько стоит электросчетчик Меркурий 201? Ответ на этот вопрос зависит от модификации модели, о которых можно прочитать ниже. Стоимость счетчика Меркурий 201 простых моделей составляет до 100 рублей, однако встречаются и более дорогие модели. В целом же цены на прибор можно отнести к разряду демократичных.

    Электросчетчик меркурий 201

    Модификации счетчика, его устройство

    Водораздел проводится межу моделями счетчика, которые бывают:

    • электромеханическими (эти модификации отличает наличие крутящего барабана);
    • электронными — работают на основе схем, имеют жидкокристаллических дисплей, на который выводятся все данные.

    Фото Меркурий 201 с различными модификациями можно увидеть на сайте. Различают модификации в зависимости от максимальной силы тока в 60 или 80 ампер, количества передаваемых импульсов и т. д.

    Устройство счетчика электроэнергии Меркурий дополняется пломбой, на которой нанесена дата изготовления устройства.

    Также имеется клеймо от госповерителя, подтверждающее, что прибор соответствует всем требуемым параметрам. Если один из элементов был нарушен, пользователю нужно обратиться к энергопоставщику. То же самое касается случаев, если Меркурий 201 не работает.

    Электросчетчик меркурий 201

    Правила установки

    Главный вопрос — подключение. Как установить Меркурий 201? Для этого нужно знать, что устройство на клеммнике имеет 4 контакт входа:

    • контакт для ввода фазы,
    • контакт для вывода фазы,
    • клемма, предназначенная для подключения «0» от сети извне,
    • клемма выхода «0» внутрь помещения.

    Подключение требуется произвести в такой же последовательности. Производитель Меркурий 201 поместил на счетчик схему прибора, которая помогает сориентироваться при установке. Все провода осторожно укладываются, специально для этого на крышке имеются ячейки. Затем крышка плотно прикручивается.

    Так происходит установка счетчика Меркурий 201 5. После этого прибор пломбируется специалистами и подключается к сети. Если все в порядке и монтаж Меркурий 201 прошел удачно, зажжется красный индикатор.

    Можно ли установить своими руками не только электросчетчик, но и всю проводку в доме? Читайте здесь. Как устанавливается распределительный щит для электропроводки? Подробная инструкция в этой статье .

    Показания определять не составит труда. Цифры на красном поле обозначают десят доли кВт в час, на черном — это целое значение. Как видно, счетчик электричества Меркурий 201 очень прост в эксплуатации. Он также отличается точностью показаний и другими полезными характеристиками.

    *****

    Установка и подключение электросчетчика Меркурий 201

    Однофазный электросчетчик Меркурий 201 выпускается ООО "НПК "Инкотекс" – ведущим российским производителем приборов учета электроэнергии. Прибор производится с 2001 года – последние модификации выпускаются с отсчетным устройством на основе электроники.

    Специалисты ООО "10 киловольт" имеют сертификаты на монтаж, перепрограммирование и эксплуатацию электросчетчиков Меркурий в системах АСКУЭ .

    Прайс-лист на установку (замену) и перепрограммирование электросчетчиков

    Замена (монтаж и демонтаж) электросчётчика однофазного (однотарифного, многотарифного)

    Замена (монтаж и демонтаж) электросчётчика трехфазного (прямого включения или косвенного)

    Установка, замена трансформаторов тока в цепях учета и защиты (до 1000 В)

    Программирование тарифного расписания или переход на зимнее/летнее время

    Меркурий 200.02 (однофазный, многотарифный)

    Меркурий 230 ART-01CN (прямого включения)

    Подключение электросчетчика Меркурий 201

    Подключение электросчетчика Меркурий 201 осуществляется согласно схеме из руководства по эксплуатации. Перед подключением необходимо обесточить магистральную линию.

    Подключение достаточно простое: клеммник имеет четыре контакта:

    1. Ввод фазы 220В от магистральной линии;
    2. Вывод фазы внутрь помещения (на автоматы защиты);
    3. Контакт подключения нулевого провода от внешней сети;
    4. Контакт выхода нуля к нагрузке внутри помещения.

    Схема подключения электросчетчика показана на клёммных крышках с внутренней стороны. В последних моделях электросчетчика Меркурий 201 предусмотрен телеметрический выход, который служит для удаленной передачи импульсов о потреблении электроэнергии.

    Схема подключения электросчетчика Меркурий 201

    Электросчетчик меркурий 201 Подключение однофазного электросчетчика на примере Меркурий 201

    Среди модификаций есть модели с жидкокристаллическим дисплеем (Меркурий 201.2/201.4/201.8). На счетчик устанавливается голограмма, защищающая прибор от подделки, а так же гарантийная пломба, где указывается дата выпуска. Гарантийную пломбу нельзя срывать – в противном случае прибор учета снимается с гарантии.

    Варианты установки электросчетчика Меркурий 201

    Установка электросчетчика Меркурий 201 может быть произведена на дин-рейку, заднюю стенку электрического щита с помощью переходной пластины, которая крепится на дин-рейку. Следует так же учитывать, что с 2015 года переходная пластина не входит в штатную комплектацию электросчетчика Меркурий 201.

    Контактные винты необходимо закручивать с достаточным усилием – необходимо обеспечить хороший контакт. Если провод в клемме будет плохо закреплен, это грозит его нагревом, разрушением изоляционного слоя и замыканием.

    В клеммной крышке электросчетчика предусмотрена перфорация – ее нужно убрать (с помощью кусачек или аккуратно выломать), чтобы крышка плотно прилегала к счетчику. Крышка прикручивается к корпусу.

    Электросчетчик Меркурий 201 подходит для установки в квартирах, частных домах, гаражных боксах и садоводствах. Гарантия на прибор – 3 года, срок службы электросчетчика Меркурий 201 рассчитан на 30 лет.

    При замене электросчетчика нужно уведомить энергосбытовую компанию, а после установки нового счетчика – опломбировать его совместно с их представителем. Как правило, это занимает время, кроме того – вам необходимо ждать человека и тратить свое время.

    Можно поступить проще, доверив установку электросчетчика Меркурий 201 сертифицированным специалистам из компании "10 киловольт". Это гарантия того, что все работу будут произведены грамотно, аккуратно и в соответствии с правилами ПУЭ .

    Специалисты ООО "10 киловольт" будут рады ответить на любые вопросы – звоните по указанным выше контактным телефонам.

    Видео: подключение электросчетчика меркурий 201

  • Электросчетчик Меркурий 201: установка и подключение

    Похожие статьи:

    Электросчетчик меркурий 201 Стоимость установки двухтарифного электросчетчика

    – Расценки и прайс-лист на установку электросчетчиков (приборов учета электроэнергии), двух или трех тарифных, выезд мастера от трех тысяч рублей.

    Электросчетчик меркурий 201 Стоимость подключения электросчетчика в квартире

    – Прайс-лист на подключение электросчетчика в квартире, на столбе или опоре. Выезд специалиста нашей компании в день заказа.

    Электросчетчик меркурий 201 Пошаговая инструкция по замене электросчетчика

    – Порядок замены электросчетчика в квартире: какие нужны документы на замену прибора учета электрической энергии. Заявка на замену электросчётчика.

    Электросчетчик меркурий 201 Закон о замене электросчетчиков для организаций и населения

    – Замена электросчетчика это не только электромонтажные работы специалистов. Юридические аспекты действующего законодательства весьма неоднозначны.

    Электросчетчик меркурий 201 Замена старого электросчетчика в квартире или доме

    – В соответствии с законодательством, старые приборы учета должны быть заменены на новые, с повышенным классом точности и современными требованиями к нагрузке.

    Информация:

    Это интересно:

    *****

    Схема подключения однофазного счётчика Меркурий 201

    В данной статье рассматривается наглядная схема подключения счётчика с фото. Здесь не рассматриваются узлы крепления счётчика и место его установки, рассмотрен вопрос именно схемы подключения счётчика. Не забывайте, что прежде чем приступить к работам, необходимо снять напряжение с места производства электромонтажных работ.

    Будем рассматривать схему подключения электрического однофазного счётчика на примере счётчика Меркурий 201. Счётчик Меркурий 201 имеет номинальный ток I ном =5-50А. Поэтому для данного счётчика необходимо подобрать автоматический выключатель для его защиты от токов короткого замыкания. Как выбрать автоматический выключатель, подробно рассказано в статье – выбор устройств защиты .

    При подключении однофазного счётчика сечение провода должно быть рассчитано под номинальный ток данного счётчика, как выбрать сечение провода, подробно рассказано в статье – выбор сечения провода .

    Однофазный счётчик Меркурий 201 представлен на Фото №1.

    Электросчетчик меркурий 201

    Фото №1. Однофазный электрический счётчик Меркурий 201

    Схема подключения счётчика указана на тыльной стороне крышки счётчика, которая изображена на Фото №2.

    Электросчетчик меркурий 201

    Фото №2. Схема подключения однофазного счётчика Меркурий 201

    Приступаем. Первое что делаем, это снимаем крышку счётчика, смотрим Фото №3.

    Электросчетчик меркурий 201

    Мы видим четыре позиции для подключения проводов.

    Первая позиция необходима для подключения фазного питающего провода от вводного автомата. Вторая позиция необходима для подключения фазного провода нагрузки, он идёт на питание потребителей. Третья позиция необходима для подключения нулевого провода от вводного автомата. Четвёртая позиция необходима для подключения нулевого провода нагрузки, он идёт к потребителям.

    Далее откручиваем зажимы всех четырех позиций таким образом, чтобы можно было вставить провод в позиции. Смотрите Фото №4.

    Электросчетчик меркурий 201

    Снимаем изоляцию с провода примерно на 2,3 см. Обратите внимание, что с вставленного провода в позицию должно быть снято достаточно изоляции, необходимо чтобы изоляция не мешала при закручивании зажимов провода, иначе может создаться плохой контакт, а также возможен случай плавки изоляции. Обратите внимание на данное замечание, это распространённая ошибка начинающих электриков. Провод в позиции вставляем до упора. Фазный провод – белый, нулевой – синий.

    На фото изображен медный провод сечением 2,5 мм 2. Данный провод используется как пример схемы подключения однофазного счётчика и не является эталонным вариантом. В любом случае, выбор сечения провода зависит от установленной мощности потребителя, и как его определить, можно прочитать в статье – Выбор сечения провода .

    Идём дальше. Подключаем фазный питающий провод от вводного автомата, затем подключаем фазный провод нагрузки так, как показано на фото №5:

    Электросчетчик меркурий 201

    Далее подключаем нулевые провода. Получаем следующее:

    Электросчетчик меркурий 201

    Хорошо затягиваем болтовые зажимы всех четырех позиций. Дальше необходимо установить крышку счётчика. В крышке имеются специальные места для выреза отверстий для проводов ( см. Фото №3). Вырезаем отверстия, устанавливаем и закручиваем крышку. Конечный вариант получается следующий.

    Электросчетчик меркурий 201

    Таким образом производится подключение однофазного электрического счётчика Меркурий 201. По такой же схеме подключаются однофазные электрические счётчики и других производителей.

    *****

    Как подключить счетчик Меркурий 201?

    Однофазные счетчики электричества Меркурий 201 – самые распространенные средства учета энергии на сегодняшний день. Они пришли на смену старым, морально и технологически устаревшим, счетчикам с крутящимся диском.

    Если вы решили купить счетчик Меркурий и самостоятельно его подключить, эта информация вам может пригодиться.

    Счетчики Меркурий производятся российской компанией «Инкотекс» с 2001 года. Производитель гарантирует качество и надежную работу устройства до 30 лет.

    Основные требования к счетчикам Меркурий 201

    Электросчетчик меркурий 201

    Приобретая счетчик Меркурий (серия 201), необходимо проверять соответствие основным требованиям, указанным в документации:

    • класс точности – (может быть 1или 2). Этот параметр указывает допустимую погрешность измерения (1 или 2%);
    • дата изготовления счетчика (это и дата поверки устройства);
    • номер занесения устройства учета энергии (Меркурий 201) в Госреестр средств измерений.

    Проверить наличие гарантийной пломбы (с датой изготовления счетчика), клейма госповерителя (с датой поверки), голограммы (защита от подделки).

    Конструктивные особенности счетчиков

    В зависимости от модификации счетчики Меркурий 201 могут быть:

    • электромеханическими. Отсчетное устройство — механический барабан. (Меркурий 201.5, 201.6, 201.7).
    • Электронными. Отсчетное устройство работает на основе электронных схем. (Меркурий 201.2, 201.4, 201.8). Результаты учета электроэнергии выводятся на жидкокристаллический дисплей.

    Подключение счетчика Меркурий 201

    Электросчетчик меркурий 201

    Перед установкой и подключением электросчетчика, нужно внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, паспортом устройства, изучить прямую схему подключения.

    Однофазный счетчик на клеммнике содержит 4 входных контакта:

    1. Контакт для ввода фазы от внешней сети (220В) в квартиру или дом. Входной провод подается от предприятия электроснабжения.
    2. Контакт для выхода фазы внутрь квартиры или дома. Для выходного можно использовать провод типа ШВВП.
    3. Клемма подключения нуля от внешней сети в квартиру или дом.
    4. Клемма выхода нуля далее к нагрузке, то есть внутрь квартиры или дома.

    Подключение проводов стоит производить в такой же последовательности.

    Важно помнить! Перед подключением счетчика необходимо обесточить систему, путем отключения автомата, пробок, рубильника (в том случае, если они установлены между основной магистральной линией и счетчиком). Если вводный кабель заходит непосредственно на счетчик — отключить питающую линию.

    Подключенные провода аккуратно укладываются, для этого на клеммной крышке имеются перфорированные ячейки для выламывания. Крышка прикручивается для плотного прилегания к корпусу счетчика.

    Следует еще раз проверить схему подключения, установить крышку. Затем, представителем сетевой организации, которая обеспечивает подачу и учет электроэнергии, производится пломбировка счетчика Меркурий 201. Для этого в счетчике имеется специальное отверстие.

    При подключенном к электросети счетчике, загорается красная лампочка – индикатор.

    Чтобы осуществить подключение счетчика Меркурий 201 к электрической сети нужно хорошо изучить документацию, уметь читать электрические схемы, помнить о четком соблюдении фаз и маркировки (цвета) проводов.

    Также смотрите видео, в котором показана пошаговая инструкция по установке и подключению однофазного счетчика.

    *****

    Счетчик Меркурий 201: характеристики, схема подключения

    Электросчетчик Меркурий 201 – это современное устройство, которое предназначено для коммерческого учета активной электрической энергии в цепях переменного тока. В серии 201 сейчас можно выделить и несколько модификаций: 201,3 и 201,5. Они отличаются между собой спецификой своей работы. В этой статье мы решили детально установиться на его характеристиках, поговорим о недостатках и покажем схему подключения.

    Конструкция электросчетчика Меркурий 201

    По своей конструкции счетчик Меркурий 201 никак не отличается от схожих моделей. Его корпус выглядит следующим образом:Электросчетчик меркурий 201

    В панели счетчика вы найдете:

    1. На лицевой стороне располагается жидкокристаллическийдисплей, на нем отображается вся необходимая информация по подсчету электричества.
    2. С правой стороны (под названием) вы сможете увидеть основные характеристики устройства.

    Особое внимание стоит остановить на том, что данный счетчик получился достаточно компактным. 105 – ширина и глубина, 65, глубина. Вес также достаточно маленький от 250 до 350 грамм, но здесь все зависит от серии и функциональности.

    Такая конструкция позволяет его с легкостью крепить практически на любые поверхности. Не нужно использовать дополнительные крепления и другие сложные механизмы, которые усложняют его работу.

    Электросчетчик меркурий 201 Во время установки вы сможете снять нижнюю панель. Она предназначается для защиты контактов устройства. Использовать счетчик без нижней панели нельзя – это запрещено. Да у вас это и не получится делать, ведь на нее накладываются пломбы. Здесь подробно читайте, как выполняется пломбирование электрических счетчиков .

    Характеристики электрического счетчика

    Сразу отметим, что счетчик получил новую степень защиту. Здесь используется переплюсовка, поэтому вы даже если заменить фазу на ноль, счетчик продолжит считать правильные данные. Другие модели могут выйти из строя в этом случае.

    Вот так выглядят технические характеристики счетчика Меркурий 201, 201,2, 201,22, 201,3, 201,4, 201,5 и 201,6:Электросчетчик меркурий 201

    Также стоит выделить и дополнительные характеристики. Здесь вы найдете: диапазон температур, условия эксплуатации, срок службы и гарантии. Все данные вы найдете в следующей таблице:Электросчетчик меркурий 201

    Обратите внимание! Счетчик сейчас начал активно использоваться в квартирах и частных домах. Так как его достаточно просто установить и он имеет низкую цену.

    Видеообзор счетчика Меркурий 201

    Подключение устройства

    Подключить счетчик Меркурий 201 достаточно просто. Чтобы это сделать читайте нашу стать, как подключить счетчик. Но, при его подключении используйте следующую схему:Электросчетчик меркурий 201

    Вот мы и рассказали вам об устройстве. Его смело можно назвать одним из лучших сейчас. Поэтому если задумываетесь о покупки нового счетчика, рекомендуем обратить внимание на такую модель.

  • Электроразводка в квартире схема

    Главная » Инженерные системы » Электрика » Схема разводки электрики в квартире: советы специалистов

    Схема разводки электрики в квартире: советы специалистов

    Электроразводка в квартире схема

    Знание мест расположения всех элементов электросети в квартире, а также мест пролегания проводки может пригодиться вам во время ремонтных работ. К сожалению, при переезде в новую квартиру никто не вручит вам схема проложенной электропроводки. А вот владельцы загородных домов могут похвастать подобными схемами. Чтобы быть на все сто осведомленным в данном вопросе следует самостоятельно проложить проводку или нанять квалифицированного работника. Данная статья посвящена теме разводки электропроводки в квартире.

    Варианты соединения элементов в электрических цепях

    Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.

    Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.

    Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.

    Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.

    Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.

    Электроразводка в квартире схема

    Разные схемы соединения

    Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

    Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.

    Как правильно выполнить разводку электрической проводки

    Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать тип разводки, который подойдет под нужды хозяев жилья. Существует три типа разводки:

    • при помощи распределительных коробок;
    • звезда;
    • шлейф.

    Теперь необходимо составить план разводки электрики в квартире в двух экземплярах (на первом следует начертать план расположения выключателей и осветительной техники, а на втором – розеток).

    Электроразводка в квартире схема

    Схема разводки электрики в квартире

    После этого следует разделить клиенты электрической цепи на группы. Это может выглядеть так:

    • первая группа – холодильник и вытяжка (автомат на 25 А);
    • вторая – стиральная машина (на 25 А);
    • третья – осветительные приборы (на 10 А);
    • четвертая – розетки (на 25 А);
    • пятая – посудомоечная машина (на 25 А);
    • шестая — электроплита (на 32 А).
    • осветительные приборы жилых помещений, кухни и прихожей (автомат на 10А);
    • розетки в жилых комнатах (автомат на 25 А);
    • розетки в кухне и прихожей (автомат на 25 А);
    • осветительные приборы и розетки в ванной(эти клиенты объединены в одну группу, поскольку работают в условиях влажной среды, и для них выдвигаются серьезные требования);

    Для каждого бытового оборудования выделяется одна группа с автоматом на 25 или 32 А. Оборудования разделяется по группам из-за некоторых нюансов.

    Если всю технику, потребляющую электроэнергию подключить к одному автомату, то нужен будет очень толстый кабель, который способен выдержать такую нагрузку. Также придется купить автомат, рассчитанный на высокую мощность, а это обойдется довольно дорого.

    Электроразводка в квартире схема

    Подключение к нескольким автоматам

    Если случится поломка одного из элементов сети, то придется обесточить всю квартиру, чтобы начать восстановительные работы.

    Когда схема разводки электрики в однокомнатной квартире готова, необходимо определить количество все потребителей электроэнергии. Вам придется вычислить необходимое число розеток, исходя из числа уже имеющейся техники, которая питается от электросети, а также учитывая будущие приобретения.

    Важно знать! Категорически запрещается размещать розетки в ванной. Можно поставить только одну розетку для бритвы или фена, но она должна подсоединяться через трансформатор.

    Затем необходимо корректно расположить все розетки и выключатели. Для этого воспользуйтесь следующими советами:

    • выключатели и розетки следует ставить слева от двери;
    • в жилых помещениях и прихожей розетки должны находиться на высоте 0.4 метра, в кухне на высоте 0.95 -1.15 метра;
    • выключатели должны располагаться на высоте 0.9 метра;
    • необходимо пометить места расположения выключателей и розеток в схеме.

    Электроразводка в квартире схема

    Стандартная схема для двухкомнатной квартиры

    Затем следует провести провода от выключателей и розеток (имеется ввиду план). Если вы подключаетесь посредством распределительных коробок, то все кабели сначала должны идти к ним, а затем уже к электрощиту. Для правильной разводки нужно следовать некоторым правилам:

    • кабели должны проходить строго горизонтально или вертикально;
    • лучше избегать пересечений проводов;
    • кабель нужно монтировать на расстоянии в 0.15 метра от потолка и 0.1 метра от дверей и окон;
    • кабель к выключателю подводится сверху, кабель к розетке снизу.

    Последним шагом станет подсчет метража кабелей и общего числа автоматов. При подсчете метража кабеля необходимо учитывать габариты комнат, а при подсчете количества автоматов нужно исходить из количества групп. Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность. Если вы пользуетесь и планируете покупку плиты, которая питается от электрики, то нужен автомат, который рассчитан не менее чем 63 А.

    Электроразводка в квартире схема

    Подключение к автоматам с учетом мощности

    Разновидности схем разводки электрики

    Проект разводки электрики в квартире очень важен, поэтому к его созданию необходимо подойти со всей серьезностью. Очень важным этапом является выбор типа разводки. На данный момент существует три вида разводки.

    При помощи распределительных коробок. В данном случае в электрощит устанавливают счетчик и некоторое количество автоматов. Сам электрощит расположен в подъезде, но от него тянется запитанный от сети провод в квартиру. Провод доходит до распределительных коробок, которые находятся в каждой комнате и соединены последовательным методом. И уже от этих коробок расходятся кабели к розеткам, выключателям и т.д. Данный тип разводки является очень распространенным.

    Второй тип называется звезда. В данном случае каждая розетка т подключается к электрощиту напрямую. Каждый клиент имеет свой автомат. Главным преимуществом данного вида разводки является возможность проведения ремонтных работ с одним из элементов цепи, не отключая всю квартиру. Но следует понимать, что для обустройства проводки такого типа придется приобрести большое количество проводов, а также оплатить услуги специалистов, поскольку монтаж крайне труден.

    Третий тип называется шлейф. В этом случае клиенты также напрямую подключаются к электрощиту, но они формируются в группы, от которых и тянется провод.

    Электроразводка в квартире схема

    Разводка типа звезда

    Для достижения большей эффективности не стоит использовать один тип разводки для всей квартиры, лучше комбинировать их.

    Расчет сечения провода по мощности

    Также в схеме проводки необходимо указать силу тока и материалы. Для проведения подсчета нужно пользоваться формулой I= P / U. Р здесь обозначает суммарную входную мощность всей техники, которая питается от сети, а U обозначает напряжение. Как показывает практика сила тока для обычного жилья не превышает 25 А. Исходя из этих данных необходимо подобрать материал для проведения проводки:

    Электроразводка в квартире схема

    Таблица расчета сечения кабеля

    • провод ВВГ-5*6 – пятижильный кабель с поперечным сечением 0.6 квадратных сантиметра, его используют для обустройства электропроводки в домах с трехфазным питанием, он соединяет электрощит в подъезде с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*66 – двухжильный кабель с сечением 0.25 квадратных сантиметра, его применяют для разводки сети в домах с двухфазным питанием, он идет от электрощита в подъезде к основному щиту;
    • провод ВВГ-3*2.5 – трехжильный провод с поперечным сечением 0.25 квадратных сантиметра, он применяется для большей части проводки в квартире, такой кабель соединяет электрощит с распределительными коробками;
    • провод ВВГ-3*1.5 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.15 квадратных сантиметра, он применяется для соединения распределительных коробок с осветительными приборами и розетками;
    • провод ВВГ-3*4 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.4 квадратных сантиметра, он нужен для подключения электроплиты.

    Типовые схемы

    Теперь вы, наверняка, хотели бы увидеть пример разводки электрики в квартире, поэтому остановимся на данном пункте. По ряду причин существует два виды базисных разводок – для однокомнатной квартиры и для многокомнатной.

    Электроразводка в квартире схема

    Разводка в двухкомнатной квартире

    Проводку в однокомнатной квартире лучше разделять на две группы. В одну их которых входит потребители кухни и ванной, а во вторую жилая комната и прихожая. Такое разделение позволяет разделить нагрузку на две цепи, что означает высокую мощность каждой из них. Также при выходе из строя одной из цепей, вторая сможет функционировать дальше.

    В квартирах двумя комнатами электрощит находится недалеко от двери, а проводка делится на несколько цепей по группам потребителей, для каждой группы необходим свой автомат. Аналогичная схема используется и для жилья с большим жилищем.

    Программы для проектирования разводки электрики в квартире

    Visio. Данный графический редактор является одним из самых распространенных для создания чертежей проводки. Данная программа очень проста, даже начинающий электрик с легкостью с ней разберется. Преимущество – легкость в использовании, бесплатный доступ, русский язык недостаток – довольно узкие функциональные возможности.

    Компас. Данное программное обеспечение является профессиональным инструментом для создания схем проводки. В базе данных программы находятся обозначения всех элементов электрической цепи, а также их названия. Главным преимуществом является бесплатный доступ, поскольку программы такого класса, как правило, платные, также присутствует русскоязычный интерфейс, что делает программу довольно удобной. Минусы – начинающий электрик вряд ли сможет нормально работать в редакторе.

    Eagle. Этот графический редактор позволяет не только составлять однолинейные чертежи проводки, но и самостоятельно создать чертеж печатной платы. Процесс черчения происходит в ручном или автоматическом режиме. На данный момент существуют две версии редактора – платная и бесплатная. В принципе, функциональных возможностей бесплатной версии вполне хватит для создания схемы проводки, но если вы хотите полный набор возможностей, то лучше приобрести полную версию.

    Электроразводка в квартире схемаПерейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/433_kak-sdelat-zazemlenie-v-dome/. вы узнаете, как сделать заземление в доме. В данной статье содержится информация о цветовой маркировке проводов. Возможно, вас также заинтересует обустройство скрытой проводки в деревянном доме .

    1-2-3. Данная программа является бесплатным графическим редактором, с помощью которого легко можно создать чертеж проводки квартиры. Благодаря русскоязычному интерфейсу, редактор довольно удобно использовать, также разработчики порадовали небольшим бонусом, в виде списка обозначений, который можно распечатать и наклеить в своем электрощите на соответствующие элементы.

    Autocad. Этот знаменитый графический редактор не требует представления. Данная программа является самой распространенным инженерным софтом. Существует огромное количество разных версий редактора, и для черчения схем проводки достаточно воспользоваться бесплатной версией. Редактор имеет русскоязычный и интуитивно понятный интерфейс, что делает программу очень удобной для использования.

    Эльф. Данная программа была разработана специально для тех, кто занимается проектами проводки. Софт позволяет создавать чертежи любой сложности, а также имеет базу данных, которая поможет подобрать необходимый элемент. Также редактор способен автоматически рассчитать силу тока в цепи и предложить автомат с соответствующим номиналом.

    *****

    Как правильно сделать разводку электропроводки

    Электроразводка в квартире схема

    Разводка электрики в квартире… Увы, какой бы спец ни был в этой области, он всегда сталкивается с трудностями. Чтобы у вас их не возникло, прочитайте руководство о том, как сделать разводку электропроводки – причем правильно. Тем более оно состоит всего из 6-ти шагов.

    Шаг №1 - Определите, какой тип разводки использовать в квартире целесообразнее

    Есть три типа разводки:

    1. Через распределительные коробки. В электрический щиток помещают счетчик и несколько автоматов. Щиток устанавливают в подъезде, а от него пускают питающий кабель в квартиру. Питающий кабель подходит к распределительным коробкам. Они расположены в каждой комнате и подключены друг к другу последовательно. От распределительных коробов идут провода на розетки, выключатели и освещение. Такой тип разводки используется чаще всего.

    Электроразводка в квартире схема

    2. Звезда. Каждый выключатель и розетка соединяются с электрическим щитом напрямую. При этом у каждого свой автоматический выключатель. Плюс этого типа: не придется обесточивать всю квартиру, если надо исправить неполадки в проводке одного из элементов. Минус – много проводов и трудов во время монтажа, что многократно повышает стоимость монтажа электрики.

    3. Шлейф. Принцип такой же, как и в звезде, только к щитку подходит не по одной розетке и выключателю – они объединяются в группы.

    Чтобы разводка электропроводки была максимально эффективной, советуем совмещать в квартире два или все типы. Например, как на фото ниже, где используется тип разводки звезда и шлейф.

    Электроразводка в квартире схема

    Шаг №2 – Нарисуйте план квартиры в двух экземплярах

    На первом плане - схема разводки выключателей и освещения, на втором – розеток.

    Шаг №3 - Разделите источники потребления энергии на несколько групп

    На каждую группу отдельный автомат. Например:

    • Группа 1 – вытяжка и холодильник – потребуется автомат на 25 А
    • Группа 2 – стиральная машинка – автомат на 25 А
    • Группа 3 – освещение – автомат на 10 А
    • Группа 4 – розетки – автомат на 25 А
    • Группа 5 – посудомоечная машина – автомат на 25 А
    • Группа 6 – электроплита – автомат на 32 А
    • Освещение всех комнат, кухни и коридора – автомат на 10 А
    • Комнатные розетки – автомат на 25 А
    • Кухонные и коридорные розетки – автомат на 25 А
    • Освещение и розетки санузла (Эта группа в любом случае должна быть отделена от других, потому что ванная и туалет – помещения с повышенной влажностью и к проводке предъявляются более жесткие требования, чем к проводке других помещений) – автомат на 25 А
    • Для каждой техники (электроплиты, посудомоечной машины, стиральной машины) выделяется по одной группе - автомат на 25 или 32 А

    Разделить потребителей электричества на группы необходимо по двум причинам:

    1. Если всех потребителей подключить к одному автомату, то от него потребуется вести очень толстый провод, чтобы он выдержал нагрузку. Да и автомат придется покупать мощный. А чем толще провод и мощнее автомат, тем дороже они стоят.
    2. Если одна розетка или выключатель выйдут из строя, то придется обесточивать всю квартиру, чтобы устранить поломку.

    Шаг № 4 – Определите число и месторасположение розеток, осветительных приборов и выключателей

    Исходя из имеющейся в доме техники (питающейся электричеством), а также с учетом будущих покупок рассчитайте оптимальное количество розеток и выключателей для каждой комнаты. Помните, нельзя, чтобы в ванне были розетки. Допускается только одна – для электробритвы. И то – она должна подсоединяться через трансформатор.

    Теперь вам надо расположить розетки и выключатели как можно удобнее. В этом помогут рекомендации ниже:

    • розетки и выключатели ставить слева от входной двери
    • розетки на высоте 40 см во всех помещениях, кроме кухни – тут в зависимости от гарнитуров – 95-115 см
    • выключатели на высоте 90 см

    Места, где вы решили поставить розетки, выключатели и освещение, помечаете в плане соответствующими знаками.

    Шаг №5 – Ведите провода от розеток и выключателей к электрическому щиту (на плане, разумеется)

    Если вы используете тип разводки с распределительными коробками, то от розеток и выключателей провода сначала пойдут к ним, а от них к щиту.

    В этом вам помогут советы ниже:

    1. Провода должны идти только по вертикали или горизонтали, но никак не под углом.
    2. Нежелательно, чтобы провода пересекались. Если так не получается, то располагайте их на расстоянии минимум 3 мм друг от друга.
    3. Расстояние от пола или потолка до проводов должно быть не меньше 15 см, а от углов, дверных и оконных проемов - не меньше 10 см.
    4. К розетке провода идут снизу, а к выключателю сверху.

    Для примера две схемы разводки электрики

    Электроразводка в квартире схема

    Электроразводка в квартире схема

    Шаг №6 – Считаете, сколько провода и автоматов нужно

    Количество провода рассчитаете, исходя из размеров помещений, а количество автоматов – исходя из количества групп. При этом помните: все автоматы должны быть подключены к одному – самому мощному. Если в доме используется электроплита, то такой автомат должен быть минимум на 63 А. Ниже представлены другие советы.

    Прочие советы по электрике

    • Используйте медную проводку. Нежелательно совмещать ее с алюминиевой.
    • Желательно, чтобы сечение провода, идущего к электрическому щиту, было 4 кв. мм. сечение провода для освещения – 1.5 кв. мм, остальные – 2.5 кв.мм.
    • Будет неплохо, если установить на каждый автомат устройство защитного отключения (УЗО). В обязательном порядке установить на автоматы для санузла и кухни.
    • Не подключайте заземление розеток к нулевым проводам, к системе водоснабжения и отопления.
    • Между трубами отопления и проводами должно быть не меньше 3 см

    Статья принесла пользу? Поверьте, если вы поручите ремонт квартиры нам, то мы принесем гораздо больше пользы.

    Зеленоград,
    Савёлкинский проезд, 4

    *****

    Главная » Проводка » В квартире » Составляем и выбираем правильные схемы разводки электропроводки в квартире

    Составляем и выбираем правильные схемы разводки электропроводки в квартире

    Современная квартира оснащается большим количеством разнообразной бытовой техники. Микроволновые печи, электрические водонагреватели, холодильники, камины, кондиционеры, электроплиты – все эти приборы создают серьезную нагрузку на электросеть.

    И если дом, в котором находится ваша квартира, был построен несколько десятилетий назад, когда набор домашней техники ограничивался телевизором, холодильником и иногда пылесосом, имеющиеся провода могут такую нагрузку попросту не выдержать. Чтобы избежать связанных с этим проблем, необходимо своевременно выполнить замену электропроводки квартире.

    С выполнением всех сопутствующих мероприятий можно справиться собственными силами. Нужно лишь подробно изучить особенности существующих схем эл. проводки в квартире, разобраться в порядке проведения работы и сделать все с соблюдением требований техники безопасности.

    Типовые схемы электропроводки в квартире

    Существует несколько схем разводки проводки в квартире. Каждая из них создается для выполнения ряда задач.
    Электроразводка в квартире схема

    Структурная

    Такая схема электрической проводки в квартире создается в первую очередь. На этом чертеже схематически отображается взаимосвязь между щитком, вводом в квартиру и запланированными к установке электроприборами.

    Все электрические взаимосвязи должны быть отображены максимально полно. Для отображения связей на структурной схеме обычно используются стрелки.

    На каждом элементе схемы указывается его номинал: напряжение. мощность, а также сила тока. Все эти моменты необходимо указать для успешного составления функциональной схемы прокладки электропроводки в квартире.

    Функциональная

    На этом чертеже приводятся элементы электропроводки и иллюстрируются электрические связи между ними. Для этого применяются специальные обозначения.

    С упомянутыми обозначениями вы можете ознакомиться на изображении. Здесь показан пример функциональной схемы подключения проводки в квартире с двумя устройствами защитного отключения и заземлением.

    Принципиальная

    Является наиболее полной и подробной схемой. На чертеже указываются все элементы электросистемы (светильники, выключатели и пр.), а также бытовые устройства (теплый пол, плита, кондиционеры и т.д.).

    На схеме максимально точно показываются линии прокладки проводов, места установки распаячных коробок, шин соединения и прочих элементов.

    Одна из важнейших схем подключения электропроводки в квартире. Создается для электрощитков. На схеме отображаются вводные автоматы, защитные автоматические выключатели для отдельных групп проводки. При составлении используются специальные условные обозначения. Также на чертеже отображаются все провода и группы потребителей электричества.

    Каждый элемент схемы сопровождается необходимыми номинальными характеристиками.

    К примеру, для электрокабелей указывается количество, сечение и марка жил, а для автоматов приводится значение тока срабатывания.

    После составления покупаются необходимые материалы для прокладки либо замены электропроводки. Также расчетная схема позволяет разбить квартирную электропроводку на группы.

    На монтажной схеме отображаются электрические соединения в обслуживаемой квартире. Чертежный план имеет вид подробной таблицы с указанием следующих моментов:

    • места выхода и направления прокладки каждого кабеля;
    • клемм подсоединения кабелей;
    • характеристик проводов.

    Монтажные схемы электропроводки квартиры составляются достаточно редко, т.к. практически любой квалифицированный электрик может сделать монтаж электрощитка на основе расчетной схемы. В остальном же обычно ориентируются по ситуации.

    Этапы монтажа и замены электрических проводов

    При желании с заменой электропроводки в квартире можно справиться собственными силами.

    Однако важно помнить, что это потенциально опасная работа, т.к. электричество при неправильном и неосторожном обращении может нанести непоправимые повреждения.

    В остальном же следуйте приведенному руководству и все обязательно получится.

    Составление плана электрообеспечения

    В первую очередь вы должны составить подробный план своей квартиры и указать на нем места установки электророзеток, выключателей и осветительных приборов.

    Для большего удобства разбейте всех потребителей на следующие основные группы:

    • электророзетки;
    • освещение;
    • санузел;
    • электрическая плита (кухня).

    Электроразводка в квартире схема
    К каждой такой группе прокладывается свой кабель от распределительного щита. При подобной схеме монтажа электропроводки в квартире поломка одной из групп не отразится на работоспособности остальных потребителей.

    Необходимо сделать оптимальный расчет сечения кабеля по мощности. по току. Чем толще будут используемые жилы, тем больше денег вы потратите на обустройство электропроводки. Слишком экономить на этом не стоит, но обязательно запомните следующий важный нюанс: в случае прокладки одного толстого кабеля ответвления нужно будет выполнять в электрических распределительных коробках.

    При этом обустройство слишком большого количества соединений неизбежно приводит к уменьшению надежности электропроводки.

    Не подключайте всю электропроводку к одной группе. Санузел лучше всего подсоединять отдельной линией, т.к. подобные помещения требуют соблюдения особых мер предосторожности. Эту линию рекомендуется оснастить УЗО или дифавтоматом .

    Демонтаж старой проводки

    Электроразводка в квартире схемаПриступайте к демонтажу элементов имеющейся электропроводки. Обесточьте квартиру при помощи пакетного выключателя в щитке.

    Демонтаж проводов начинайте от распределительных коробов. Крышки этих элементов, как правило, располагаются под потолком. Порядок действий следующий:

    1. открывается крышка распределительного короба;
    2. обрезается и изолируется вводный провод;
    3. удаляются все провода.

    Если удаление провода невозможно, его необходимо обрезать и максимально качественно изолировать.

    Прокладка новых электрических кабелей

    После демонтажа старых кабелей приступайте к укладке новых в соответствии с выбранной схемой проводки в квартире и предварительно составленными чертежами.

    Владельцы квартир чаще всего отдают предпочтение скрытой проводке. Для прокладки проводов по такой схеме в стенах нужно предварительно подготовить штробы. Для этого удобно использовать перфоратор, а ещё лучше — самостоятельно изготовленный штроборез .

    Штробы прокладываются строго перпендикулярно либо параллельно поверхности пола – диагональная прокладка проводов запрещена техникой безопасности.

    Далее выполняется установка электророзеток, выключателей и распределительных коробов. Для этого в стенах предварительно создаются соответствующие углубления.

    Высоту установки розеток и выключателей подбирайте на свое усмотрение. Делайте все так, чтобы в дальнейшем вам было удобно. Единственное важное замечание: розетки следует устанавливать на расстоянии не менее 300 мм от поверхности пола.

    Проверка качества работы

    Электроразводка в квартире схемаПосле укладки и закрепления всех проводов в подготовленных каналах, вы должны удостовериться в отсутствии коротких замыканий на смонтированной линии. Такая проверка выполняется при помощи тестера.

    Убедившись в отсутствии короткого замыкания, подключите линию к напряжению. Далее нужно проверить работоспособность розеток и осветительных приборов фазовым индикатором или тестером.

    В завершение останется лишь заделать каналы при помощи штукатурки. На этом работы по замене электропроводки завершаются. Чтобы они прошли максимально успешно, надо помнить простые рекомендации по технике безопасности и придерживаться их в процессе выполнения запланированных мероприятий.

    Рекомендации по безопасному выполнению установки

    Перед началом работы обязательно обесточьте квартиру и дополнительно убедитесь в отсутствии напряжения с помощью специально предназначенного для этого прибора.

    Ручки всех подручных инструментов обязательно должны быть изолированы. При отсутствии изоляции на них сделайте ее самостоятельно.

    В случае, если распределительный щит находится на лестничной площадке или в другом месте общего доступа, обязательно повесьте табличку с предупреждением о выполнении работ на линии.

    Помните. пренебрежительное отношение к рекомендациям техники безопасности может привести не только к скорейшей поломке электрической цепи, но и к гораздо более страшным и непоправимым последствиям, как для квартиры, так и для проживающих в ней людей.

    Следуйте инструкции, относитесь к электричеству с должным уважением, и все обязательно получится.

    Пример монтажа электропроводки в квартире на видео

    *****

    Электрика в доме своими руками: схемы. Электрика в квартире и доме своими руками

    В статье мы расскажем о том, как делается электрика в доме своими руками, схемы разводки также будут рассмотрены. Если пару десятилетий назад на электрические сети городов и даже сел нагрузки были незначительные, то сегодня картина обратная. Очень много высокомощной бытовой техники – стиральные машинки, мультиварки, сплит-системы и прочее.

    Нагрузка на электрические сети увеличилась во много раз. И если у городских имеется некоторый запас, то в проводке частного дома такого нет, следовательно, увеличение нагрузки приводит к тому, что провода не выдерживают и начинают разрушаться. Следовательно, стоит вопрос о том, что электрика в квартире и доме своими руками должна не только ремонтироваться, но и меняться полностью.

    Электроразводка в квартире схема

    Раньше делали проводку в домах по самой простой схеме – по выключателю и розетке на каждую комнату, а в современных условиях этого оказывается слишком мало – хочется и три зарядника включить, и ноутбук, и телевизор, и так далее. Чтобы самостоятельно сделать в доме проводку, необходимо знать определенные правила и стандарты, которых следует придерживаться при проведении монтажа. Также вы узнаете как делается схема проводки, как развести своими руками ее правильно и требования к ней.

    Нормативные документы

    Стройматериалы и вся деятельность строителей регламентируется определенными правилами и требованиями, называются они ГОСТ и СНиП. К электрической проводке в домах и сооружениях применяются также Правила Устройства Электроустановок (в дальнейшем ПУЭ). Именно этот регламентирующий документ прописывает все требования к электрооборудованию, досконально указывая, что с ним делать и каким образом. Вся электрика в квартире и доме своими руками подключается к напряжению лишь после того, как проведены все проверки на наличие короткого замыкания.

    Требования к электропроводке в частных домах и квартирах

    Электроразводка в квартире схема

    В том случае, если вы решили самостоятельно изготовить электропроводку в своем доме, необходимо внимательно изучить все требования, предъявляемые к ней. Но основное внимание следует уделять следующим моментам:

    1. Основные компоненты электрической проводки (коробы распределительные, выключатели, розетки, счетчики) необходимо делать легкодоступными. Довольно просто монтируется проводка в доме своими руками. Электрика, правда, требовательна с точки зрения безопасности. Но все нормы можно без труда соблюсти.
    2. Выключатели по ПУЭ нужно выполнять на уровне 0,6-1,5 метра от поверхности пола. Причем нужно обращать внимание на то, что при открытии дверей они не должны создавать препятствие. Например, если дверь открывается вправо, то выключатель нужно располагать слева. А если дверь открывается влево, то выключатель монтируется справа. Кабель необходимо прокладывать к выключателю сверху.
    3. Розетки монтируются на уровне 0,5-0,8 метра от поверхности пола. Дело в том, что на таком уровне нужно ее располагать в целях безопасности при затоплении дома. Причем от газовой или электроплиты, радиаторов отопительных, труб (и иных предметов, имеющих заземление) должно выдерживаться расстояние не меньше 0,5 м. Ко всем розеткам провода идут снизу вверх. Именно так проводится монтаж электропроводки в квартире своими руками. Схемы разводки приведены в статье.
    4. На каждые 6 кв. м. площади комнаты должна быть одна розетка. Исключение – кухня, в которой монтируется столько розеток, сколько необходимо (исходя из количества бытовой техники, располагаемой в ней). В туалете запрещается монтаж розеток, а вот в ванной разрешен, только при условии, что имеется развязка через трансформатор (на первичную обмотку подается 220 Вольт, со вторичной снимается столько же). Установка трансформатора производится за пределами ванной комнаты.
    5. Перед началом проведения работ нужно сделать план электропроводки, четко обозначить ее расположение в стенах. Обратите внимание, что все провода должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально – но не по диагонали или по ломаной. Так не должна делаться проводка в доме своими руками. Схема подключения всех приборов должна учитывать эту особенность.
    6. От перекрытий, труб и прочих препятствий должно быть определенное расстояние. Например, от балок нужно выдерживать расстояние в 5-10 см, от карнизов - столько же. От потолка нужно выдерживать примерно 15 см, от пола - 15-20 см. Если речь идет о вертикальных поверхностях, то от дверных и оконных проемов как минимум 10 см должно быть. А вот между газовой трубой и проводкой нужно выдерживать расстояние свыше 0,4 м.
    7. Внешняя или скрытая проводка не должна прикасаться к металлическим частям каких-либо конструкций.
    8. В случае если несколько проводов идут параллельно, расстояние нужно выдерживать между ними свыше трех миллиметров. Альтернативный вариант – прятать каждый провод в защитный короб или гофру. Так монтируется электрика в доме своими руками. Схемы должны составляться с учетом этого.
    9. Соединять и разводить провода следует в специальных распределительных коробах. Все места соединений нужно тщательно изолировать, причем обязательно следует учитывать одну особенность – запрещается соединять медные и алюминиевые провода. Если делаете проводку из медного провода, то делаете ее всю из него, никаких участков из алюминия не должно быть.
    10. Заземление (провода нуля в том числе) необходимо закреплять ко всем приборам при помощи болтовых соединений.

    Вот такие требования запрашивает вся электрика. Своими руками схемы соединений составить можно, только если учесть все эти правила и нормы.

    Проект электропроводки в доме

    Электроразводка в квартире схема

    Первым делом вам необходимо создать проект электропроводки, именно с него и начинается все. От него будете отталкиваться в дальнейшем при проведении монтажа. Конечно, будет намного лучше, если его вам сделают опытные техники, которые не один год занимаются этим делом. Но если у вас имеется опыт, дерзайте.

    Но учтите, что от того, как сделан проект, зависит ваша же безопасность. Вам обязательно нужно знать, какие условные обозначения применяются при составлении схем и проектов. Стоит отметить, что российские стандарты довольно сильно отличаются от европейских или американских, поэтому не стоит использовать зарубежные схемы в условиях нашей страны. Проектируется вся электрика в доме своими руками (схемы приведены в статье) на начальном этапе.

    Электроразводка в квартире схема

    Рисуете план дома или квартиры, отмечаете на нем места, в которых будут установлены розетки, выключатели, люстры и т. д. О количестве электроприборов было сказано немного ниже. На этом этапе главная цель – создать схему, на которой будут обозначены все места монтажа приборов. Вторая часть – наметить места прокладки проводов по квартире. Конечно же, вам нужно знать, в каких местах будет стоять бытовая техника.

    Разводка проводов

    Затем производите разводку всех проводов. И если создание схемы с расположением потребителей – простое дело, на этом этапе работ стоит более подробно остановиться. Можно использовать три типа подключений и разводки:

    Наиболее привлекательным с точки зрения экономии материалов считается третий.

    Электроразводка в квартире схема

    Делается электрика в доме своими руками (схемы смешанного типа) с максимально возможной эффективностью. Чтобы облегчить себе работу, проводите разгруппировку:

    1. Освещение коридоров, жилых помещений, кухни.
    2. Ванная и туалет (освещение).
    3. Розетки в жилых комнатах, коридорах.
    4. Розетки в кухне.
    5. Розетка электрической плиты (при необходимости).

    Обратите внимание, что это простейший вариант группировки потребителей электроэнергии. Чем меньше групп, тем меньше материалов будет израсходовано. Вышеприведенный пример – самый простой и экономичный. Можно усложнить: буквально к каждой розетке, например, подводить электропроводку. О том, как провести электрику в частном доме своими руками, вы начинаете немного осознавать.

    Электроразводка в квартире схема

    Чтобы упростить прокладку электропроводки, ее можно монтировать под полом (для розеток). В случае с верхним освещением можно проводить монтаж в плитах перекрытий. Идеально для «ленивого» способа – отпадает необходимость штробировать стены и потолок. Причем на план-схеме данный тип проводки нужно отмечать пунктирными линиями.

    Расчет тока потребления

    Обязательно нужно учитывать силу тока, которая будет протекать по сети. Для этого имеется простая формула: сила тока – это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению (можно сказать, что это константа, так как стандарт напряжения в нашей стране 220 Вольт). Допустим, у вас следующие потребители:

    1. Электрический чайник мощностью 2000 Вт.
    2. Десяток ламп накаливания, каждая по 60 Вт (всего 600 Вт).
    3. Микроволновая печь мощностью 1000 Вт.
    4. Холодильник мощностью 400 Вт.

    Электроразводка в квартире схема

    Напряжение в сети 220 В, суммарная мощность равна 2000+600+1000+400, то есть 4000 Вт. Разделив это значение на напряжение в сети, получаем 16,5 А. Но если взглянуть на практические данные, то в квартирах и домах максимальное потребление тока редко когда доходит до 25 Ампер.

    По этому параметру необходимо выбирать все материалы для проведения монтажа. В частности, от силы тока зависит сечение проводов. Обратите внимание на то, что нужно брать всегда запас в 25%. Другими словами, если вы вычислили ток потребления 16 А, нельзя устанавливать предохранитель с таким же значением тока срабатывания. Нужно выбирать стандартное значение больше, нежели расчетное.

    Марки проводов для использования в домах

    Электроразводка в квартире схема

    Теперь о том, как монтируется электрика в доме. Кабель (правила ПУЭ регламентируют все его параметры) необходимо выбирать, исходя из токовых характеристик. Желательно, чтобы в доме или квартире проводка была сделана из таких материалов:

    1. Провод марки ВВГ-5Х6. Этот провод состоит из пяти жил, каждая имеет сечение 6 кв. мм. Он широко используется для домов, имеющих трехфазную сеть, чтобы соединить осветительный щиток с основным.
    2. ВВГ-2Х6 имеет две жилы сечением 6 кв. мм. Широко используется для домов с однофазным питанием, чтобы соединить осветительный щиток и основной.
    3. Провод марки ВВГ-3Х2,5 имеет три жилы, у каждой сечение 2,5 кв. мм. Применяется для соединения осветительных щитов с распределительными коробками. Также от коробов до розеток.
    4. Марка ВВГ-3Х1,5 имеет три жилы, у каждой сечение 1,5 кв. мм. Применяется для подключения выключателей и ламп освещения.
    5. Марка провода ВВГ-3Х4 трехжильный, сечение каждой жилы 4 кв. мм. Применяется для подключения электрических плит.

    Подсчеты количества материалов

    Электроразводка в квартире схема

    Теперь считаете, из каких компонентов (в том числе и мелких) состоит электропроводка в доме. Своими руками проект, разводка, монтаж, выполняется достаточно быстро. Правда, вам придется изрядно постараться как можно точнее сосчитать количество провода. Для этого, согласно плану, проходите по квартире с рулеткой. Проведя замеры, добавьте сверху метра четыре – запас лишним не будет.

    На входе в дом ставится осветительный щит, все провода из дома подходят к нему. В нем производится установка автоматических выключателей. Обратите внимание на то, что автоматы должны иметь максимальный ток срабатывания 16 или 20 Ампер. Электрическая плитка должна подключаться через отдельный автоматический выключатель. При мощности до 7 кВт используется автомат на 32 А, при большей – на 63 А.

    После считаете количество распределительных коробок и розеток, ничего сложного в этом деле нет, производится это по схеме, составленной ранее. В дальнейшем вам потребуются различные «мелочи», например, изоляционная лента, наконечники, трубки, кабель-каналы, коробки, термоизоляция, и прочие. Теперь стоит поговорить о том, какими инструментами проводится монтаж проводки в доме своими руками. Схема рассмотрена довольно подробно.

    Инструменты для проведения работ

    Электроразводка в квартире схема

    При проведении всегда придерживайтесь правил техники безопасности. Чтобы не запутаться, лучше выполнять самостоятельно, если же у вас есть напарник, то помощь должна быть минимальной – подай, принеси, не мешай. Вам потребуется следующий инструмент:

    1. Мультиметр.
    2. Перфоратор.
    3. Болгарка.
    4. Шуруповерт.
    5. Плоскогубцы.
    6. Кусачки.
    7. Фигурная и плоская отвертки.
    8. Уровень.

    Если вы проводите ремонт в старой квартире и параллельно меняете проводку, необходимо все кабели вытянуть, чтобы они не мешали. Для этой работы пригодится специальный датчик обнаружения электропроводки.

    Разметка расположения проводов

    На стене наносите метки, по которым будете прокладывать провода. Обратите внимание на то, соответствует ли правилам положение проводов. После того как наметили места прохождения электрокабелей, можно обозначить розетки, коробки, щитки и выключатели. Обратите внимание на то, что в новых квартирах под установку щитка имеется ниша. А в старых домах щиты просто крепятся к стене.

    Штробирование стен

    Электроразводка в квартире схема

    Первым делом устанавливаете на перфораторе специальную насадку и высверливаете отверстия для установки распределительных коробов, выключателей и розеток. Чтобы прокладывать провода, необходимо сделать в стенах канавки – штробы. Они делаются при помощи болгарки или перфоратора. Какой бы способ ни выбрали, грязи и пыли будет достаточно. Канавка должна иметь глубину 2 см. Что касается ширины, то ее должно хватить, чтобы уложить все провода. Как вы понимаете, разводка электропроводки своими руками – дело нехитрое, сложнее с физической точки зрения сделать монтаж.

    Отдельная история с потолком. Если планируете делать навесной, то все провода просто устанавливаете на перекрытии. Это самый простой способ. Немного сложнее – сделать неглубокую штробу. И еще один – спрятать в перекрытии. Например, в панельных домах применяются такие перекрытия, в которых имеются внутренние пустоты. Поэтому хватит двух отверстий, чтобы проложить провода. И последнее – это пробивание отверстий в углах комнат, чтобы вывести провода к центральному щитку. После приступаете к монтажу электропроводки закрытым (придется штробировать стены) или открытым способами.

    Заключение

    Электроразводка в квартире схема

    Самое главное в монтаже электрической проводки в домах и квартирах - придерживаться всех норм и правил по ГОСТу, СНиПу, ПУЭ. Так вы не только сможете добиться максимальной эффективности от электропроводки, но и надежности, долговечности, а самое главное - безопасности. И старайтесь применять при монтаже только качественные материалы. Например, провода желательно использовать медные - у них намного больше срок службы (лучше проводимость, меньше нагреваются).

    Электроразводка в квартире схема

    10 советов от дизайнеров интерьера, которые преобразят вашу жизнь Всем нам нравится вид дерзких, свежих, современных интерьеров. Мы ходим в хипстерские кофейни, городские коворкинг-пространства и облизываемся, глядя.

    Электроразводка в квартире схема

    Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

    Электроразводка в квартире схема

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Электроразводка в квартире схема

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Электроразводка в квартире схема

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Электроразводка в квартире схема

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    *****

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Электроразводка в квартире схема

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

    Правила разводки электропроводки

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

    Проект и схема разводки электропроводки

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Электроразводка в квартире схема

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Электроразводка в квартире схема

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Электроразводка в квартире схема

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    Электроразводка в квартире схема

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    Электроразводка в квартире схема

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Электроразводка в квартире схема

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Электроразводка в квартире схема

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

    Монтаж электропроводки

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Электроразводка в квартире схема

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Электроразводка в квартире схема

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Электроразводка в квартире схема

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

    Монтаж открытой электропроводки

    Электроразводка в квартире схема

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Электроразводка в квартире схема

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    Электроразводка в квартире схема

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Электроразводка в квартире схема

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Электроразводка в квартире схема

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

    Монтаж скрытой электропроводки

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Электроразводка в квартире схема

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    Электроразводка в квартире схема

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    анониму от 16 марта,колпачки ставят на постоянно потому как они защищают скрутку,я их ставлю давно и нечего ещё не произошло,я их ещё ставил в далеком 78 году прошлого века.правда они были малость не такие кто тогда работал на стройках знают и помнят,но смысл был один защита скрутки,вот так то вот,да в статье есть некоторые неточности но для любителя пойдет,а потолок штробят если он монолитный, который сейчас повсеместно делают, вот если это плита,то тогда потеря времени,там специально каналы сделаны,а для человека малость с руками растущими от туда от куда надо,проложить проводку не проблема главное сперва прикинь свои знания и возможности а потом дерзай

    Статьи по теме