Якорь двигателя

Устройство якоря

Вращающаяся часть машин – якорь 9 (рисунок 1.1) состоит из сердечника 7, обмотки 8 и коллектора 5.

Сердечник имеет цилиндрическую форму. Он набирается из колец или сегментов листовой электротехнической стали, на внешней поверхности которых выштампованы пазы. В пазы сердечника укладываются секции из медного провода. Концы секций, которые выводятся на коллектор и припаиваются к его пластинам, образуют замкнутую обмотку якоря.


Принцип действия генератора. Простейший генератор можно представить в виде витка, вращающегося в магнитном поле (рис. 1.4, а, б). Концы витка выведены на две пластины коллектора. К коллекторным пластинам прижимаются неподвижные щетки, к которым подключается внешняя цепь.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Пусть виток приводится во вращение от внешнего приводного двигателя ПД. Проводники активной части витка пересекают магнитное поле и в них по закону электромагнитной индукции наводятся ЭДС e1 и e2. направление которых определяется по правилу правой руки. При вращении витка по направлению движения часовой стрелки в верхнем проводнике, находящемся под северным полюсом, ЭДС направлена от нас, а в нижнем, находящемся под южным полюсом, – к нам. По ходу витка ЭДС складываются, результирующая ЭДС е = е1 – е2 .

Якорь двигателя

Если внешняя цепь замкнута, то по ней потечет ток, направленный от нижней щетки к потребителю и от него – к верхней щетке. Нижняя щетка оказывается положительным выводом генератора, а верхняя – отрицательным. При повороте витка на 180° проводники из зоны одного полюса переходят в зону другого полюса и направление ЭДС в них изменяется на обратное. Одновременно верхняя коллекторная пластина входит в контакт с нижней щеткой, а нижняя – с верхней, направление тока во внешней цепи не изменяется. Таким образом, коллекторные пластины не только обеспечивают соединение вращающего витка с внешней цепью, но и выполняют роль переключающегося устройства, т. е. являются простейшим механическим выпрямителем.При отсутствии нагрузки (при разомнутой внешней цепи генератора) имеет место режим холостого хода генератора. В этом случае от дизеля или турбины требуется только такое количество механической энергии, которое необходимо для преодоления трения и компенсации других внутренних потерь энергии в генераторе. При увеличении нагрузки генератора, т. е. отдаваемой им электрической мощности Рэл. увеличиваются ток i, проходящий по проводникам обмотки якоря, и создаваемый им тормозящий момент М. Следовательно, должна быть соответственно увеличена и механическая мощность Рмх. которую генератор должен получить от дизеля или турбины, для продолжения нормальной работы.

Таким образом, чем больше электрической энергии потребляется, например, электродвигателями тепловоза от тепловозного генератора, тем больше механической энергии забирает он от вращающего его дизеля и тем больше топлива необходимо подавать дизелю.

Из рассмотренных выше условий работы электрического генератора следует, что характерным для него является: совпадение по направлению тока i и э. д. с е в проводниках обмотки якоря; это указывает на то, что машина отдает электрическую энергию; возникновение электромагнитного тормозного момента М, направленного против вращения якоря; из этого вытекает необходимость получения машиной извне механической энергии.

Принцип действия электрического двигателя. Принципиально электродвигатель выполнен так же, как генератор. Простейший электродвигатель представляет собой виток. расположенный на якоре, который вращается в магнитном поле полюсов. Проводники витка образуют обмотку якоря. Если подключить виток к источнику электрической энергии, например к электрической сети 6, то по каждому его проводнику начнет проходить электрический ток i. Этот ток, взаимодействуя с магнитным полем полюсов, создает электромагнитные силы F. На проводник, расположенный под южным полюсом, будет действовать сила F, направленная вправо, а на проводник, лежащий под северным полюсом сила F, направленная влево. В результате совместного действия этих сил создается электромагнитный вращающий момент М, направленный против часовой стрелки, приводящий якорь с проводником во вращение с некоторой частотой п. Если соединить вал якоря с каким-либо механизмом или устройством (колесной парой тепловоза или электровоза, станком и пр.), то электродвигатель будет приводить это устройство во вращение, т. е. отдавать ему механическую энергию. При этом внешний момент Мвн. создаваемый этим устройством, будет направлен против электромагнитного момента М.

Выясним, почему при вращении якоря электродвигателя, работающего под нагрузкой, расходуется электрическая энергия. Как было установлено, при вращении проводников якоря в магнитном поле в каждом проводнике индуцируется э. д. с, направлении вращение э. д. с. е, индуцированная в проводнике, расположенном под южным полюсом, будет направлена от нас, а э. д. с. е, индуцированная в проводнике, расположенном под северным полюсом, будет направлена к нам. Э. д. с. е, индуцированные в каждом проводнике, направлены против тока i, т. е. они препятствуют его прохождению по проводникам.

Для того чтобы ток i продолжал проходить по проводникам якоря в прежнем направлении, т. е. чтобы электродвигатель продолжал нормально работать и развивать требуемый вращающий момент, необходимо приложить к этим проводникам внешнее напряжение U, направленное навстречу э. д. с. и большее по величине чем суммарная э. д. с. E, индуцированная во всех последовательно соединенных проводниках обмотки якоря. Следовательно, необходимо подводить к электродвигателю из сети электрическую энергию.

При отсутствии нагрузки (внешнего тормозного момента, приложенного к валу двигателя) электродвигатель потребляет от внешнего источника (сети) небольшое количество электрической энергии и по нему проходит небольшой ток холостого хода. Эта энергия расходуется на покрытие внутренних потерь мощности в машине.

При возрастании нагрузки увеличивается потребляемый электродвигателем ток и развиваемый им электромагнитный вращающий момент. Следовательно, увеличение механической энергии, отдаваемой электродвигателем при возрастании нагрузки, вызывает автоматически увеличение электроэнергии, забираемой им от источника.

Из рассмотренных выше условий работы электрического двигателя следует, что характерным для него является:

совпадение по направлению электромагнитного момента М и частоты вращения п; это характеризует отдачу машиной механической энергии; возникновение в проводниках обмотки якоря э. д. с. е, направленной против тока i и внешнего напряжения U. Из этого вытекает необходимость получения машиной извне электрической энергии.

Коллектор (рис. 1.3) набран из медных пластин клинообразной формы, изолированных друг от друга, и корпуса 3 миканитовыми прокладками 2. образующими в сборе цилиндр, который крепится на валу якоря.

Якорь двигателя

Рисунок 1.3 устройство коллектора

Принцип обратимости электрических машин. Рассматривая принцип действия генератора и электродвигателя, мы установили, что устроены они одинаково и что в основе работы этих машин много общего. Процесс преобразования механической энергии в электрическую в генераторе и электрической энергии в механическую в двигателе связан с индуцированием э. д. с. во вращающихся в магнитном поле проводниках обмотки якоря и возникновением электромагнитных сил в результате взаимодействия магнитного поля и проводников с током. Отличие генератора от электродвигателя заключается только во взаимном направлении э. д. с, тока, электромагнитного момента и частоты вращения.

Якорь двигателя

Рис. 68. Направление э. д. с. Е, тока I, частоты вращения якоря п и электромагнитного момента М при работе электрической машины постоянного тока в двигательном (а) и генераторном (б) режимах

Обобщая рассмотренные процессы работы генератора и электродвигателя, можно установить принцип обратимости электрических машин. Согласно этому принципу любая электрическая машина может работать и генератором и электродвигателем и переходить из генераторного режима в двигательный и наоборот.

Для выяснения этого положения рассмотрим работу электрической машины постоянного тока при различных условиях. Если внешнее напряжение U больше суммарной э. д. с. Г. во всех последовательно соединенных проводниках обмотки якоря, то ток I будет проходить в указанном на рис. 68, а направлении и машина будет работать электродвигателем, потребляя из сети электрическую энергию и отдавая механическую. Однако если по какой-либо причине э. д. с. Е станет больше внешнего напряжения U, то ток I в обмотке якоря изменит свое направление (рис. 68, б) и будет совпадать с э. д. с. Е. При этом изменится и направление электромагнитного момента М, который будет направлен против частоты вращения п. Совпадение по направлению э. д. с. E и тока Iозначает, что машина стала отдавать в сеть электрическую энергию, а появление тормозного электромагнитного момента М говорит о том, что она должна потреблять извне механическую энергию. Следовательно, когда э. д. с. Е, индуцированная в проводниках обмотки якоря, становится больше напряжения сети U, машина переходит из двигательного режима работы в генераторный, т. е. при E < U машина работает двигателем, при Е > U — генератором.

Перевод электрической машины из двигательного режима в генераторный можно осуществить различными способами: уменьшая напряжение U источника, к которому подключена обмотка якоря, или увеличивая э. д. с. E в обмотке якоря.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, КОНСТРУКЦИЯ,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОБРАТИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

Машины переменного тока. Описание классификация.

Электрическая машина имеет статор и ротор, разделенные воздушным зазором (рис.1 и рис. 2). Активными частями ее являются магнитопровод и обмотки. Все остальные части - конструктивные, обеспечивающие необходимую жесткость, прочность, возможность вращения, охлаждения и т. п.

Магнитопровод машины, по которому замыкается переменный магнитный поток, выполняют шихтованным — из листов электротехнической стали, как и у трансформатора. Если поток постоянный, то магнитопровод можно выполнять массивным; в этом случае он может осуществлять и конструктивные функции, т. е. служить элементом, обеспечивающим прочность данной части машины (статора или ротора).

Так как в частях электрических машин магнитный поток замыкается по сложным контурам, отличным от прямолинейных, в них, как правило, применяется изотронная холоднокатаная сталь. Только для изготовления полюсов синхронных машин и крупных машин постоянного тока иногда применяется анизотропная холоднокатаная сталь, так как в полюсах направление магнитных линий совпадает с направлением прокатки, в котором магнитная проницаемость очень велика. Сердечники статоров и роторов асинхронных машин и якорей синхронных машин постоянного тока штампуют из изотронной рулонной холоднокатной стали, позволяющей при раскрое получать экономию порядка 10—15% по сравнению с листовой, вследствие чего листовая сталь применяется очень редко.

Якорь двигателя

Рисунок 1 электрическая синхронная машина в разрезе Якорь двигателяРис. 2 Конструктивная
схема вращающейся электрической машины: 1 — статор; 2 — обмотка статора; 3 — воздушный зазор; 4 — ротор; 5 — обмотка ротора; 6 — подшипники; 7 — подшипниковые щиты; 8 — вал ротора; 9 — вентилятор; 10 — станина

В микромашинах широко применяют также магнитопроводы, собранные из листов железоникелевых сплавов типа пермаллой.

Статор асинхронных и большинства синхронных машин состоит из шихтованного магнитопровода (рисунок 3 а ), который запрессовывают в литую станину (рисунок 3 6 ). Поскольку через массивную станину переменный магнитный поток не замыкается, станину можно выполнять из немагнитного материала (алюминия) или ферромагнитного с малой магнитной проницаемостью (чугуна), сравнительно дешевых и хорошо приспособленных к литейной технологии. На внутренней поверхности шихтованного статора, в пазах, располагают обмотку статора.

Ротор асинхронной машины (рисунок 3, в ) обычно состоит из сердечника, набранного из листов электротехнической стали. Сердечник запрессовывают на вал или втулку ротора (при больших размерах машины) и сжимают специальными нажимными шайбами. В пазах, размещенных на наружной поверхности ротора (сходных по форме с пазами статора), располагают обмотку ротора. В синхронных машинах ротор выполняют массивным, так как на нем расположены полюсы с обмотками возбуждения, магнитный поток которых неподвижен относительно ротора. При изготовлении листов ротора и статора в них штампуют пазы (рисунок 4, а и б ) для укладки проводников обмотки ротора и статора, а также вентиляционные каналы для прохода охлаждающего воздуха.

Якорь двигателя

Рисунок 3 Устройство статора и ротора машины переменного тока: 1 — пакет статора; 2 — станина; 3 — сердечник ротора; 4 — вал

Якорь двигателя Рисунок 4 Устройство ротора) и статора (б): 1 — лист ротора; 2 - зубец; 3- паз; 4 - вентиляционный канал; 5- отверстие под вал; 6- лист статора

Конфигурация зубцов и пазов (рисунок 4, рисунок 5) зависит от типа машины и ее мощности. В машинах большой мощности обмотки статора и ротора выполняют из проводников прямоугольного сечения; в этом случае применяют открытые пазы прямоугольной формы, позволяющие наилучшим образом разместить проводники и обеспечить надежную их изоляцию. В машинах малой и средней мощности обмотки ротора и статора обычно выполняют из провода круглого сечения; в таких машинах применяют полузакрытые пазы овальной или трапецеидальной формы. В ряде случаев при проводниках прямоугольного сечения применяют полуоткрытые пазы, уменьшающие магнитное сопротивление слоя «зубцы - пазы -воздушный зазор» по сравнению с открытыми пазами. В микромашинах роторы часто имеют пазы круглой формы; при этом существенно упрощается и удешевляется изготовление штампов.

Якорь двигателя Рисунок 5 Пазы ротора открытый (а), полуоткрытый (б) и полуза-крытый (в. г): 1- клин; 2- проводники; 3- изоляция слоя; 4 - межслой-ная изоляция; 5 — пазовая часть Якорь двигателя

Рисунок 6 Пазы статора открытый (а ), полуоткрытый (б ) и полузакрытые (в ): 1 - проводники; 2 - изоляция слоя; 3 - межслойнаяизоляция; 4 - изоляция паза; 5 – клин

При укладке проводников в пазы дно и стенки покрывают изоляционным материалом (электрокартоном, лакотканью, миканитом и пр.). Проводники, а также их верхний и нижний слои тоже изолируют друг от друга. Чем выше напряжение, при котором работает машина, тем большую электрическую прочность должна иметь изоляция проводников от сердечника ротора или статора. Проводники укрепляют в пазах ротора и статора с помощью клиньев, а на роторе, кроме того, с помощью проволочных бандажей или стеклобандажей, которые наматывают на лобовые части его обмотки (части обмотки, выходящие из сердечника ротора). В некоторых случаях бандажи располагают и в нескольких местах вдоль сердечника ротора.

Для подвода тока к обмотке ротора или подключения к ней реостата на роторе должны быть расположены контактные кольца: три кольца при трехфазном токе и два кольца при постоянном токе. Исключение составляют асинхрон­ные машины с короткозамкнутым ротором, которым контактные кольца не требуются. Токосъем с контактных колец осуществляют с помощью щеток - прямоугольных брусков, изготовленных из смеси угля, графита и порошка металла (меди и свинца). Щетки устанавливают в специальных щеткодержателях и прижимают к контактной поверхности с помощью пружин. Электрические машины мощностью примерно до 2000 кВт имеют шариковые или роликовые подшипники, которые располагают в подшипниковых щитах. При больших мощностях применяют скользящие подшипники.

Электрические машины переменного тока - асинхронные и синхронные, несмотря на различия в устройстве и конструк­ции, имеют много общего в принципе работы и теории. В этих машинах при прохождении по обмоткам статора или ротора переменного тока, синусоидально изменяющегося во времени, создается вращающееся магнитное поле. Это поле, в свою очередь, пересекает обмотки статора и ротора (или одну из них) и наводит в них переменную ЭДС. Общность физических процессов обусловливает общность теории и сходность конструкции многофазных обмоток переменного тока и принципов устройства статора асинхронной машины и якоря синхронной машины.

5.189.137.82 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам.

*****

Якорь - электродвигатель

Якорь электродвигателя состоит из вала, на который напрессовывается сердечник, набранный из лакированной электротехнической стали толщиной 0 5 мм, с пазами для обмотки, и коллектор. Обмотка якоря двухслойная с диаметральным шагом из провода марки ПЭЛШКО. Коллектор набирается из пластин красной меди, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками. Армирование коллектора выполняется на пластмассе и осуществляется при помощи стальных колец, укладываемых перед опрессовкой коллектора в выточки, имеющие форму ласточкиного хвоста. Для предотвращения замыкания коллекторных пластин кольца перед укладкой изолируются лентой из стекловолокна. В результате армирования прочность коллектора увеличивается. Присоединение обмотки к коллектору производится так же, как и в двигателях постоянного тока.  [1]

Якорь электродвигателя разбирают в такой последовательности: отвертывают конусный ролик 4 ( см. рис. 82) с вала якоря; при помощи съемника спрессовывают подшипник 5 и вентилятор 8; снимают маслоотбойные кольца 2; заменяют негодные подшипники, снимают обмотку, наматывают новую, собирают якорь и электродвигатель. Центровку якоря по горизонтали производят крышкой ( заглушкой) 19 подшипника.  [2]

Якорь электродвигателя состоит из пакета пластин трансформаторной стали, якорной обмотки, вентилятора ( крыльчатки) и коллектора. Коллектор якоря имеет медные пластины ( ламели), между которыми положены прокладки из миканита.  [3]

Якорь электродвигателя состоит из пакета пластин трансфор-матерной стали, якорной обмотки, вентилятора ( крыльчатки) и коллектора.  [5]

Якорь электродвигателя вращается на двух подшипниках, расположенных в подшипниковых щитах. На валу якоря для охлаждения электродвигателя имеется центробежный вентилятор. Воздух засасывается через жалюзи крышек подшипникового щита со стороны коллектора, проходит через машину и выбрасывается вентилятором через решетки верхнего подшипникового щита.  [6]

Якорь электродвигателя вращается в двух самоустанавливающихся бронзографитовых втулках, пропитанных турбинным маслом.  [7]

Якорь электродвигателя собран из листов 7 такой же формы, как и якорь двигателя ДП-4. Катушки 6 обмотки якоря намотаны на зубцы сердечника и изолированы от них полосками электрокартона. Три выводных конца катушек якоря соединены между собой, а три другие припаяны к трем коллекторным пластинам, запрессованным в пластмассу.  [9]

Якорь электродвигателя и сердечник трансформатора по условиям своей работы находятся в переменном магнитном поле, поэтому в них должны циркулировать вихревые токи. Поскольку их изготовляют из ферромагнетиков, то, кроме потерь энергии на нагревание вихревыми токами, в них возникают еще и потери, обусловленные гистерезисом.  [11]

Якорь электродвигателя состоит из штампованных листов электротехнической стали, запрессованных на валу в виде пакета.  [12]

*****

Электрический двигатель — принцип работы электродвигателя

Электрические двигатели предназначены для преобразования электрической энергии в механическую. Первые их прототипы были созданы в 19 веке, а сегодня эти устройства максимально интегрированы в жизнь современного человечества. Примеры их использования можно встретить в любой сфере жизнедеятельности: от общественного транспорта до домашней кофемолки.

Якорь двигателя

Электрический двигатель: вид в разрезе

Принцип преобразования энергии

Принцип работы электродвигателя любого типа заключается в использовании электромагнитной индукции, возникающей внутри устройства после подключения в сеть. Для того чтобы понять, как эта индукция создается и приводит элементы двигателя в движение, следует обратиться к школьному курсу физики, объясняющему поведение проводников в электромагнитном поле.

Итак, если мы погрузим проводник в виде обмотки, по которому движутся электрические заряды, в магнитное поле, он начнет вращаться вокруг своей оси. Это связано с тем, что заряды находятся под влиянием механической силы, изменяющей их положение на перпендикулярной магнитным силовым линиям плоскости. Можно сказать, что эта же сила действует на весь проводник.

Схема, представленная ниже, показывает токопроводящую рамку, находящуюся под напряжением, и два магнитных полюса, придающие ей вращательное движение.

Именно эта закономерность взаимодействия магнитного поля и токопроводящего контура с созданием электродвижущей силы лежит в основе функционирования электродвигателей всех типов. Для создания аналогичных условий в конструкцию устройства включают:

  • Ротор (обмотка) – подвижная часть машины, закрепленная на сердечнике и подшипниках вращения. Она исполняет роль токопроводящего вращательного контура.
  • Статор – неподвижный элемент, создающий магнитное поле, воздействующее на электрические заряды ротора.
  • Корпус статора. Оснащен посадочными гнездами с обоймами для подшипников ротора. Ротор размещается внутри статора.

Для представления конструкции электродвигателя можно создать принципиальную схему на основе предыдущей иллюстрации:

После включения данного устройства в сеть, по обмоткам ротора начинает идти ток, который под воздействием магнитного поля, возникающего на статоре, придает ротору вращение, передаваемое на крутящийся вал. Скорость вращения, мощность и другие рабочие показатели зависят от конструкции конкретного двигателя и параметров электрической сети.

Классификация электрических двигателей

Все электродвигатели между собой классифицируют в первую очередь по типу тока, протекающему через них. В свою очередь, каждая из этих групп тоже делить на несколько видов, в зависимости от технологических особенностей.
Двигатели постоянного тока

На маломощных двигателях постоянного тока магнитное поле создается постоянным магнитом, устанавливаемым в корпусе устройства, а обмотка якоря закрепляется на вращающемся валу. Принципиальная схема ДПТ выглядит следующим образом:

Обмотка, расположенная на сердечнике, изготавливается из ферромагнитных материалов и состоит из двух частей, последовательно соединенных между собой. Своими концами они подсоединяются к коллекторным пластинам, к которым прижимаются графитовые щетки. На одну из них подается положительный потенциал от источника постоянного тока, а на другую – отрицательный.

После подачи питания на двигатель происходит следующее:

  1. Ток от нижней «плюсовой» щетки подается на ту коллекторную пластину, к контактной платформе которой она подключена.
  2. Прохождение тока по обмотке на коллекторную пластину (обозначено пунктирной красной стрелкой), подключенную к верхней «отрицательной» щетке создает электромагнитное поле.
  3. Согласно правилу буравчика, в правой верхней части якоря возникает магнитное поле южного, а в левой нижней — северного магнитного полюса.
  4. Магнитные поля с одинаковым потенциалом отталкиваются друг от друга и приводят ротор во вращательное движение, обозначенное на схеме красной стрелкой.
  5. Устройство коллекторных пластин приводит к смене направления протекания тока по обмотке во время инерционного вращения, и рабочий цикл повторяется вновь.

Якорь двигателя

Самый простой электрический двигатель

При очевидной простоте конструкции существенным недостатком таких двигателей является низкий КПД, обусловленный большими потерями энергии. Сегодня ДПТ с постоянными магнитами используются в простых бытовых приборах и детских игрушках.

Устройство двигателей постоянного тока большой мощности, используемых в производственных целях, не предусматривает использование постоянных магнитов (они занимали бы слишком много места). В этих машинах используется следующая конструкция:

  • обмотка состоит из большего количества секций, представляющих собой металлический стержень;
  • каждая обмотка отдельно подключается к положительному и отрицательному полюсу;
  • количество контактных площадок на коллекторном устройстве соответствует количеству обмоток.

Таким образом, снижение потерь электроэнергии обеспечивается плавным подключением каждой обмотки к щеткам и источнику питания. На следующей картинке представлена конструкция якоря такого двигателя:

Устройство электрических двигателей постоянного тока позволяет легко обратить направление вращения ротора с помощью простой смены полярности на источнике питания.

Функциональные особенности электродвигателей определяются наличием некоторых «хитростей», к которым относится сдвиг токосъемных щеток и несколько схем подключения.

Сдвиг узла токосъемных щеток относительно вращения вала происходит после запуска двигателя и изменения подаваемой нагрузки. Это позволяет компенсировать «реакцию якоря» — эффект, снижающий эффективность машины за счет торможения вала.

Есть три способа подключения ДПТ:

  1. Схема с параллельным возбуждением предусматривает параллельное подключение независимой обмотки, как правило, регулируемой реостатом. Так обеспечивается максимальная стабильность скорости вращения и её плавная регулировка. Именно благодаря этому двигатели с параллельным возбуждением находят широкое применение в грузоподъемном оборудовании, на электрическом транспорте и станках.
  2. Схема с последовательным возбуждением тоже предусматривает использование дополнительной обмотки, но подключается она последовательно с основной. Это позволяет при необходимости резко увеличить крутящий момент двигателя, к примеру, на старте движения железнодорожного состава.
  3. Смешанная схема использует преимущества обоих способов подключения, описанных выше.

Якорь двигателя

Биполярный электрический двигатель

Двигатели переменного тока

Главным отличием этих двигателей от описанных ранее моделей заключается в токе, протекающем по их обмотке. Он описывает по синусоидальному закону и постоянно меняет свое направление. Соответственно и питание этих двигателей осуществляется от генераторов со знакопеременной величиной.

Одним из главных конструктивных отличий является устройство статора, представляющего собой магнитопровод со специальными пазами для расположения витков обмотки.

Двигатели переменного тока классифицируют по принципу работы на синхронные и асинхронные. Коротко говоря, это означает, что в первых частота вращения ротора совпадает с частотой вращения магнитного поля в статоре, а во вторых – нет.

Синхронные двигатели

В основе работы синхронных электродвигателей переменного тока тоже лежит принцип взаимодействия полей, возникающих внутри устройства, однако в их конструкции постоянные магниты закрепляются на роторе, а по статору проводится обмотка. Принцип их действия демонстрирует следующая схема:

Проводники обмотки, по которой проходит ток, показанные на рисунке в виде рамки. Вращение ротора происходит следующим образом:

  1. На определенный момент времени ротор с закрепленным на нем постоянным магнитом находится в свободном вращении.
  2. На обмотке в момент прохождения через нее положительной полуволны формируется магнитное поле с диаметрально противоположными полюсами Sст и Nст. Оно показано на левой части приведенной схемы.
  3. Одноименные полюса постоянного магнита и магнитного поля статора отталкиваются друг от друга и приводят двигатель в положение, показанное на правой части схемы.

В реальных условиях для создания постоянного плавного вращения двигателя используется не одна катушка обмотки, а несколько. Они поочередно пропускают через себя ток, благодаря чему создается вращающееся магнитное поле.

Асинхронные двигатели

А асинхронном двигателе переменного тока вращающееся магнитное поле создается тремя (для сети 380 В) обмотками статора. Их подключение к источнику питания осуществляется через клеммную коробку, а охлаждение — вмонтированным в двигатель вентилятором.

Ротор, собранный из нескольких замкнутых между собой металлических стержней, жестко соединен с валом, составляя с ним одно целое. Именно из-за соединения стержней межу собой этот тип ротора называется короткозамкнутым. Благодаря отсутствию токопроводящих щеток в данной конструкции значительно упрощается техническое обслуживание двигателя, увеличивается срок службы и надежность. Главной причиной выхода из строя двигателей этого типа является износ подшипников вала.

Принцип работы асинхронного двигателя основывается на законе электромагнитной индукции – если частота вращения электромагнитного поля обмоток статора превышает частоту вращения ротора, в нем наводится электродвижущая сила. Это важно, поскольку при одинаковой частоте ЭДС не возникает и, соответственно, не возникает вращения. В действительности нагрузка на вал и сопротивление от трения подшипников всегда замедляет ротор и создает достаточные для работы условия.

Главным недостатком двигателей данного типа является невозможность получения постоянной частоты вращения вала. Дело в том, что рабочие характеристики устройства изменяются в зависимости от различных факторов. К примеру, без нагрузки на вал циркулярная пила вращается с максимальной скоростью. Когда мы подводим к пильному полотну доску и начинаем её резать, частота вращения диска заметно снижается. Соответственно, снижается и скорость вращения ротора относительно электромагнитного поля, что приводит к наведению еще большей ЭДС. Это увеличивает потребляемый ток и рабочая мощность мотора увеличивается до максимальной.

Якорь двигателя

Принцип работы электрического мотора

Важно подбирать двигатель подходящей мощности – слишком низкая приведет к повреждению короткозамкнутого ротора из-за превышения расчетного максимума ЭДС, а слишком высокая приводит к необоснованным энергозатратам.

Асинхронные двигатели переменного тока рассчитаны на работу от трехфазной электрической сети, однако могут быть подключены и в однофазную сеть. Так, например, они используются в стиральных машинах и станках для домашних мастерских. Однофазный двигатель имеет примерно на 30% более низкую мощность, по сравнению с трехфазным – от 5 до 10 кВт.

Ввиду простоты исполнения и надежности асинхронные двигатели переменного тока наиболее распространены не только в производственном оборудовании, но и в бытовой технике.

Универсальные коллекторные двигатели

Во многих бытовых электроприборах необходимо наличие высокой скорости вращения двигателя и крутящего момента при малых пусковых токах и плавной регулировке. Всем этим требования удовлетворяют коллекторные двигатели, называемые универсальными. По своему устройству они очень похожи на двигатели постоянного тока с последовательным возбуждением.

Главным отличием от ДПТ является магнитная система, комплектуемая несколькими изолированными друг от друга листами электротехнической стали, к полюсам которых подсоединены по две секции обмотки. Такая конструкция снижает нагрев элементов токами Фуко и перемагничивание.

Высокая синхронность магнитных полей в универсальных коллекторных двигателях сохраняет высокую скорость вращения даже под большой нагрузкой на вал. Поэтому их используют в маломощном быстроходном оборудовании и домашней технике. При подключении в цепь регулируемого трансформатора появляется возможность плавной настройки частоты вращения.

Главный недостаток таких электромоторов заключается в низком моторесурсе, обусловленном быстрым стиранием графитовых щеток.

Поделиться с друзьями:

*****

О происхождении терминов "якорь" и "ротор"

Якорь двигателяЭлектротехнический термин «якорь» намного старше слова электротехника. В эпоху великих географических открытий и развития мореплавания в мировом океане ощущалась острая потребность в магнитных компасах, основной частью которых была магнитная стрелка. Эти стрелки изготавливались из железа и намагничивались природными магнитами. Других попросту не было.

Для хорошего намагничивания требовались и хорошие магниты. Для усиления действия природных магнитов их армировали железом, прикрепляя его к камню с помощью немагнитных оправ из меди, серебра и даже золота. Все это украшалось стилизованными фигурками, орнаментами или надписями.

Магниты стоили дорого. В комплект магнита входил также съемный железный брусочек, который «прилепливался» к полюсам магнита. Этот брусочек имел с одной стороны кольцо, крючок или декоративную копию морского якоря для подвешивания гиревой чашки. Силу удержания этого брусочка магнитом всегда можно было измерить по весу гирь, укладываемых в чашку. Сам же брусочек с крючком и получил название «якорь магнита».

С изобретением в 1825 г. электромагнитов способ измерения их силы не изменился. Так, например, в преамбуле своего труда, вышедшего в 1838 г. в Петербурге под названием «О притяжении электромагнитов», российские академики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленц прямо так и записали: «Сила притяжения определялась весом гирь, которые накладывались до тех пор, пока якорь не отрывался».

Электромагниты уже могли создавать мощные магнитные поля. Американский ученый Дж. Генри создал электромагнит, якорь которого был в состоянии удерживать груз весом в тонну. Но не в этом его главная заслуга как инженера. Он поставил якорь электромагнита на шарнир и заставил при притяжении ударять по колокольчику. Так появился первый электромагнитный звонок.

Приспособив контакты к подвижному якорю, американец получил никому доселе неизвестный прибор — реле, устройство для автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне, позволяющее передавать телеграфные сигналы на практически любые расстояния.

В современных электромагнитных реле подвижная часть магнитопровода и до сего времени называется якорем, хотя и не имеет никакого внешнего сходства с удерживающим устройством корабля на рейде.

Изобретательская мысль Дж. Генри на этом не остановилась. Он сделал магнитопровод с катушкой и установил его горизонтально, как коромысло лабораторных аналитических весов. При качаниях устройства (якоря), контакты, укрепленные на концах коромысла, периодически касались выводов двух гальванических элементов, запитывавших катушку токами различного направления. Соответственно, коромысло, качаясь, притягивалось к двум постоянным магнитам, входившим в систему.

Установка работала непрерывно, сообщая якорю 75 качаний в минуту. Так появилась одна из первых конструкций электродвигателя с возвратно-поступательным движением. Впрочем, превратить его во вращательное для того времени не составляло никакого труда.

Генри писал: «Мне удалось привести в движение небольшую машину силой, которая до сих пор не находила применения в механике, я говорю о магнитном притяжении. Я не придаю большого значения этому изобретению, ибо в теперешнем его виде оно представляет только физическую игрушку. Однако не исключена возможность, что при дальнейшем развитии принципа это сможет быть использовано для практических целей».

Машины с возвратно-поступательным движением тогда распространения не получили, хотя были предложены вполне работоспособные конструкции У. Кларком, Ч. Пейджем и др. Технологически более удобным в применении оказался электродвигатель с вращающимся якорем.

Затем наступила эра трехфазного переменного тока. Никто вращающиеся узлы у двигателей переменного тока якорем не называл, и это было справедливо. Как не назвать вращающееся магнитное поле вихрем, а вращающуюся часть ротором. Но в машинах постоянного тока (и в двигателях, и в генераторах) терминология осталась прежней. Якорь вращается, а полюсной наконечник называется башмаком, слово, которое можно встретить сейчас только в сказках XVIII в.

Может, стоит изменить технологию? Не будем спешить. Сейчас получают распространение многофазные линейные электродвигатели для монорельсовых поездов. Здесь в качестве ротора используется намертво укрепленный монорельс, а в качестве статора (от латинского — стоящий неподвижно) используются обмотки, установленные на магнитопроводе стремительно мчащегося электровоза. Да и надо ли менять установившиеся понятия, рискуя внести еще большую путаницу?

Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.

Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.

Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.

Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+

Перепечатка материалов сайта запрещена.

Якорь двигателя

*****

Главная » Электрооборудование » Электродвигатели » Разбираемся в принципах работы электродвигателей: преимущества и недостатки разных видов

Разбираемся в принципах работы электродвигателей: преимущества и недостатки разных видов

Электродвигатели – это устройства, в которых электрическая энергия превращается в механическую. В основе принципа их действия лежит явление электромагнитной индукции.

Однако способы взаимодействия магнитных полей, заставляющих вращаться ротор двигателя, существенно различаются в зависимости от типа питающего напряжения – переменного или постоянного.

Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока

В основе принципа работы электродвигателя постоянного тока лежит эффект отталкивания одноименных полюсов постоянных магнитов и притягивания разноименных. Приоритет ее изобретения принадлежит русскому инженеру Б. С. Якоби. Первая промышленная модель двигателя постоянного тока была создана в 1838 году. С тех пор его конструкция не претерпела кардинальных изменений.

В двигателях постоянного тока небольшой мощности один из магнитов является физически существующим. Он закреплен непосредственно на корпусе машины. Второй создается в обмотке якоря после подключения к ней источника постоянного тока. Для этого используется специальное устройство – коллекторно-щеточный узел. Сам коллектор – это токопроводящее кольцо, закрепленное на валу двигателя. К нему подключены концы обмотки якоря.
Якорь двигателя
Чтобы возник вращающий момент, необходимо непрерывно менять местами полюса постоянного магнита якоря. Происходить это должно в момент пересечения полюсом так называемой магнитной нейтрали. Конструктивно такая задача решается разделением кольца коллектора на секторы, разделенные диэлектрическими пластинами. Концы обмоток якоря присоединяются к ним поочередно.

Чтобы соединить коллектор с питающей сетью используются так называемые щетки – графитовые стержни, имеющие высокую электрическую проводимость и малый коэффициент трения скольжения.

В двигателях большой мощности физически существующих магнитов не используют из-за их большого веса. Для создания постоянного магнитного поля статора используется несколько металлических стержней, каждый из которых имеет собственную обмотку из проводника, подключенного к плюсовой или минусовой питающей шине. Одноименные полюса включаются последовательно друг другу.

Количество пар полюсов на корпусе двигателя может быть равно одной или четырем. Число токосъемных щеток на коллекторе якоря должно ему соответствовать.

Якорь двигателяЭлектродвигатели большой мощности имеют ряд конструктивных хитростей. Например, после запуска двигателя и с изменением нагрузки на него, узел токосъемных щеток сдвигается на определенный угол против вращения вала. Так компенсируется эффект «реакции якоря», ведущий к торможению вала и снижению эффективности электрической машины.

Также существует три схемы подключения двигателя постоянного тока:

  • с параллельным возбуждением;
  • последовательным;
  • смешанным.

Параллельное возбуждение – это когда параллельно обмотке якоря включается еще одна независимая, обычно регулируемая (реостат).

Такой способ подключения позволяет очень плавно регулировать скорость вращения и достигать ее максимальной стабильности. Его используют для питания электродвигателей станков и кранового оборудования.

Последовательная – в цепь питания якоря дополнительная обмотка включена последовательно. Такой тип подключения используется для того, чтобы в нужный момент резко нарастить вращающее усилие двигателя. Например, при трогании с места железнодорожных составов.

Двигатели постоянного тока имеют возможность плавной регулировки частоты вращения. поэтому их применяют в качестве тяговых на электротранспорте и грузоподъемном оборудовании.

Двигатели переменного тока — в чем отличие?

Якорь двигателяУстройство и принцип работы электродвигателя переменного тока для создания крутящего момента предусматривают использование вращающегося магнитного поля. Их изобретателем считается русский инженер М. О. Доливо-Добровольский, создавший в 1890 году первый промышленный образец двигателя и являющийся основоположником теории и техники трехфазного переменного тока.

Вращающееся магнитное поле возникает в трех обмотках статора двигателя сразу, как только они подключаются к цепи питающего напряжения. Ротор такого электромотора в традиционном исполнении не имеет никаких обмоток и представляет собой, грубо говоря, кусок железа, чем-то напоминающий беличье колесо.

Магнитное поле статора провоцирует возникновение в роторе тока, причем очень большого, ведь это короткозамкнутая конструкция. Этот ток вызывает возникновение собственного поля якоря, которое «сцепляется» с вихревым магнитным потом статора и заставляет вращаться вал двигателя в том же направлении.

Магнитное поле якоря имеет ту же скорость, что и статора, но отстает от него по фазе примерно на 8–100. Именно поэтому двигатели переменного тока называются асинхронными.

Принцип действия электродвигателя переменного тока с традиционным, короткозамкнутым ротором, имеет очень большие пусковые токи. Вероятно, многие из вас это замечали – при пуске двигателей лампы накаливания меняют яркость свечения. Поэтому в электрических машинах большой мощности применяется фазный ротор – на нем уложены три обмотки, соединенные «звездой ».

Обмотки якоря не подключены к питающей сети, а посредством коллекторно-щеточного узла соединены с пусковым реостатом. Процесс включения такого двигателя состоит из соединения с питающей сетью и постепенного уменьшения до нуля активного сопротивления в цепи якоря. Электромотор включается плавно и без перегрузок.

Особенности использования асинхронных двигателей в однофазной цепи

Якорь двигателяНесмотря на то, что вращающееся магнитное поле статора проще всего получить от трехфазного напряжения, принцип действия асинхронного электродвигателя позволяет ему работать и от однофазной, бытовой сети, если в их конструкцию будут внесены некоторые изменения.

Для этого на статоре должно быть две обмотки, одна из которой является «пусковой». Ток в ней сдвигается по фазе на 90° за счет включения в цепь реактивной нагрузки. Чаще всего для этого используется конденсатор.

Запитать от бытовой розетки можно и промышленный трехфазный двигатель. Для этого в его клеммной коробке две обмотки соединяются в одну, и в эту цепь включается конденсатор. Исходя из принципа работы асинхронных электродвигателей. запитанных от однофазной цепи, следует указать, что они имеют меньший КПД и очень чувствительны к перегрузкам.

Электродвигатели этого типа легко запускаются, но частоту их вращения практически невозможно регулировать.

Они чувствительны к перепадам напряжения, а при «недогрузе» снижают коэффициент полезного действия, становясь источником непропорционально больших затрат электроэнергии. При этом существуют методы использования асинхронного двигателя как генератор .

Универсальные коллекторные двигатели — принцип работы и характеристики

Якорь двигателяВ бытовых электроинструментах малой мощности, от которых требуются малые пусковые токи, большой вращающий момент, высокая частота вращения и возможность ее плавной регулировки, используются так называемые универсальные коллекторные двигатели. По своей конструкции они аналогичны двигателям постоянного тока с последовательным возбуждением.

В таких двигателях магнитное поле статора создается за счет питающего напряжения. Только немного изменена конструкция магнитопроводов – она не литая, а наборная, что позволяет уменьшать перемагничивание и нагрев токами Фуко. Последовательно включенная в цепь якоря индуктивность дает возможность менять направление магнитного поля статора и якоря в одном направлении и в той же фазе.

Практически полная синхронность магнитных полей позволяет двигателю набирать обороты даже при значительных нагрузках на валу, что и требуется для работы дрелей, перфораторов, пылесосов, «болгарок» или полотерных машин.

Если в питающую цепь такого двигателя включен регулируемый трансформатор. то частоту его вращения можно плавно менять. А вот направление, при питании от цепи переменного тока, изменить не удастся никогда.

Такие электромоторы способны развивать очень высокие обороты, компактны и имеют больший вращающий момент. Однако наличие коллекторно-щеточного узла снижает их моторесурс – графитовые щетки достаточно быстро истираются на высоких оборотах, особенно если коллектор имеет механические повреждения.

Электродвигатели имеют самый большой КПД (более 80 %) из всех устройств, созданных человеком. Их изобретение в конце XIX века вполне можно считать качественным цивилизационным скачком, ведь без них невозможно представить жизнь современного общества, основанного на высоких технологиях, а чего-либо более эффективного пока еще не придумано.

Синхронный принцип работы электродвигателя на видео

Энергосберегающие лампы характеристики

Как выбрать энергосберегающую лампу?

  1. Энергосберегающие лампы: какие лучше
  2. Какие бывают энергосберегающие лампы
  3. Какие лампы относятся к энергосберегающим
  4. Подтвержденные плюсы энергоэффективных ламп

В условиях постоянно растущей цены на электричество мы стремимся экономить и одновременно с этим пользоваться нормальным освещением, не режущим глаз, достаточно ярким и не вызывающим раздражения. Именно поэтому энергоэффективные устройства самое оптимальное решение для тех, кто хочет экономно использовать качественный свет. Из данного материала вы узнаете какие лампысамые энергосберегающие, какие разновидности на данный момент существуют, чем лучше тот или иной вид и действительно ли их стоимость полностью окупается.

Энергосберегающие лампы: какие лучше

Энергосберегающие лампы характеристики

Чтобы понять,какие лампысамые энергосберегающие,сравним их с уже привычными нам всем, обычными лампочками накаливания или, как их еще называли — «лампочками Ильича». Приобретая один такой прибор, вы уже буквально через месяц поймёте насколько это выгодно, приятно для глаз и экономней. По сравнению с обычной лампой накаливания они:

  1. Потребляют меньше энергии, но дают ту же светоотдачу. То есть, КПД у данного устройства намного выше. В отличие от лампочки накаливания, выдающей КПД не более 18–20 %,такое изделие достигает предельной производительности не менее чем в 70–80 %. Говоря более простым языком, из каждых ста ватт обычная лампа,работая во всю мощь и нагревая спираль, выдаёт всего восемнадцать-двадцать процентов света.
  • Служат дольше и имеют больший гарантийный срок. В любом магазине,где продаютсяэнергосберегающие лампочки, вам предоставят гарантию на определенный срок службы. У некоторых разновидностей он может составлять около двадцати лет. Учитывая то, насколько часто сгорают обычные лампы, это очень выгодно, ведь сгоревший энергосберегающий прибор вы можете всегда поменять по гарантии.
  • Довольно безопасны. У всех энергосберегающих ламп (кроме галогенного типа) нет прямого соединения контактов, тогда как у лампочки Ильича все контакты соединяются спиралью. Поэтому в таком случае короткое замыкание практически невозможно.
  • Не несут такой нагрузки на общую квартирную сеть как обычные. Это тоже один из показателей безопасности, благодаря не перегруженности сети остальные бытовые приборыне пострадают.
  • Чтобы понять какие изделия лучше, стоит рассмотреть стандартную таблицу сравнения энергосберегающих ламп. В ней лампочки сравниваются по показателям нагрева, мощности, антивандальности, светового потока, сроку службы и экономической выгоде. Сравнение энергосберегающих ламп с обычными говорит однозначно в пользу первых. И если при покупке вы переплачиваете, то при использовании однозначно экономите.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Если рассматривать все данные устройства касательно влияния их на зрение человека, энергосберегающие лампы, накаливания, дневного света, то все они с определенной периодичностью мерцают во время своей работы. Это связано с тем, каким образом через них проходит электронный импульс. Невооруженным глазом это не заметно, но при детальном изучении ученые обнаружили что:

    • Холодный спектр влияет на зрение сильнее, чем обычный и из-за этого разрушается сетчатка.
  • Яркость и более частое мерцание в лампах дневного цвета влияют на мозг и стабильность нервных узлов. Люди, работающие в офисе с таким освещением, в 30 раз чаще обращаются за помощью к психоаналитикам.
  • Оптимальной яркостью по последним данным офтальмологов считается показатель 2700–3100 К. Это хорошо, как для гостиной, так и для детской комнаты. Поэтому, выбирая лампочку, учитывайте это.
  • Если лампа находится напротив зеркала, она влияет на зрение на порядок выше. Возле зеркальных поверхностей и стеклянных дверей лучше всего устанавливать энергосберегающие лампочки. Уделяя внимание своей внешности, приводя себя в порядок перед выходом в магазин или на прогулку ваши глаза и мозг не будут так уставать.
  • Сравнивая экономные лампочки между собой, стоит уделить особое внимание нагреву. LED устройство у вас практически не нагреется, люминесцентная станет тёплой, а об галогеновую можно даже обжечь пальцы. По гарантийному сроку службы они также очень отличаются между собой и если галогеновая проработает 2000 часов, то светодиодная готова предоставить свою заводскую гарантию не менее чем на 50 тысяч часов.

    Если говорить подробнее что же это такое и какими они бывают, то давайте перейдем к следующему пункту нашего материала.

    Какие бывают энергосберегающие лампы?

    Энергосберегающие лампы характеристики

    По определению энергоэффективная лампа — это специальное устройство для равномерного светораспределения, работающее от электросети. В сравнении со своими аналогами, такое изделие имеет повышенный уровень отдачи света и существенно сберегает электричество.

    Такие экономные приборы бывают линейными (ЛЛ) и компактными (КЛЛ). Все они содержат ртуть и светодиодные вещества. Общей чертой линейных и компактных люминесцентных ламп может считаться ощутимая экономия потребления электрической энергии. И при этом, они наполняют пространство гораздо большим светом, нежели привычные лампы накаливания. Последние постепенно выходят из обихода, поскольку многие страны мира в последнее время задают курс на эксплуатацию энергоэффективных устройств из-за их общей безопасности и экономичности.

    Какие лампы относятся к энергосберегающим?

    Энергосберегающие лампы характеристики

    К энергосберегающимлюминсцентным относятся компактные и линейные лампы, отличающиеся друг от друга по техническим показателям и функциям. Рассмотрим их подробнее, чтоб понять какие энергосберегающие лампы лучше для дома:

    1. КЛЛ (компактные люминисцентные лампы) характеризуется дугообразной формой, что позволяет располагать её в маленьких светильниках. Они почти всегда используются в домашних условиях, являясь оптимальной заменой обычных ламп накаливания. Нередко они входят в комплектацию нестандартных осветительных приборов. В составе такой лампочки находятся инертные газы (известные многим аргон и неон), а также ртутные пары. Внешний корпус отделан люминофором. Благодаря сталкиванию электронов со ртутными компонентами, выделяется незаметное внешне УФ-излучение, превращающееся в рассеянный свет (этому способствует люминофорное покрытие). Компактные лампы состоят из трёх деталей: цоколя для подсоединения к электросети, регулирующего устройства электронного типа для зажигания и поддержания горения лампочки. Он выполняет переход с электросети 220 Вт до того, которое требуется для стабильной работы лампы без мигания. Третьим компонентом прибора являются колбы, представляющие собой внешнюю оболочку лампы. По причине различия указанных элементов, обусловливается и разновидность КЛЛ: к примеру, по цвету излучения, особенностями цоколя (бывают категории 2D, часто устанавливаемых в душевых кабинах, E27 — для обычного патрона, Е14 — для уменьшенного патрона, Е40 — для большого патрона).
  • Линейные люминесцентные лампы (ЛЛЛ) бывают кольцевыми, прямыми, или специфической U-вариации. Прямолинейные устройства имеют форму длинных стеклянных труб, на концах которой располагаются ножки из стекла, где, в свою очередь, закреплены электроды. На внутренней поверхности лампы находится покрытие люминофора, а сама полость трубки заполнена инертными газами и ртутью. Безопасность людей от губящего испарения ртути гарантирует герметичное запаивание лампы. Линейные лампы различаются по показателям диаметра и длины трубки, ширине цокольного элемента. Как правило, чем больше габариты ЛЛ, тем больший получается расход электричества. Зачастую такие ЛЛ применяются на производственных заводах и предприятиях, в офисах и местах общественного значения.Самую большую популярность среди потребителей получили компактные люминесцентные лампы, а линейная их альтернатива неспешно уходит с производства.
  • Подтвержденные плюсы энергоэффективных ламп

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Подводя итоги всему вышесказанному, хочется сделать акценты на том, что применение энергосберегающих световых устройств в быту или на производстве имеет немало достоинств, среди которых особенно заметны следующие:

    1. По данным изготовителей световых устройств, использование энергосберегающих ламп позволяет уменьшить до 80% затрат на электричество. Световой поток данных приборов гораздо выше, чем у привычных ламп накаливания.
  • Энергоэффективные лампы обладают длительным сроком служения. Это более чем в 10 раз дольше, чем работают обыкновенные лампочки. Столь длительное время работы также является большим плюсом для размещения экономных ламп в тех местах, где частые смены лампочек весьма затруднительны (на высоких потолках, между лестничными пролетами и прочих).
  • Вырабатывают меньше тепла, в сравнении с обыкновенными лампами. Благодаря этому, целесообразно ставить небольшие КЛЛ с большим показателем мощности, особенно в сложных конструкциях: бра, люстрах и закрученных формах светильников. Экономные лампы не расплавят провода и пластиковые элементы патрона, что иногда случается при использовании обыкновенных ламп.
  • Свет энергосберегающих ламп намного полезнее для зрения, поскольку распределяется равномерно. Равномерное сияние получается благодаря конструкции лампы: площадь их корпуса больше, чем у спирали обычных лампочек.
  • Возможен выбор разной цветовой температуры. Лампы 2700К дают белый цвет, 6400К — холодную белизну, 4200К — дневной свет. Указанные данные измеряются по шкале Кельвина.
  • Выбирая энергосберегающую лампочку, необходимо не только посмотреть на все показатели и цену, но и уделить внимание фирме изготовителю, тому как надежно сделан цоколь и какого качества стекло в изделии. Только если вас устраивает вся совокупность факторов, изделие стоит покупать. В обратном случае, вам вполне возможно будет некомфортно при подобном освещении, лампа может быстро выйти из строя, стать причиной короткого замыкания во всей квартире или оказаться не настолько экономичной, как вам бы хотелось.

    Больше о выборе энергосберегающих ламп, смотрите в видео:

    Похожие новости

    *****

    Лампы энергосберегающие технические характеристики и параметры

    Не так давно тарифы на электроэнергию для населения увеличились, и существенно возросшая сумма за ее оплату заставила многих задуматься о способах экономии. Доля осветительных приборов в общем потреблении электричества является весомой, поэтому первым шагом на пути экономии должна стать именно замена неэффективных и устаревших ламп накаливания на энергосберегающие лампы (ЭСЛ).

    Рассмотрим основные вопросы, которые следует знать при замене «лампочек Ильича» на лампы энергосберегающие: характеристики и параметры, на которые следует прежде всего обращать внимание при выборе, и какую сумму можно сэкономить с их помощью.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Как и другие электротехнические приборы, ЭСЛ имеют ряд показателей, на которые следует обращать внимание при покупке. Прежде всего, к ним относятся их эксплуатационные параметры и технические характеристики.

    Основные параметры энергосберегающих ламп

    При выборе и покупке обратите внимание на следующие эксплуатационные параметры ламп:

    1. Размер лампы. Как известно энергосберегающие лампы отличаются большими размерами, чем лампы накаливания, поэтому перед покупкой обязательно проверьте, поместится ли они внутрь светильника (в первую очередь это касается шарообразных закрытых плафонов).

    2. Форма. ЭСЛ бывают разных форм, самые распространенные это U-образные в виде подковок и спиралевидные (понятно по названию). Как правило, форма не влияет на характеристики работы, и единственное отличие состоит в цене: из-за дорогостоящей технологии производства стоимость спиралеобразных моделей немного больше.

    3. Размер и тип цоколя. Как и лампы накаливания, ЭСЛ могут иметь традиционный широкий цоколь Е 27 и узкий Е 14 (последний чаще всего встречается в небольших светильниках). Перед покупкой осмотрите осветительные приборы, чтобы выбрать лампу с нужным типом цоколя.

    4. Цвет излучаемого света. ЭСЛ могут излучать свет как холодного, так и теплого оттенков. Лучше выбрать модель, свет которой будет гармонировать с цветовой палитрой помещения. Более подробно о выборе лампы по этому критерию рассмотрим дальше.

    Технические характеристики энергосберегающих ламп

    Обязательный критерий, на который следует обратить внимание, выбирая лампы энергосберегающие - технические характеристики.

    1). Одним из основных показателей является мощность, величина которой определяет количество электроэнергии, потребляемой лампой. Величина мощности разных ЭСЛ может составлять от 3 до 200 Вт, но в быту обычно используют лампы с показателями 7—120 Вт.

    Для того чтобы определить, лампы какой мощности хватит для освещения комнаты, следует учесть, что ЭСЛ благодаря более эффективной светоотдаче излучает в 5 раз больше света, чем такой же мощности лампа накаливания.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    То есть, для полноценной замены 100-ваттной старой лампы, понадобиться 20-ваттная ЭСЛ. Узнать этот показатель для конкретной модели лампы просто: производитель всегда указывает его на упаковке.

    2). Не менее важной характеристикой является срок службы, показывающий, на какое количество часов работы рассчитана лампа. По этому показателю ЭСЛ также оставляют лампочки Ильича далеко позади. Ведь у них нет тонкой вольфрамовой нити, перегорание которой вызывает быстрый выход из строя последних.

    В газоразрядных люминесцентных лампах используется совершенно другая технология: электрический ток ионизирует газ, которым заполнена лампа, а ионы, в свою очередь, вызывают свечение люминофора, расположенного на ее стенках.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Поэтому даже самые доступные энергосберегающие лампы отличаются сроком службы в 8 раз превосходящий аналогичный у ламп накаливания, а именно 7—8 тыс. часов.

    А более дорогостоящая продукция таких всемирно известных производителей, как Philips, General Electric или OSRAM, может проработать 15 тыс. часов. В виду того что срок службы является одной из основных технических характеристик энергосберегающих ламп этот параметр обязательно указывается на упаковке.

    3). Кроме производства видимого света, лампы затрачивают электроэнергию на невидимое человеческому глазу, и поэтому бесполезное, излучение в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах спектра.

    В связи с этим при выборе ЭСЛ большое значение имеет величина светового потока — характеристики, которая дает оценку света по степени его воздействия на органы зрения. Она показывает, сколько видимого света излучает лампа.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Чем качественнее продукция, тем выше будет этот показатель. Световой поток измеряется в люменах (лм), его показатель также обязательно указывают на упаковке лампы (Φv).

    4). Основным показателем КПД энергосберегающей лампы является световая отдача. В идеальном случае, возможном только теоретически, вся электроэнергия, которую потребляет осветительный прибор, расходуется на излучение света, световая отдача прибора в этом случае составляла бы 683 лм/Вт (из курса физики, при максимальной спектральной световой эффективности монохроматического излучения с длиной волны 555 нм ).

    Но в действительности большая часть электричества уходит на излучения тепла и света в невидимых частях спектра. Световая отдача ламп накаливания составляет всего лишь 10—15 лм/Вт; показатель энергосберегающих ламп немного выше, но также далек от идеала: 50—80 лм/Вт.

    Кстати, именно на величине световой отдачи основана система классификации энергоэффективности осветительных приборов. Всего есть 7 классов энергоэффективности ламп, для их обозначения используют латинские буквы от А до G. В этой системе лампы накаливания занимаю последние места — Е и F, а энергосберегающие лампы лидируют — А и В.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Величину световой отдачи, в отличие от предыдущих характеристик, не указывают на упаковке, но ее можно вычислить самостоятельно: для этого достаточно разделить показатель светового потока, на мощность лампы.

    4). Цветовая температура — также важная характеристика, показывающая, свет какого оттенка, холодного или теплого, излучает лампа. Измеряют эту величину в Кельвинах (К). За ноль в шкале цветовых температур принято теоретическое идеально черное тело, и его показатель составляет —273 градусов Цельсия.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Излучением света ЭСЛ обязана люминофору. Разный химический состав люминофора приводит к тому, что лампа излучает свет в разных участках видимого спектра. Эта особенность энергосберегающих ламп, является их бесспорным преимуществом, она позволяет подобрать оптимальное освещение для любого типа помещения.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Показатель цветовой температуры, как правило, также указывается на упаковке изделия, но как разобраться, что обозначает конкретное его значение? Цветовая температура энергосберегающих ламп может составлять от 2500 до 6500 К. Различают такие их категории:

    • • 2700 К — лампа с такой цветовой температурой излучает теплый белый цвет, более всего похожий на свет привычных нам «лампочек Ильича». Лучше всего использовать такие модели в жилых помещениях.
    • • 3300—3500 К — свет, излучаемый лампой, имеет нейтральный белый цвет. Широкое распространение такие модели не получили.
    • • 4000—4200 К — излучение лампы с такой цветовой температурой имеет холодный белый оттенок, их лучше использовать в рабочих помещениях, офисах и общественных зданиях. Выбирая лампы этого типа, лучше обратить внимание на более мощные модели, так как холодный оттенок делает их свет приглушенным.
    • • 6000—6500 К — эти лампы называются дневными, их свет резкий, с выраженным холодным оттенком. Такое освещение создает дополнительную нагрузку на органы зрения и нервную систему, поэтому применяется в основном для освещения улиц, больших производственных помещений, театральных сцен и т. п.

    На что следует обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп

    Согласитесь, что при покупке ламп накаливания мы все обращаем внимание, прежде всего, на ее мощность, так как именно от этого показателя зависит яркость.

    Для ЭСЛ это правило не действует, и при выборе следует обращать внимание на величину светового потока. Например, есть две лампы разных производителей, обе ламы имеют одинаковую мощность, скажем 10 Вт каждая.

    Первая лампа создает световой поток в 600 лм, вторая – 900 лм. Если вы читали эту статью с самого начала, то из приведенных чисел вам будет понятно, что вторая лампа светит ярче, чем первая при той же мощности.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Таким образом, мощность ЭСЛ не всегда соответствует ее яркости, и на практике часто оказывается, что более мощная продукция одного производителя явно проигрывает по яркости менее мощным лампам конкурента.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Особенно четко это прослеживается при сравнении новых энергосберегающих ламп, отличающихся более высоким КПД и отличной светоотдачей, с более старыми моделями. Всего лишь обращая внимание на указанные на упаковке технические характеристики, можно выбрать энергосберегающую лампу с меньшим энергопотреблением, большей яркостью и приемлемой стоимостью.

    Экономия от энергосберегающих ламп – реальность или миф

    Технические характеристики энергосберегающих ламп мы рассмотрели, теперь давайте поговорим об экономии. Экономия при использовании энергосберегающих ламп происходит за счет более длительного срока работы и меньшего потребления электроэнергии. Однако многие люди скептически относятся к такой экономии, мол, хоть и ЭСЛ имеют большой срок службы, но за счет своей дороговизны не окупаются вообще. Давайте подсчитаем реально ли сэкономить, установив дома ЭСЛ. Проведем несложные арифметические подсчеты:

    1. Возьмем энергосберегающую лампу Philips extra light мощностью 20 Вт (0,02 кВт). Средняя стоимость такой лампы на май 2015 года - 4 $, а ее срок службы составляет 10 тыс. часов.

    Давайте посчитаем, сколько электроэнергии потребляет такая лампа. Итак, срок службы лампы 10 тыс. часов, за это время она потребляет: (0.02 × 10000) = 200 кВт/часов электроэнергии (тарифы ее для населения могут меняться, поэтому на данный момент условно оценим стоимость 1 кВт/ч в 0,05 $). То есть, счет за потребленное электричество и стоимость лампы составит следующую сумму: 4 $ + (200 × 0,05 $) = 14 $.

    2. Проведем те же расчеты для лампы накаливания.

    Для примера возьмем лампу мощностью 100 Вт, средний срок службы 1000 часов. Так как яркость лампы накаливания в 5 раз меньше, чем у ЭСЛ, а срок эксплуатации короче в 10 раз, то для равноценной замены придется использовать 10 лампочек мощностью 0,1 кВт (100 Вт), каждая из которых стоит 0,2 $. Их общая стоимость составит: 0,2 $ × 10 = 2$.

    За 10000 часов лампа израсходует: 0.1 × 10000 = 1000 кВт/ч электричества. Общие затраты потребителя будут следующими: 2$ + (1000× 0,05 $) = 52 $.

    То есть, всего одна энергосберегающая лампа поможет сэкономить: 52 – 14 = 38 $.

    Подсчитайте сами, какую сумму вы сможете сэкономить при замене всех старых "лампочек Ильича" на ЭСЛ?

    Похожие материалы на сайте:

    *****

    Энергосберегающие лампы: технические характеристики. Люминесцентные лампы энергосберегающие: цены, фото, отзывы

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Эти "золотые" бананы могут спасти жизни многих детей в Уганде Ученые вырастили новый сорт бананов, который может помочь многим детям в Уганде, страдающим от дефицита провитамина А. Так называемые «золотые» бананы.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Люди, пережившие Холокост, имеют повышенный риск развития рака Новое исследование, проведенное израильскими учеными, показывает, что люди, пережившие ужасы Холокоста, подвержены повышенному риску возникновения раз.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    9 причин, по которым вы сразу не нравитесь людям Существует много способов сделать так, чтобы окружающие не захотели иметь с вами ничего общего. И большинство из них не требуют особых усилий. Ведь по.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

    *****

    Особенности устройства и технические характеристики энергосберегающих ламп

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Использование ламп накаливания уже давно является неактуальным. На их замену пришло новое изобретение, которое стало очень популярным даже несмотря на более высокую стоимость. Эти лампы называются энергосберегающими или по-простому «экономки».

    Главной особенностью таких элементов является низкое потребление электрической энергии. Именно это свойство и привело к популяризации их во всех странах мира. В некоторых государствах с приходом «экономок» были введены запреты на использование лампочек накаливания.

    Но если конструкция обычной лампочки проста и понятна, то энергосберегающие представляют загадку для многих. Данная статья поможет узнать действительно ли так полезны и экономичны энергосберегающие элементы.

    Область применения

    Когда появились энергосберегающие лампы, то чаще эксплуатировались в офисных помещениях. С течением времени они стали активно заполнять рынки и магазины электротоваров. Это приводило к тому, что стоимость на «экономки» снижалась и повышалась их доступность для всех категорий населения.

    Энергосберегающие лампы отличный способ экономии электричества, которое ежегодно дорожает.

    Испытав в действии энергосберегающие лампочки, люди убеждаются в их эффективности и стараются переходить только на такой вид освещения.

    Энергосберегающие лампы характеристики

    В основном такие лампы используются в жилых помещениях. Реже используются в погребах, прихожих и коридорах, а также для освещения территории частного дома в темное время суток.

    Распространено использование таких ламп и в сфере ЖКХ. На лестничных клетках, где часто перегорают обычные лампы, очень удобны в использовании «экономки». Срок эксплуатации позволяет использовать их длительное время. Даже если возникнет дефект в устройстве и лампа перегорит раньше указанного срока, то ее всегда можно заменить по гарантии. С каждым годом все больше квартирных секторов переходит на энергосберегающие виды освещения.

    Как правильно выбрать

    Производители выпускают «экономки» с различными параметрами и качеством изделия.

    Во время выбора энергосберегающей лампы уделите внимание ее размеру, иначе она не поместится в люстру или светильник.

    Сначала подберем оптимальную форму:

    Освещение и режимы работы у всех видов ламп практически одинаковы, различия только в форме их изготовления и стоимости. Спиралевидная стоит дороже по причине сложности конструкции.

    «Экономки» различаются по мощности потребления электроэнергии. Диапазон мощностей колеблется от 3-х до 120 Вт. Стоит на это обратить внимание, ведь от мощности зависит яркость ее свечения. Если необходимо осветить большое помещение, то используются лампы больших мощностей.

    Производятся лампочки с разными диаметрами цоколей, которые имеют различное применение. Одни предназначены только для настенных ламп, другие для потолочных люстр и прожекторов.

    Качество напрямую зависит и от фирмы производителя. Не рекомендуется приобретать китайские лампы по низкой стоимости.

    Энергосберегающие лампы характеристики Энергосберегающие лампы, различные по форме и цвету

    Срок эксплуатации также играет важную роль при подборе. Если гарантия на лампу составляет 1 год, то «экономка» имеет невысокие показатели качества. Нормальные фирмы-производители дают гарантию на свою продукцию до трех лет.

    Направившись в магазин электротоваров за энергосберегающей лампой, важно запомнить следующее:

    1. Форма;
    2. Тип цоколя;
    3. Мощность;
    4. Срок службы;
    5. Цветовая передача;
    6. Фирма изготовитель.

    Преимущества

    Какие же плюсы имеют «экономки»? К ним относятся следующие важные показатели:

    1. Высокие свойства световой отдачи. «Экономки» позволяют излучать световой поток во много раз превышающий обычных ламп. Экономичность и заключается в том, что максимальное потребление электроэнергии превращается в световой поток.
    2. Длительный срок службы. Лампочки среднего качества могут гореть непрерывно до 15 000 часов.
    3. Разнообразие цветовых потоков. У ламп накаливания возможность регулирования цвета свечения отсутствует. «Экономки» бывают трех видов свечения: теплый, холодный и дневной.
    4. Незначительные выделения тепловой энергии. Это свойство говорит о том, что потребляемая энергия идет именно на образование светового потока. Слабое нагревание устройства позволяет использовать ее в торшерах из тканей и пластмассы. Обычные лампочки приводят к нагреванию ткани и могут привести к возгоранию.
    5. Мягкое и равномерное распределение световых лучей. Свет распространяется по комнате с одинаковым свечением.
    6. Малое потребление электроэнергии при высоких показателях освещения. Экономия может составить до 75%, по сравнению со стандартными лампочками накаливания

    Энергосберегающие лампы характеристики «Экономки» сохраняют финансовые средства пользователей

    Недостатки

    Наряду с такими качественными показателями энергосберегающие лампы имеют и свои недостатки. Они заключаются в следующем:

    1. Продолжительное время возникновения максимального светового потока при включении лампы. Это время колеблется от 3 секунд и порой до 2 минут. Особенно такое явление часто замечается, когда «экономка» эксплуатируется в холодном помещении.
    2. Энергосберегающие лампы выделяют ультрафиолетовые лучи, которые вредны для людей, страдающих заболеваниями кожи. Эксплуатация источника света для таких людей не разрешена на расстоянии ближе 30 см. Чем выше мощность лампы, тем больше ультрафиолета они излучают.
    3. Чувствительность к перепадам напряжения. При снижении напряжения сети 220 В на 10% способны самостоятельно выключаться. Не включаются при пониженном напряжении 195 В. Нельзя эксплуатировать лампы в светильниках с регуляторами освещения.
    4. Низкая морозостойкость. Включение и эксплуатация энергосберегающей лампы на морозе при минусовой температуре (-15 и ниже) невозможно.
    5. Содержание в составе конструкции вредных веществ: ртути и фосфора. Эти вещества не являются опасными во время свечения, но представляют угрозу, если лампа разбивается. После непригодности требуют специальной утилизации.
    6. Периодическое появление мерцания. Это не является нормальным явлением и свидетельствует о возможном выходе из строя в ближайшее время.
    7. Высокая стоимость. Чтобы перевести весь дом на такой вид освещения, потребуются немалые финансовые затраты.

    Не рекомендуется использовать «экономки» в быту свыше 22 Вт, особенно если расстояние между человеком и лампой менее 30 см.

    Опасность паров ртути

    Ртуть — это химический реагент, являющийся одним из самых опасных для человека. Практически все энергосберегающие лампы имеют в конструкции, а точнее, внутри стеклянной колбы, пары ртути. Их содержание равняется 3-5 мг. что является смертельной дозой для человека. Во время эксплуатации лампы эта ртуть абсолютна безвредна, она не выделяется из нее и никак не влияет на человеческий организм.

    Если же лампа разбивается, то опасность отравления человека парами ртути повышается.

    Если разбилась энергосберегающая лампа, то стоит немедленно проветрить помещение и утилизировать ее.

    Вовремя предпринятые меры не повлекут никаких опасных последствий. Необходимо правильно осуществлять утилизацию. Ведь промышленность выпускает миллионы энергосберегающих ламп в день, а пунктов приема существует очень мало. Люди в связи с этим выбрасывают лампы совместно с бытовыми отходами, что недопустимо и наносит колоссальный ущерб окружающей среде!

    Если в населенном пункте нет возможности сдать энергосберегающие лампочки компании-переработчику, то лучше выбрать светодиодные лампы. не содержащие опасных веществ.

    Несколько слов о производителях

    С момента появления энергосберегающих ламп, количество производителей этого источника света растет с каждым днем. Самыми востребованными (по ценовым показателям) являются изделия, произведенные в КНР. Стоимость качественных элементов на порядок выше китайских, но длительный срок службы и высокие технические параметры окупают расходы.

    Среди наиболее популярных и качественных фирм-производителей выделяют следующие:

    Эти марки имеют действительно отличные технические показатели. Фирмы производители дают гарантию на свою продукцию до 3-х лет. Базы производства находятся в Германии, Италии и других странах.

    Фирмы, выпускающие энергосберегающие лампы среднего качества:

    Производители продукции эконом-класса (уровень качества – удовлетворительный):

    Производители энергосберегающих ламп высокого качества применяют не жидкую ртуть в изготовлении колб, а специальный вид сплава «амальгам». В этом сплаве ртуть находится в связанном состоянии. Это позволяет ей, при разбитии колбы, не растворяться в воздухе, а оставаться в связанном состоянии.

    Основные технические параметры

    Энергосберегающие лампы состоят из цоколя, колбы и пускового устройства. Колбы ламп наполняются парами ртути или инертного газа аргона. Белое вещество на стекле колбы является люминофором. Он же используется и в люминесцентных видах ламп.

    Принцип работы таких ламп основывается на подаче высокого напряжения в колбу с парами. Напряжение повышается посредством установленного пускового устройства внутри пластиковой оболочки лампы.

    Высокое напряжение обуславливает непрерывное движение электронов. Эти электроны сталкиваются с атомами ртути и способствуют появлению ультрафиолетового свечения внутри колбы. Ультрафиолет проходит через люминофор и вызывает свечение. которое воспринимается человеческим зрением.

    Энергосберегающие лампы характеристики Устройство энергосберегающей лампочки Энергосберегающие лампы характеристики Принцип образования видимого света в лампочках энергосберегающего типа

    К основным техническим параметрам «экономок» относятся:

    • мощность;
    • цветовая температура;
    • светоотдача;
    • виды цоколей.

    Это важный показатель при выборе энергосберегающей лампы для освещения комнаты. «Экономки», при потреблении малой мощности, способны выделять световой поток на 80% выше, чем у ламп-накаливания. Лампу накаливания, которая потребляет мощность 75 Вт, можно заменить энергосберегающей, с мощностью 15 Вт.

    Ниже представлена таблица соотношения мощностей ламп накаливания и «экономок» с количеством люмен, которые они производят.

    Сравнение мощностей ламп с испускаемым ими световым потоком

    Мощность «экономки», Вт

    Мощность лампы накаливания, Вт

    Из таблицы видно, насколько можно сэкономить на электроэнергии, если пользоваться энергосберегающими элементами.

    Цветовая температура

    Как упоминалось выше, энергосберегающие лампы могут выделять три разных вида свечения, зависящего от температуры излучения:

    1. Теплое излучение имеет температуру свечения 2700 градусов по Кельвину. Теплый свет подходит для помещений, где нет необходимости зрительного напряжения. Лучше всего подойдет для спальни и кухни.
    2. Дневной свет — 4200К. Будет отличным решением для освещения детских комнат и гостиных. Это свечение более близко к естественному свету.
    3. Холодный — 6400 градусов по Кельвину. Для офисных помещений, где требуется длительное зрительное напряжение, подойдут лампы с излучением холодного света.

    Энергосберегающие лампы характеристики Визуализация характеристики «цветовая температура» Энергосберегающие лампы характеристики Сравнение яркости и цвета светового потока, излучаемого лампами разного типа

    Если глаза устают от света, который излучает устройство. Это свидетельство того, что была неверно выбрана цветовая температура лампы для данного помещения.

    Светоотдача

    Светоотдача — это способность распространения светового потока, измеряемая в люменах Lm, и напрямую зависящая от мощности лампы. Чем мощнее энергосберегающая лампа, тем быстрее и интенсивнее двигаются электроны внутри колбы, взаимодействуя с атомами. Таблица, характеризующая количество светового потока от мощности, представлена выше.

    Практически на всех упаковках указывается мощность и световой поток лампы. который она излучает.

    Виды цоколей

    Для того чтобы не было необходимости заменять патроны многих светильников и люстр, «экономки» производятся с типами стандартного цоколя Е27. Цифра 27 обозначает диаметр цоколя в мм.

    Существует также и маленький цоколь, маркируемый как Е14, предназначенный для маленьких патронов светильников или торшеров.
    Производители не забыли и об прожекторных патронах, в которые необходимо вкручивать лампы с цоколем Е40.

    Энергосберегающие лампы охарактеризовали себя с положительной стороны и стали очень популярными. Наряду с отрицательными свойствами, они все-таки имеют больше положительных.

    Уже после первого месяца эксплуатации будет заметна экономия потребленной электроэнергии. Остается только синхронизировать утилизацию энергосберегающих ламп с производством, и экономия финансов в семье будет гарантирована.

    Видео об устройстве энергосберегающих лампочек

    Чтобы окончательно развеять сомнения относительно данного типа элементов, смотрите подробный видеоматериал. В нем подробно рассказывается и показывается принцип работы, а также производится «вскрытие» источников света и их подробный анализ.

    С уверенностью можно сказать, что эксплуатация качественных энергосберегающих ламп не несет никакого вреда ни здоровью человека, ни окружающей среде, особенно если была правильно проведена утилизация.

    *****

    Энергосберегающие лампы - технические характеристики

    Энергосберегающие лампы характеристики

    Что такое энергосберегающая лампа современному человеку уже объяснять не нужно. Каждый знает, что такая электрическая лампочка во многом превосходит свою предшественницу с нитью накаливания. И срок службы ее в разы дольше, и энергию она потребляет на 80% меньше, потому и название у них такое – энергосберегающая.

    Виды энергосберегающих ламп

    Ранее существовали только люминесцентные энергосберегающие лампы, но в последние годы к ним добавились светодиодные. И именно светодиодные лампы становятся фаворитами благодаря лучшим характеристикам: большей светоотдачей, меньшим потреблением электроэнергии.

    Кроме того, светодиодные лампы экологически безопасны в отличие от люминесцентных, в которых имеется ртуть. А еще они не мерцают с вредной для зрения частотой и от них не устают глаза, они более долговечные и механически прочные. В целом, светодиодные энергосберегающие лампы являются современными лидерами на рынке лампочек.

    Энергосберегающие лампы - характеристики

    Что до общих технических характеристик энергосберегающих ламп, следует упомянуть о самых главных. Это:

    • напряжение питания лампы;
    • мощность энергосберегающей лампы;
    • световой поток и светоотдача;
    • уровень освещения энергосберегающими лампами;
    • цветовая температура и индекс цветопередачи;
    • эксплуатационные характеристики.

    Все энергосберегающие лампы дают мягкий и равномерный свет, служат в десять раз дольше обычных ламп с нитью накаливания, значительно экономят электроэнергию. Напряжение электросети для зажигания таких ламп и их нормальной работы измеряется в Вольтах. Для России производятся лампы с возможностью стабильной работы в сетях постоянного тока 12 и 24 В, в сетях переменного тока – 220 и 380 В.

    Мощностная характеристика измеряется в Ваттах, и у энергосберегающих ламп этот показатель значительно ниже, чем у других ламп при том, что светят они одинаково ярко. Другими словами, мощные энергосберегающие лампы дают хорошее освещение при гораздо меньших затратах электроэнергии.

    Световой поток является одной из главных технических характеристик эффективности ламп. Поскольку электрическая мощность может не соответствовать яркости свечения из-за преобразования части энергии в невидимые инфракрасные и ультрафиолетовые излучения, то важной характеристикой является именно световой поток, измеряемый в Люменах.

    Если говорить об энергосбережении, то важной составляющей является световая отдача. Она говорит о соотношении светового потока и потребляемой при этом мощности. То есть, это количество света на каждый потребляемый Ватт мощности лампы. В сравнении с простыми лампами, имеющими светоотдачу 10-15 лм\Вт, энергосберегающие лампы дают 100% лм\Вт.

    Уровень освещенности напрямую не зависит от качества и типа используемой лампы. Он определяется многими параметрами и характеризует эффективность всей системы освещения. Этот показатель определят как интенсивность потока света на рабочую поверхность.

    Цветовая температура – важный показатель для комфорта человека. Современные энергосберегающие люминесцентные лампы работают в трех цветовых диапазонах в зависимости от типа используемыхЭнергосберегающие лампы характеристики люминофоров – теплая белая, нейтрально белая и дневная белая. Наиболее благоприятен для человеческого глаза диапазон теплой белой цветовой температуры.

    Такой показатель как индекс цветопередачи определяет то, насколько свет лампы искажает восприятие человеком цветов. Идеально, если индекс цветопередачи вовсе не искажает, и все цвета передаются идеально.

    И последнее – эксплуатационные характеристики. Они определяют рентабельность использования того или иного вида ламп. К этим характеристикам относят скорость включения, срок службы, тип цоколя, размеры лампы, дизайн изделия, гарантированное количество включений-выключений лампы и проч.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Схема подключения однофазного электросчетчика к сети 220В

    18.12.2014 нет комментариев 29 522 просмотров

    Чтобы не переплачивать деньги на установку электросчетчика мастером (а это обходиться не менее 800 рублей), можно осуществить электромонтаж своими руками. Ничего сверхсложного в данном мероприятии нет, главное знать, какой должна быть правильная схема подключения однофазного счетчика с УЗО и автоматами. Оптимальный вариант для частного дома и квартиры мы предоставили в данной статье.

    Итак, сразу же обращаем Ваше внимание на то, что в отличие от подсоединения трехфазного устройства, с которым могут возникнуть некоторые сложности, тут все просто. Неважно, однотарифный электросчетчик или двухтарифный, электронный или механический, имеет сеть заземление или она старого образца (система TN-C), какой производитель прибора учета электроэнергии. В любом случае конструкция включает в себя 4 клеммы: вводы и выводы фазного проводника, ввод и вывод нуля.

    Все что Вам нужно — 2 провода от вводного автомата (фазу и ноль) подсоединить к соответствующим разъемам на приборе учета (как правило, клеммы 1 и 3). Соответственно от 2 и 4 клеммы вывести фазу и ноль к нагрузке. Причем фазный провод идет на автоматические выключатели, расположенные в щитке, а ноль на нулевую шину. откуда уже непосредственно к нагрузке. После электромонтажа можно вызывать представителя Энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика .

    Что касается производителей, неважно какой у Вас вариант: Нева, Энергомера либо Меркурий. Еще раз повторяем – у каждой модели всего четыре клеммы, которые и нужны для монтажа. К Вашему вниманию схема подключения однофазного счетчика электроэнергии (прямое включение):

    Энергомера се 101 схема подключения

    В сети с заземлением схема подключения однофазного электросчетчика с УЗО и автоматами будет выглядеть так:Энергомера се 101 схема подключения

    Единственное, что нужно отметить — вводной автомат согласно ПУЭ (п. 3.1.18) должен быть двухполюсным, а не два однополюсных. Это нужно, чтобы при срабатывании автоматического выключателя и фаза и ноль были без напряжения.

    Чтобы Вы убедились в абсолютной идентичности моделей, предоставляем фото, на которых видно количество клемм для подключения:

    Энергомера се 101 схема подключения Энергомера СЕ 101 Энергомера се 101 схема подключения Меркурий 200 Энергомера се 101 схема подключения Меркурий 201

    Однофазный эл счетчик подойдет как для дома, так и для квартиры, не говоря уже о даче. Это связано с тем, что его мощность может достигать 60А, чего с головой хватает при нагрузке на проводку до 10 кВт. Также для примера предоставляем Вам наглядные схемы подключения счетчика в сети 220 В, предоставленные на видео:

    Видео урок по подсоединению электросчетчика Энергомера

    Подсоединение индукционного прибора учета электроэнергии

    Теперь вы знаете, как выглядит правильная схема подключения однофазного счетчика к УЗО и автоматам. Надеемся, что информация была для Вас полезной и понятной. По любым возникнувшим вопросам советуем писать нашим специалистам в категории «Вопрос электрику »!

    Видео урок по подсоединению электросчетчика Энергомера

    Подсоединение индукционного прибора учета электроэнергии

    *****

    Как остановить электросчетчик энергомера

    Постоянные повышения тарифов на электроэнергию и низкие оплаты труда толкают людей на необычные методы экономии. Считывающие устройства попадают под различные эксперименты пользователей жаждущих их остановить или хотя бы замедлить работу. Без вспомогательных предметов в этом деле не обойтись. Попробуем описать использования магнита в целях остановки электросчетчика и некоторые другие способы такого обмана.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Как остановить электросчетчик энергомера

    Перед тем, как начать махинации с данным прибором, надо хорошенько подумать о последствиях, если обман вскроется. Семье с небольшими объемами использования электричества от таких манипуляций лучше отказаться и каждый месяц регулярно оплачивать счет.

    Как правило, воровством электроэнергии занимаются те люди, у которых каждый месяц расходуется значительное количество электричества или оплата за него очень высокая. У коммерческих компаний, юридических лиц, частных предприятий счета за такую услугу приходят очень большие и ой, как хочется сэкономить.

    Вот и стает остро вопрос, как остановить электросчетчик энергомера? Неодимовые типы магнитов помогут остановить стрелку циферблата на электросчетчиках марки Меркурий 201, 231 или на образце Энергомера СЕ 101. Их надо поместить на циферблат, открыв коробку корпуса счетчика. Стрелка остановиться сразу же после проделанной процедуры.

    Хорошо разбирающемуся человеку в схемах считывающих устройств ни чего не стоит разобрать такой прибор. Но если вы в этом деле профан, тогда рисковать не стоит. Даже после того, как разобрались со схемой электросчетчика через интернет. Ведь, если проверяющий обнаружит малейшее повреждение на корпусе прибора или на пломбе, то штрафов не оплатить.

    Старые образцы энергомеров обману поддаются легче, но в наше время их вытеснили из обихода электронные типы. В их конструкции предусмотрен дополнительный элемент, информирующий проверяющих о незаконном проникновении в прибор. А антимагнитная пломба препятствует использования магнитов для уменьшения показаний счетчика.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Электросчетчик энергомера СЕ 101 как остановить

    Электросчетчик энергомера СЕ 101 можно остановить, пользуясь специальным электронным устройством. Но это очень дорогое удовольствие. Поэтому чаще всего его останавливают при помощи магнитов.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Электросчетчик энергомера се 101 отзывы

    Электросчетчик энергомера СЕ 101 собрал как позитивные, так и негативные отзывы о своей работе. Во-первых, очень слабый крепежный механизм. Во-вторых, много бракованных деталей, почти треть всего прибора. В-третьих, стопорение циферблата или наоборот мотает с неистовой силой. В-четвертых, длительность работоспособности очень мала.

    На данный момент, наиболее результативным прибором для уменьшения потребления электроэнергии без остановки пользования электроприборами является электросчетчик с пультом. Работает он бесшумно, имеет полное сходство с заводским образцом, доставляется заказчику с необходимой документацией для эксплуатации в заводских коробках. Управление таким счетчиком довольно простое – на пульте только две кнопки (включение и выключение). Работает он на расстоянии.

    Приобрести такой электросчетчик помогут интернет-магазины. Покупателю надо только ввести в поиск запрос «электросчетчик с пультом отзывы».

    Законный способ сэкономить – это купить электросчетчик однофазный двухтарифный, установить в своей квартире и перейти на ночной тариф (потребляемая электроэнергия в это время в 2 раза дешевле дневной).

    Энергомера се 101 схема подключения

    Схема подключения однофазного электросчетчика достаточно проста:

    1.Отнести заявление в РЭС. Там же получить консультацию о выборе модели и магазина, в котором можно купить данный прибор.

    3.Запрограммировать и получить акт о программировании прибора.

    4.Согласовать дату установки электросчетчика в РЭС.

    5.Установку прибора делает мастер в указанное время.

    *****

    Электросчетчик Энергомера СЕ-101 — снимаем показания

    Счетчик Энергомера СЕ-101 — это один из наиболее распространенных бытовых однофазных счетчик для учета расхода электроэнергии по однотарифному плану.
    Энергомера се 101 схема подключенияЭнергомера се 101 схема подключенияЭнергомера се 101 схема подключения
    Табло представлено механическим таблом из 6 либо 7 разрядов в зависимости разновидности модели. Модель представлена в 3х видах корпусов которые устанавливаются на дин-рейку, либо в щиток. Это модели R5, S6, S10. Интервал поверки данного электросчетчика — 16 лет, а срок службы — 30 лет.

    На всей линейке модели СЕ-102 на числовом табло присутствует запятая и выделение крайней правой цифры красным цветом. Отделенная цифра — это доли киловатт, поэтому при снятии показаний со счетчика эту цифру не учитываем.

    Для снятия показаний со счетчика нам нужно переписать все цифры которые находятся левее запятой. Этот число показывает общий расход электричества за все время использования счетчика

    Для счетчика СЕ-102 s6 и R5 нам нужно переписать 5 цифр, а для модели s10 переписываем 6 цифр.

    Расчет суммы к оплате

    Для подсчета суммы к оплате за электричество время пользования прибором учета, записанное число (это киловатт/часов) умножаем на стоимость 1-го киловатт/часа согласно установленному тарифному плану.

    Если нужно снять показания со счетчика за последний(текущий) месяц, тогда из нынешних показаний счетчика вычитаем показания за прошлый месяц. Это будет количество израсходованных киловатт электроэнергии за текущий месяц. Для подсчета перемножаем показания за текущий месяц на ставку по тарифу за 1 киловатт и узнаем сумму к оплате за текущий месяц.

    Для того чтобы расширить знания по счетчику предлагаем к просмотру видео по установке и подключению счетчика Энергомера СЕ-101.

    Установка и подключение

    *****

    Счетчик Энергомера СЕ 101 наряду с Меркурий 201 чаще всего используются для учета электроэнергии в быту. Так сказать флагманы среди счетчиков, только жаль что по количеству, а не по качеству. Гарантия на счетчик Энергомера СЕ 101 больше, чем у Меркурия и составляет 5 лет. Цена счетчика Энергомера СЕ 101 примерно 600-800 рублей.

    Счетчик Энергомера СЕ 101 имеет три вида исполнения. под отверстия крепежа от индукционных счетчиков СЕ101-S10, просто крепеж на стенку щитка CE101-S6 и монтажа на дин-рейку СЕ101 R5, который мы подробно и рассмотрим в этой статье.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик Энергомера СЕ 101 R5

    Этот счетчик применяется для учета электроэнергии в квартирах и частных домах. В однофазной электросети на 230 В и рассчитан на максимальной ток 60 А.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик Энергомера СЕ 101 внесен в Госреестр средств измерений РФ и его можно на законных основаниях применять для учета электроэнергии.

    Имеет сравнительно небольшие размеры и занимает 5 модулей на дин-рейке в электрощите.

    Энергомера се 101 схема подключения

    В стандартную комплектацию входят счетчик, руководство эксплуатации и формуляр на счетчик Энергомера СЕ 101. Чек на покупку счетчика сохраняйте обязательно, именно по нему в случае неисправности счетчика сможете сдать обратно в магазин по гарантии.

    Энергомера се 101 схема подключения

    У счетчика Энергомера СЕ 101 нет паспорта, а только формуляр, в котором указаны сведения о счетчике. Проверяйте, чтобы совпадал серийный номер в формуляре и на панели счетчика, также указана дата поверки счетчика, на которую также следует обратить внимание, чтобы вам не впарили счетчик более двухлетней давности, иначе придется его перед установкой заново поверять.

    Энергомера се 101 схема подключенияЭнергомера се 101 схема подключения

    В руководстве эсплуатации счетчика СЕ 101 указываются типы исполнения (монтажа) счетчика, параметры, схемы подключения счетчика в зависимости от исполнения.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Но схему подключения счетчика, именно того, который вы устанавливаете, всегда можно увидеть на клеммной крышке счетчика

    Энергомера се 101 схема подключения

    Руководство по эксплуатации счетчика Энергомера СЕ 101 можно скачать здесь.

    В части комплектации мне больше понравился счетчик Меркурий 201. у которого есть переходная пластина под крепеж вместо индукционных счетчиков, т.е. они более универсальные и при необходимости Меркурий можно установить, как на дин-рейку, так и на пластину.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Но надо отдать должное и Энергомере, они стали недавно тоже выпускать универсальные счетчики, с монтажом, как на дин-рейку, так и на место индукционных СЕ 101 R5.1. но правда цена более высокая.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Класс точности счетчика Энергомера СЕ 101 равняется 1. Напоминаю, что это максимальная погрешность счетчика, выраженная в процентах, т.е. погрешность Энергомеры СЕ 101 в пределах от -1% до +1%, что соответствует требованиям законодательства РФ в части учета электроэнергии.

    Энергомера се 101 схема подключения

    При наличии напряжения на клеммах счетчика, загорается красный индикатор, сигнализируя о том, что счетчик под напряжением.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетный механизм счетчика Энергомера СЕ 101 имеет 6 барабанов с цифрами, правый крайний барабан — это десятые доли кВт*час, поэтому при снятии показаний счетчика их учитывать не нужно.

    Энергомера се 101 схема подключения

    От подделки и от вскрытия корпуса счетчика защищает голограмма.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Пломба на винте корпуса счетчика, также указывает на целостность корпуса счетчика, и что более важное — на ней указан срок поверки счетчика. У нашего счетчика — это III квартал 2014г.

    Энергомера се 101 схема подключенияЭнергомера се 101 схема подключения

    На этом пожалуй закончу обзор счетчика Энергомера СЕ 101.

    Спасибо за внимание.

    разницы нет. На «фазе» и на «нуле» ток одинаковый

    Здравствуйте.Проблема такая.Заехал в помещение,в котором 5 лет пользовались электричеством,но не платили.Пробил по своим каналам,счётчик не числится в горэлектросетях.По-этому и проверяющих не было за всё это время.Позвали "знакомого" электрика с сетей.Он посчитал долг,потребовал половину,в качестве гонорара,попросил купить новый счётчик и проблему решит.Можно ли смотать имеющийся счётчик до состояния нового,марка его СЕ101 в корпусе S10,самим сходить в сети для того чтоб его опломбировали,пломб,кроме заводских,тоже нет,и послать этого "знакомого" электрика на три весёлых…?Спасибо

    Здравствуйте, Леонид.
    Вообще по факту — это называется бездоговорное потребление, и штраф за это очень серьезный.

    Я конечно, не юрист, но думаю, что старые долги на вас повесить не должны, тем более, что счетчика, то и не было. Если вы только сейчас приобрели это помещение, то думаю имеет смысл обратиться за подключением в местные Горэлектросети, т.е. вы купили помещение без электроэнергии и пришли подключаться. Вам выдадут технические условия на подключение, договор энергоснабжения, правда возьмут плату за новое подключение, но в любом случае она будет меньше, чем штраф.

    …Добавлю.Разрешение на поцепление и договор есть.

    *****

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик электроэнергии Энергомера, внешний вид

    В этой статье я расскажу и покажу на фото, как устроен электрический счетчик. Для примера разберём (вскроем) счетчик Энергомера ЦЭ 6807 П производства Ставропольского концерна «Энергомера». Как выглядит счетчик — на фото слева.

    Счетчик Энергомера ЦЭ6807П — один из самых простых по конструкции, тем легче будет рассмотреть его устройство.

    Как меряет энергию электрический счетчик

    Как всегда, сначала — немного теории, так сказать вступительное слово.

    Прежде всего — счетчик отличается от всех остальных домашних электрических устройств тем, что он включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО со всеми приборами. То есть, схема электросчетчика устроена так, что через него проходит весь ток, который он учитывает. Ну а если ток проходит не весь, то это очень не нравится контролирующим органам энергонадзора.

    Как это бывает — в статье Кража электроэнергии, или левый отвод в домашней проводке и обсуждении к ней.

    Ток проходит в счетчике через специальный калиброванный шунт с определённым сопротивлением (сотые доли Ома). По закону Ома, на проводнике, через который проходит ток, образуется напряжение, прямо пропорциональное току и сопротивлению:

    Этим напряжением однозначно определяется ток. Напряжение измеряется, и значит ток тоже становится известен, косвенным образом.

    Дальше происходит вот что, главное не запутаться в терминах и единицах измерения.

    Мощность, потребляемая приборами в квартире, равна току, умноженному на напряжение:

    Но как узнать, сколько мощности «съели» электроприборы? Для этого мощность умножают на время, получают электрическую энергию:

    За единицу измерения электрической энергии, которая показывает, сколько киловатт прошло через счетчик в течение часа приняли киловатт в час, сокращённо — кВт·час

    Строго говоря, энергию правильней измерять в Джоулях, как нас этому учили в школе, но исторически прижилась единица измерения кВт·час. Писать нужно именно с точкой, как например полная электрическая мощность измеряется в В·А .

    Часто неправильно пишут — квт/час. квт — час. или даже просто квт. Такая путаница могла бы не произойти, если бы для единицы электрической энергии придумали бы какую-нибудь единицу. Например, Электроджоуль. Или назвали бы именем какого-нибудь другого ученого.

    А реализуется учёт и индикация этих «Электроджоулей» путем нехитрых электрических преобразований и устройств. Рассмотрим их ниже.

    Как устроен электросчетчик

    Устройство однофазного электрического счетчика прямого включения Энергомера сейчас будет хорошо видно на фотографиях. Напоминаю, его внешний вид — на первом фото статьи.

    Счетчик мне достался исправный, мне его подарили, поскольку там, где он стоял, сменился собственник помещения, и нового владельца обязали поменять счетчик.

    На счетчике обычно стоят 2 пломбы, одна защищает от несанкционированного доступа клеммы счетчика, вторая — электронную схему счетчика. Этих пломб на моём счетчике уже нет.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Снимаем крышку, видим клеммы

    Рассмотрим подробнее клеммы.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Клеммы зажимные, хорошо держат зачищенный провод на всём его протяжении.

    Теперь самое интересное — вскрываем корпус счетчика:

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик Энергомера цэ6807п. Снятая передняя панель

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик энергомера. Снятая крышка, фото 2

    Достаём потроха внутренности, и видим, что схема электросчётчика состоит их трёх основных частей:

    Энергомера се 101 схема подключения

    Вынимаем внутренности электросчетчика Энергомера цэ6807п

    Это 1) шаговый двигатель, на оси которого закреплены циферки, 2) плата с контроллером и 3) входные клеммы. Как видно, всё китайское (надеюсь, кроме клемм), поэтому и цена такому счетчику 650-750 руб.

    Кстати, не видел, но в Меркурии производство компонентов — российское. Кто подтвердит?

    Энергомера се 101 схема подключения

    Клеммы и плата с контроллером. Всё перевёрнуто, поэтому фазные клеммы счетчика — справа, нулевые — слева, не так как мы привыкли видеть.

    Белый и зеленый проводочки — это выход измерительного шунта. Того самого шунта, на котором «оседает» напряжение, пропорциональное току через фазные клеммы. Это напряжение поступает на входы платы КТ1 и КТ2 и подается на обработку контроллеру.

    Также с фазной клеммы берется питание для контроллера, это желтый проводок. Питание — бестрансформаторное, через конденсатор, выпрямитель и стабилизатор 5VDC.

    Нулевая клемма используется для того, чтобы брать второй полюс для питания счетчика. А ещё для того, чтобы обеспечить соединение, и чтобы ограничить злоумышленные схемы включения счетчика.

    С выхода платы контроллера через точки М1.1 и М1.2 поступают импульсы на шаговый двигатель. Тот самый, который тормозят с помощью магнита. Частота импульсов пропорциональна току, и дополнительно индицируется светодиодом.

    Про шаговый двигатель рассказано у меня в блоге в статье про ремонт станка на контроллере .

    Этот светодиод используют для проверки и поверки счетчика. Подсчитывают количество импульсов за (например) 5 минут, и смотрят на правильность показаний на передней панели.

    В контроллере зашита программа, которая вырабатывает импульсы для работы шагового двигателя.

    Кстати, программу можно изменить, умельцы это делают. Тем самым можно уменьшить показания счетчика на 30 — 50%.

    Вот фото печатной платы счетчика немного крупнее:

    Энергомера се 101 схема подключения

    Клеммы и плата с контроллером. Ещё фото

    Из каких деталей собрана схема счетчика

    Как видно на фото, схема электрического счетчика Энергомера очень простая, основа схемы — микроконтроллер, который всем управляет.

    На фото плохо видны детали, поэтому переписал некоторые номиналы.

    Шаговый двигатель (регистратор):

    Энергомера се 101 схема подключения

    Шаговый регистратор счетчика. Купить такой можно через китайский сайт meter-counters.com. Именно этот регистратор намагничивают и останавливают счетчик.

    • Стабилизатор на 5 Вольт 7805,
    • PIC-контроллер MPC 3905A ,
    • Опторазвязка для выхода на телеметрию (дистанционное снятие показаний) PC817C ,
    • Кварц на 3,579545 МГц.

    Инструкция к счетчику Энергомера

    Ниже приведена инструкция на счетчик Энергомера ЦЭ6807. который рассмотрен в статье. Там приведены все параметры, схема подключения, а также устройство и принцип работы счетчика по версии производителя.

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик Энергомера инструкция 1

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик Энергомера инструкция 2

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик Энергомера формуляр 1

    Энергомера се 101 схема подключения

    Счетчик Энергомера формуляр 2

    Была ещё такая бумажечка, чтобы правильно писали показания:

    Энергомера се 101 схема подключения

    Цифры показания счетчика

    По правилам, цифра, обозначающая доли киловатт часа, должна быть обязательно выделена графически. Что и выполняется, смотрите фото счетчика в корпусе.

    Энергомера се 101 схема подключения Открыть и сохранить статью в PDF

    Рекомендую почитать ещё:

    Статья понравилась? Добавьте её в свою соц.сеть!

    Электрощиток для дачи своими руками

    Электрощиток для дачи своими руками: монтаж и рекомендации

    Дачное строительство в последнее время стало очень популярным. Многие домовладельцы стараются максимальное количество работ по постройке, отделке и подключению к коммуникациям своего коттеджа делать самостоятельно.

    Это относится и к монтажу электрической проводки во всех строениях дачного участка.

    Электрификация дома невозможна без установки электрощитка. На нем монтируется прибор учета – электросчетчик, УЗО (устройство защитного отключения) и электрические автоматы в необходимом количестве.

    Требования к установке

    Все требования, связанные с установкой распределительных щитков, указаны в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), глава 7.1. Остановимся на главных из них.

    • Место для установки распределительного щита нужно выбирать вдали от отопительных котлов, газовых плит или баллонов, печей, легковоспламеняющихся предметов.
    • Помещение, где расположен электрощиток. должно хорошо вентилироваться, желательно, естественным способом.
    • Место установки распредщитка должно быть хорошо освещено естественным светом. Это немаловажно для обслуживания конструкции.
    • К щитку должен быть постоянный свободный доступ. Поэтому не допускается его установка в кладовых и прочих помещениях хозяйственного назначения.

    Количество распредшкафов зависит от площади строения и количества лампочек, электророзеток и прочих электрических точек. Это количество влияет на схему и сложность разводки проводов по зданию. Для дачного дома площадью до 200 м2 достаточно одного щитка .

    Как выглядит уличный электрощиток для дачи, сделанный своими руками, смотрите на фото:

    Электрощиток для дачи своими руками

    Элементы, устанавливаемые на щите

    Электрощит устанавливается на вводе в дом. Он может быть как внутренним, так и накладным. Накладной установить проще, поэтому для дачного дома, где он будет находиться в любом подсобном помещении, рекомендуется именно эта конструкция.

    Для установки распредшкафа наружной установки не требуется специальной подготовки. Его просто нужно закрепить на стене дюбель-гвоздями. Также наружный электрошкаф можно монтировать на улице, например, на столбе .

    Несколько советов по выбору электрошкафа:

    Электрощиток для дачи своими руками

  • Берите шкаф с запасом установочных мест. Лучше, если после сборки останется свободное место, нежели элементы будут установлены впритык.
  • Не стоит экономить на стоимости корпуса. Проверяйте, чтобы материал, из которого он изготовлен, был самозатухающим .
  • Лучше всего – шкафы, у которых снимаются стенки. Это обеспечивает легкий доступ к элементам конструкции.
  • Проследите, чтобы DIN-рейки легко отодвигались или вынимались .
  • Составляющие распределительного устройства

    Как правило, для распределительных электрощитков для напряжения 220 В и эксплуатации их в дачных домах небольшой площади используются следующие элементы:

    • Электросчетчик
    • УЗО (Устройство защитного отключения)
    • Нулевая шина
    • Заземляющая шина
    • Автоматы:
      1. Вводной – 30-60 А
      2. Автоматы для группы розеток, рассчитанных под сильноточные электроприборы – 25 А
      3. Автоматы для группы розеток, рассчитанных под слаботочные бытовые устройства и приборы средней мощности – 16 А
      4. Автоматы для осветительных приборов – 10 А.

    Как видно из этого списка, перед расчетом количества модулей распределительного щита следует выяснить, сколько групп энергопотребителей находится на объекте, и какова суммарная потребляемая мощность для каждой группы.

    Схема сборки

    Это – очень ответственное занятие, при котором требуется строжайшее соблюдение техники безопасности.

    Сборка электрощита производится в следующем порядке:

    1. Установить DIN-рейки 35 мм для:
      • Нулевой шины – на изоляторах;
      • Шины заземления — непосредственно на корпус;
      • Пакетников;
      • Счетчика.
    2. Подвести вводной кабель в верхний левый угол шкафа.
    3. Установить там же вводной автомат.
    4. Установить две шины для ноля и заземления.
    5. Если есть PEN-проводник, сделать перемычку от нулевой шины на заземляющую.

    Электрощиток для дачи своими руками

  • Установить автоматы. Начать с вводного, а потом отвести провода на групповые предохранители отходящих линий. Следите за тем, чтобы в вашем щитке провода пересекались минимально.

    Зачищая изоляционный слой на проводах, сделайте так, чтобы оголенная часть жилы не выступала за пределы клеммы пакетника. Если это произошло, установите на оголенную часть провода специальный изолирующий наконечник.

  • Соединить автоматические предохранители перемычками. Убедитесь, что сечение перемычки соответствует сечению вводного провода. Более современный и надежный вариант – вместо перемычек установить «гребенку» (фазную шину) .
  • Установить УЗО. Это устройство в обязательном порядке монтируется на группу сильноточных приборов и отдельно на группу остальных розеток. Для подсоединения УЗО фазу заводят с автоматического предохранителя, а ноль – с нулевой шины.
  • Заглушить оставшиеся неиспользуемые отверстия для проводов.
  • Образец схемы сборки электрощита в дачном доме представлен на этом фото:

    Электрощиток для дачи своими руками

    Подключение

    В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и фазу, и ноль .

    Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу .

    • Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
    • Отходящие электропровода подключить к автоматам.

    Ноль (N) всегда идет на автоматы и УЗО с нулевой шины. Фаза (L) – с вводного кабеля через перемычки или «гребенку».

    Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и заземления в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:

    Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.

    • Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему схемой .
    • Подать напряжение на щиток
    • При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
    • Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
    • В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.

    ВАЖНО! Не забудьте после проверки нагрузки на отходящих линиях отключить вводной автоматический предохранитель для безопасного завершения работ.

    Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.

    Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ. В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.

    При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.

    Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.

    В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:

    *****

    Главная » Электрика » Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

    Что должно быть в щитке

    И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать его габариты.

    В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы он туда поместился.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

    При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи.

    Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

    Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

    Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Один из вариантов собранного небольшого щитка

    При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

    Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

    Схема на несколько групп

    Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

    Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

    В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

    Виды и размеры электрощитков

    Речь пойдет о шкафах/ящиках, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Корпус электрощитка для наружного монтажа

    Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

    Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

    При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

    Установка и подключение элементов

    Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

    Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

    Электрощиток для дачи своими руками

    Подключение входного автомата и УЗО

    Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нолевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

    В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный. он должен одновременно отключать оба провода, чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

    Электрощиток для дачи своими руками

    При использовании двухполюсного входного автомата

    Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

    В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

    О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

    При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

    Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео.

    После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

    Есть два способа сделать перемычки:

    • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
    • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

    Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

    К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

    Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

    В электрическом щитке используют три типа устройств:

    • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
    • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
    • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

    Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места нет дли установки или свободного автомата нет.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

    Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

    Автоматы защиты

    Защитные автоматы выбираются по току. который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

    Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

    Виды и типы УЗО

    УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

    Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

    Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

    Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

    • тип AC — переменный синусоидальный ток;
    • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
    • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

    Получается, что тип B дает самую полную защиту. но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A. но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

    Кроме типа УЗО подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

    По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

    • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки. Они ставятся обычно на входе, чтобы все автоматы не сработали одновременно. А сначала отключилось устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает УЗО «старшее» УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
    • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа ставят УЗО на группы.

    Диф-автоматы бывают таких же типов, какУЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

    Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

    Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

    Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут .

    *****

    Инструкция по сборке распределительного щитка

    Итак, Вы осуществили монтаж электропроводки в квартире и последнее, что вам осталось – собрать распределительный щит своими руками, установив в него все автоматы, УЗО и счетчик электроэнергии. Многие электрики новички опасаются самостоятельно заниматься монтажом электрощита и предпочитают вызвать для этого мастера, который сделает все за приличную цену. Чтобы читатели «Сам электрика » знали, как правильно осуществить сборку бокса, далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим наглядные видео уроки.

    Важно знать

    Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

    Электрощиток для дачи своими руками Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

    • Материал изготовления. пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
    • Способ крепления. накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

    Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

    Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

    • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные швы выполнены аккуратно;
    • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
    • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

    Основные составляющие это:

    1. Сама коробка с дверцей.
    2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
    3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
    4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
    5. Счетчик электроэнергии.
    6. Провода для соединения всех элементов схемы.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току. чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО. информация будет для Вас полезной.

    С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

    Очень интересная видео инструкция по данной теме:

    Как правильно осуществить монтаж щитка своими руками

    Основной процесс

    Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит. ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

    Шаг 1 – Создаем схему

    Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

    К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:Электрощиток для дачи своими руками

    В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

    Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

    Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

    • мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
    • набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
    • инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
    • шуруповерт (крепить бокс к стене)

    Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

    Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

    Шаг 3 – Собираем электрощит

    Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

    Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

    Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

    1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
    2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
    3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
    4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
    5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
    6. Установите нулевую и заземляющую шину.
    7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
    8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке. мы рассказали в отдельной статье.
    9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
    10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика .
    11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

    Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО. значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

    Наглядный видео урок всего основного процесса:

    Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

    Полезные советы

    Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.Электрощиток для дачи своими руками

    Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже. мы рассказывали в отдельной статье.Электрощиток для дачи своими руками

    Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.Электрощиток для дачи своими руками

    После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.Электрощиток для дачи своими руками

    Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

    Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.Электрощиток для дачи своими руками

    Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику »!

    Как правильно осуществить монтаж щитка своими руками

    *****

    Делаем сборку электрощитов своими руками

    Электрощиток для дачи своими руками

    В этой статье мы рассмотрим некоторые практические вопросы о работах с силовыми электрическими щитами. К сожалению, до сих пор именно неверная сборка электрощитов своими руками по статистике является причиной пожаров в 32% случаев. Для того чтобы не пополнять и не подтверждать статистику, давайте уделим внимание основным положениям, без которых сборка электрощитов не только самонадеянное, но и не вполне законное мероприятие.

    Основные термины и правила, о которых стоит помнить

    Перед тем, как говорить о работах в щитке, напомним терминологию, без которой иногда трудно обойтись даже доморощенному электрику:

    1. Электрощитом считается устройство, при помощи которого обеспечивается подключение и учёт электроэнергии в отдельном участке сети.
    2. Распределительный щит обеспечивает раздачу питания в различные участки сети с общим учётом (или без такового), обеспечивая возможность отключения каждого отдельного участка без обесточивания остальных.
    3. Правильным электрощитом считается устройство, в котором можно обеспечить отключение, как всей цепи, так и любого отдельного участка при помощи автоматов защиты или рубильников.
    4. В отличие от распределительного щита, электрический силовой щит может не иметь возможности полного отключения от питания, если схема электрощита предусматривает защитную автоматику.

    Проще говоря, электрический щиток – это ящик, в котором установлен счетчик энергии, рубильник, защитные автоматы, раздающие ток по группам потребителей (нагрузка), дополнительные устройства защиты (УЗО или дифавтоматы) и который удалось подключить к внешнему источнику питания (генерация, генератор).

    Для понимания как собрать электрощит этого вполне достаточно, поэтому перейдём к практическим рекомендациям.

    Первое правило электрика при сборке электрощитов – последовательность и системный подход. Не так уж важна эстетика, если всё сделано правильно, и щиток работает в режиме, при котором опасность возгорания или КЗ стремится к нулю. Другое дело аварийная ситуация за таким щитком. Согласитесь, профессионалу потребуется 5 минут на устранение аварии, нужно ли ставить его в тупик, чтобы он не один час потратил на то, чтобы разобраться что отключить?

    Именно в этом заключается системное правило, которое гласит, что все подключения, вся электропроводка . должны быть интуитивно понятны и очевидны. Когда сборка электрощитов делается по правилам, любой электрик очень быстро (даже при отсутствии маркировки) может устранить неисправность, восстановив питание.

    Перечислим эти нехитрые правила:

    • Соблюдение цветовой маркировки жил. Одноцветные провода это нейтральный и фаза, многоцветный – заземление. Обычно, фаза – это белый провод, нейтральный – синий. Категорически запрещено цветной провод, вроде жёлто-зелёного, использовать для соединений с напряжением;
    • Однотипность подключений – фаза снизу, нейтраль сверху, земля на отдельной шине;
    • Порядок подключений, а также коммутация, при которой вся схема электрощита видна наглядно без дополнительных рисунков. Пример такого щитка: Электрощиток для дачи своими руками Чем больше порядка в щитке, тем быстрее можно устранить проблему с отсутствием питания;
    • Ещё одно важное правило – силовые подключения необходимо монтировать сверху вниз. Иначе говоря, ввод питания делаем сверху, опуская вниз менее нагруженные участки. Такое подключение придумано не просто так, оно позволяет отключить щиток ударом топора;
    • И, наконец, подключение распределительного щита . или силового, делается как самая последняя операция. Все проверки участков цепи производятся по схеме временных включений, но входное питание подаётся в самую последнюю очередь. После того, как проверка всех коммутаций проверена.

    Может показаться, что это давно надоевшие правила, без которых можно обойтись. Можно. Например, Автор этого щитка обошёлся без них. Но возникает вопрос, ранее заданный – сколько времени понадобится аварийной бригаде на то, что бы разобраться в том, что нужно отключить?

    Электрощиток для дачи своими руками

    Практика сборки электрощита или о чем не говорят ГОСТы

    Строго говоря, сборка электрощитов - это хорошо документированный процесс, в котором всё описано детально от того, как должна выглядеть схема электрощита до усилий затягивания проводов в клеммах. Но знание этих правил ещё не знание как собрать электрощит без лишних потерь времени, усилий и многочисленных переделок. Поэтому перечислим, что нужно учитывать кроме нормативных документов (они понадобятся для сдачи готового объекта энергетикам перед подключением счетчика), и чтения ГОСТов.

    • Подготовительные работы. Монтаж проводов в клеммники щитка занимает от 1-й до 3-х минут на провод. При этом зачистка провода может занять минут 10-ть, если делать эту операцию «на весу» внутри щитка. Размерьте провода, зачистите концы, наиболее жёсткие предварительно согните по шаблону. И быстрее и правильнее монтировать соединения по схеме, не отвлекаясь на мелочи, после которых придётся вспоминать, что и куда прикручивать.
    • Запас длины всех проводов, которые невозможно правильно оценить перед монтажом в щитке. Если Вам кажется, что 20-ть сантиметров лишние – аккуратно уберите их за дин-рейки. Они пригодятся когда-нибудь потом.
    • Сечение проводов должно уменьшаться от ввода питания (входной автомат) к счетчику и далее к защитным автоматам и участку цепи с нагрузкой. Какой кабель выбрать мы говорили в другой статье, но помните, сечение проводов «земля» в щитке должно быть не менее чем у фазного провода от крайнего автомата защиты.
    • Скрутки и витки проводов, находящихся под напряжением недопустимы. Также необходимо развести по разным сторонам щитка силовые и нулевые провода.
    • Обязательно нужно учесть место расположения, при необходимости выбирая негорючий бокс, предназначенный для монтажа в деревянном доме . Электрощиток для дачи своими руками
    • В любом случае сборка электрощитов начинается с проверки монтажа защитных автоматов . счетчика, входного устройства отключения ( рубильника ) для проверки достаточности места и правильности размещения всех устройств. Установить автомат просто, если есть место, куда его устанавливать. Идеальным вариантом будет пробная сборка без коммутации с разметкой мест установки приборов. При работе это поможет не терять время, понимая, что схема электрощита реализуется правильно.

    Прежде чем думать, как собрать электрощит . мы, конечно, подвели к нему кабели от нагрузок (участков цепи), при этом правильно разместив их на входе в щиток.

    На фото ниже приведён правильный пример, при котором подключение каждой линии можно обеспечить с любым запасом по размещению проводов внутри щитка. Электрощиток для дачи своими руками

    Самым правильным при формировании схемы электрощита будет выделение отдельных линий для независимых потребителей. Лишние кабеля в данном случае не будут «лишними», это на самом деле страховка от перегрузок и возможность дублирования перегруженных участков. Обычно на этапе проектирования электропроводки сложно детализировать количество и мощность приборов . Поэтому запас прочности в смысле независимых участков электросети не помешает. Конечно, перебарщивать в этом смысле не стоит.

    Пожалуй, это все главные правила. Осталось предусмотреть возможность быстрого демонтажа щитка, отключение питания как внутри щитка, так и извне, и разумные меры защиты. После чего сборка электрощита не станет сложной задачей.

    В заключение напомним, что обязательно должно быть в щитке

    • Устройство, позволяющее обесточить щиток (объект) в виде автомата защиты или механического рубильника;
    • Прибор учёта электроэнергии (отдельная линия для подключения), схема включения которого должна быть согласована с энергетической компанией;
    • Устройство защитного отключения (дифавтомат), позволяющее защитить пользователей энергии от поражения током утечек;
    • Отдельный автомат для защиты УЗО от токовых перегрузок (если это не дифавтомат);
    • Защитные автоматы на каждую линию потребителей, расчётные характеристики которых должны соответствовать нагрузкам (мы об этом отдельно говорили);
    • Дин-рейки заземления и нулевой шины, желательно в отдельном исполнении;
    • При закрытом щитке точка быстрой проверки наличия питания (окошко, где индикаторной отвёрткой можно убедится в наличии фазы).

    Осталось напомнить о том, что за последние пять лет энергетики внедрили три новые технологии учёта, поэтому, собирая щиток, оставьте места для возможности монтажа на дин-рейках дополнительных приборов. Это может быть ограничитель потребляемой мощности, прибор учёта потреблённой мощности (не счетчик энергии) или контрольный прибор балансировки фаз. Много места оставлять не стоит, но запас в щитке на возможность монтажа трёх-пяти типовых устройств лишним не будет. Если энергетики придумают прибор, который потребует замены щитка, это будут их расходы. Но не стоит заранее создавать точку конфликта, упаковав щиток так, что ничего, кроме того, что там есть, поставить уже нельзя. Помните о том, что в деле домашнего электрика любой запас –это экономия не только времени, но и денег!

    *****

    Собрать электрощит в квартире своими руками

    Электрощиток для дачи своими руками

    В этой статье я хочу дать рекомендации по сборке электрощита в квартире своими руками. Сразу подчерку, статья рекомендательная, если Вы слабо разбираетесь в электрике, доверьте это работу квалифицированному электрику. Статья написана опираясь на собственный опыт и связанные с монтажом трудности. Перед монтажом щитка рекомендую получить у Вашей энергокомпании технические требования. Все интересующие Вас вопросы, можно задать ниже в комментариях к статье. Перед тем как приступить к работе, советую прочитать статью «Технология электромонтажных работ»

    В моем случае электрощит монтировался в самую последнюю очередь, когда все группы проводов, из всех помещений квартиры, уже были подведены к месту монтажа.

    Расчеты и организационные вопросы

    Планировалась замена старого советского счетчика, на новый, отвечающий современным требованиям. Замена основного алюминиевого провода, идущего на квартиру с распределительного щитка, на хороший моножильный медный провод сечением 4 мм. И собственно монтаж и сборка электрощита в квартире. Первые два пункта решено было доверить электрику из энергокомпании. Он обещал и с переоформлением нужных документов помочь, за отдельную плату.

    Своими руками я решил сделать монтаж электрощита на место и подключением автоматов, УЗО и разводкой электропроводки внутри щита. Именно об этом я напишу ниже более подробно.

    Электропроводку в квартире я разбил на следующие группы и как описано статье «Проектируем электропроводку в квартире» подсчитал примерную нагрузку на каждую группу и необходимый тип автоматов:

    — гараж (25 А, автоматический выключатель)

    — электрическая духовка (16 А, автоматический выключатель)

    — стиральная машина (16 А, дифференциальный автомат)

    — посудомоечная машина (16 А, дифференциальный автомат)

    — кондиционер сплит для зала (10 А, автоматический выключатель)

    — кондиционер сплит для спальни (6 А, автоматический выключатель)

    — освещение и розетки в ванной комнате (6 А, дифференциальный автомат)

    — освещение и розетки на кухне (16 А, дифференциальный автомат)

    — освещение и розетки в прихожих (6 А, дифференциальный автомат)

    — освещение зала (6 А, автоматический выключатель)

    — освещение спальни (6 А, автоматический выключатель)

    — розетки зала (16 А, дифференциальный автомат)

    — розетки спальни (16 А, дифференциальный автомат)

    Электрощиток для дачи своими рукамиЭлектрощиток для дачи своими руками

    — группа розеток на систему видеонаблюдения, домашний роутер и дверной звонок (6 А, автоматический выключатель, эту группу планировалось запитать от источника бесперебойного питания)

    В квартиру у меня приходила одна фаза, на входе решено было поставить автомат на 32 А, чего хватило бы для одновременного подключения потребителей на 7кВт.

    При прокладке и монтаже провода важно не путать цвета провода и обозначения:

    L – фаза, обычно используют провода белого, коричневого или красного цвета для нее;

    N – нулевой провод, для него идет синий провод ;

    PE – защитный провод, заземление, обычно для него идет желто-зеленый провод;

    Из всех видов щитков, я выбрал металлический щит для внутреннего монтажа на 24 места для автоматов и местом под счетчик.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Подготовка места и монтаж щитка

    Нишу под электрический щит лучше делать на высоте 1,5-1,8 метра от пола. И расположить его лучше возле входа в квартиру. Перед началом лучше узнать толщину стены в которой собираетесь делать нишу под монтаж щитка, если она не достаточная для монтажа, лучше повесить внешний щиток. Если стены бетонные запаситесь терпением и специальными дисками на «болгарку» по бетону. Или сделайте фальшстену из гипсокартона перед бетонной, под нее и приходящие провода будет удобно спрятать. На этом этапе мне повезло, стены у меня дома из крымской ракушки, очень податливый материал.

    Электрощиток для дачи своими рукамиПосле того как будущее место для монтажа было готово, я занялся сборкой щитка. Поставить на место нулевую шину и шину заземления.

    Так же нужно было сделать заземление дверцы и самого щитка(требования энергокомпании), для этого я подвел к ним провод как показано на фото.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Определив места для всех автоматических выключателей, я установил их на рейку. Автоматы самых «сильных» групп потребителей я разместил ближе к главному автомату на 32 А.

    Дальше нужно было сделать перемычки между ними. Перемычки я сделал из того же медного провода сечением 4мм как показано на рисунке. Но лучше использовать специальную шину.

    Электрощиток для дачи своими рукамиЭлектрощиток для дачи своими руками

    Оставалось только поставить щиток на место.

    Через специальные отверстия в щитке я ввел в него все группы проводов, заранее помеченных (если заранее не пометить к какой группе идет каждый провод, дальше может начаться путаница)

    Электрощиток для дачи своими руками

    И начал вводить провода в автоматические выключатели и дифференциальные автоматы. Монтажным ножом срезал с кабеля внешнюю, белую оплетку и по цветам протягивал провода к местам подключения.

    Пока новый счетчик не встал на место я подал питание на щиток со старого счетчика. По мере подключения новой группы я подавал питание на нее.

    Если сделать правильно не хватает средств, ниже я показал более дешевую, но тоже надежную схему.

    Электрощиток для дачи своими руками

    Свежие публикации

    Электрощиток для дачи своими руками Монтаж электропроводки в квартире своими руками Электрощиток для дачи своими руками Проектируем электропроводку в квартире Электрощиток для дачи своими руками Какой провод выбрать для проводки в квартире Электрощиток для дачи своими руками Как установить розетку

    Электросчетчики энергомера

    Счетчик электрический Энергомера СЕ 101 - отзывы

    Отзыв рекомендуют:122Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2016-03-23

    Достоинства: Недорого относительно

    Недостатки: много брака, конструктив

    Здравствуйте, достопочтенные посетители моих опусов. По долгу работы, мне часто приходится встречаться с различными электротехническими товарами. Так или иначе, в процессе работы, у каждого абсолютно человека- создаётся своя база, статистика, относительно качественного или некачественного товара.

    BoTToN
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:57Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2011-04-19

    Достоинства: Не дорогой, малогабаритный, легкий, красивый.

    Недостатки: Не надежный

    В связи с повсеместной заменой электрических счетчиков старых на новые, и тем более, что не далеко в магазине продавались счетчики, решил купить самый простой однотарифный счетчик для квартиры. Выбор был сделан в пользу фирмы.

    Русалоchка
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:82Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2016-07-10

    Достоинства: Дизайн; стоимость; компактность.

    Недостатки: Пока не обнаружены.

    Доброго времени суток, дорогие друзья по сайту и гости моего отзыва! Ранее я ошибочно полагала, что замена электросчетчиков - обязанность компании, предоставляющей такие услуги. Оказывается, это не так. Когда у нас задымился старый счетчик, который.

    Anjelik
    Электросчетчики энергомера

    Россия, НИ НА КОГО НЕ ПОДПИСЫВАЮСЬ

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:84Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2016-06-20

    Недостатки: проработал совсем мало

    Всех приветствую! Буквально месяц назад мы с мужем купили квартиру в доме, который сдался в эксплуатацию в феврале 2015 года, т. е. чуть больше года назад. Дом сдавался с полной строительной отделкой, со счетчиками воды.

    abbats
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:6Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2015-12-08

    Достоинства: Дешевый, малогабаритный, надежный клеммник.

    Недостатки: Ненадежный электромеханический индикатор

    Работаю электриком в нескольких СНТ. За 4 года поставил более 1000 счетчиков CE-101 R5. Мне нравиться как малые размеры, так и надежный клеммник этого счетчика. Да проблема выхода из строя электромеханического отсчетного устройства - головная.

    ivanovandr
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:6Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2016-03-30

    Счетчик "Энергомера СЕ 101" аналогичен "Меркурию 201" по своим показателям, это две марки ведущие в нашей стране. Что немало важно, сертифицирован и не возникает проблем при сдаче инспекторам электрических сетей. Крепления подходят при замене старых.

    grechko2001
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:38Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2017-03-15

    Недостатки: пока не вижу

    Замена счетчика была мерой вынужденной. Старый счетчик установленный с момента посторойки дома с 70-х годов прошлого столетия работал исправно, но перестал соответствовать требованиям в части класса точности. Критерий выбора был один - что бы не.

    Анатолий Vfhbyby
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:5Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2013-12-27

    Достоинства: хороший дизайн

    Недостатки: низкая надежность

    У меня он отказал сразу. Думал, что это я такой невезучий, почитал отзывы на форумах, оказалось "это тенденция, однако. Решил не тратиться дважды на установку и регистрацию, а вабросмть это барахло и поискать что-нибудь более.

    Madzh
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:19Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2017-03-03

    Достоинства: Простой, надежный и недорогой.

    Недостатки: Не нашел.

    Доброго времени суток. Сегодня решил черкнуть про электросчетчик который благополучно выполняет свою работу уже почти 10 лет. Ну и соответственно можно судить о его работоспособности не по предположениям, а опираясь на практические наблюдения. Счетчики данной.

    ЕЕкатерина
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:7Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2016-05-23

    Достоинства: красивый, считает более точно

    Недостатки: не нашла

    И еще раз всем добрый день, а точнее добрый вечер. Хочу рассказать об электрическом счетчике энергомера. Наверное, не одну меня достали управляющие компании, которые ходят по 3 раза в неделю и сообщают о том, что.

    Аноним618534
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:5Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2015-10-28

    Достоинства: Симпатичный на вид

    Недостатки: не уверен, можно ли считать счетчиком прибор, который перестал считать?

    Купили в 2012. Работал без нареканий, в 2015 - встал: красный индикатор работает, исправно мигает как глаз у Терминатора, а циферки шкале не крутятся, не

    Alb2
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:2Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2016-11-28

    Достоинства: Добротный внешний вид

    Недостатки: Малый срок службы

    В 2011 г. установили счётчик СЕ 101 S6. 4 года 10 месяцев счётчик работал исправно, а при показаниях 04229,7 остановился. Св. диод моргает, щелчки раздаются, а счётный механизм стоит на месте. При заявленном сроке службы.

    JoslenBomon
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:2Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2017-03-26

    Достоинства: Неплохой дизайн

    Доброго времени суток уважаемые пользователи! Про данный счётчик могу пояснить следующие, является он очень ненадёжным прибором, конкретно в моём, установленном на даче ослабли зажимы контакта, в результате чего по проводу пошёл перегрев, а там алюминий.

    4891natali
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:3Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2016-08-30

    Счетчик электрический "Энергомера" 101 R5.1 145 M6. Недорогой, а покупали мы его за 700 рублей. Российского производства город Ставрополь. Имеет ряд очевидных преимуществ. Конечно цена, отечественный продукт, срок гарантии 16 лет. Небольшой компактный размер. Только.

    y004522
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:4Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2016-12-02

    Электросчетчик "Энергомера" СЕ-101 приобретен для замены старого дискового по цене 812 рублей. Счетчик неплохой, я доволен его качеством. Гарантия на него 5 лет с момента продажи, отметка делается в паспорте, информация о сроке гарантии нанесена.

    frend faer
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:3Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2015-12-04

    Достоинства: Не дорогой, компактный.

    Недостатки: Не надёжный, проработал всего пол года.

    Купил бокс. Приобрел этот счётчик, так как он не дорогой и идеально поместился в бокс с автоматами. Через пол года счётчик сломался. Просто перестал отсчитывать киловатты.

    DartVeidar
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:0Дата отзыва: 2016-01-11

    Достоинства: Можно ставить в квартире

    Недостатки: Сломался на холоде.

    Сломался после зимы. Работал на улице в электрощите. Не рассчитан на работу в холодных условиях. Долго искал причину поломки, на одном из форумов прочитал, что используются некачественные элементы из поднебесной, что соответственно и отражается на.

    Deonis24
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:0Дата отзыва: 2016-12-16

    Достоинства: Встает на место старого советского счетчика без переделки

    Недостатки: Стабильно дохнет!

    Отвратительное качество от одного из ведущих производителей России. За четыре года остановилось два счетчика. Условия установки - тепличные, в подъезде многоквартирного дома. Суда по отзывам на форуме производителя, причина банальна, заводской брак. Один из пользователей.

    Anetti
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:11Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2015-04-08

    Увидев 2 отзыва про этот счетчик и оба отрицательных, я крайне удивилась. Нам установили этот счетчик в мае 2013 года, то есть служит почти 2 года. Никаких сбоев или поломок замечено не было. Счетчик выглядит.

    АнгелаМеркель
    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчики энергомера

    Отзыв рекомендуют:15Электросчетчики энергомераДата отзыва: 2017-03-02

    Достоинства: Внешний вид,цвет,цена. гарантия 5 лет Проверка счётчика с интервалом. 16 лет.

    Недостатки: в приборе не обнаружила,но энергетическая кампания сама должна менять эти счётчики поскольку не малое количество доходов имеет от. народа.

    Второй год ходят представители местной Энергетической Кампании и требуют заменить электрический счётчик старого образца (но исправно работающий. ) на прибор нового выпуска, причём с угрозой, что в один день (без моего согласия. ) придут (не.

    *****

    Счетчики электроэнергии Энергомера (приборы учета расхода электрической энергии)

    В интернет-магазине «77 ВОЛЬТ вы можете купить электронный счетчик «Энергомера» для учёта электроэнергии по разумной цене.

    Мы предлагаем исключительно качественные приборы для учёта расхода потребляемой электроэнергии и по приемлемой стоимости.

    Виды электросчетчиков компании «Энергомера»

    Существует немало разновидностей учета электроэнергии, различающихся между собой по принципу работы, области применения, типу подключения, способу тарификации и количеству фаз.

    В нашей компании вы всегда можете приобрести на выгодных условиях электронные счётчики для высокоточного учёта электроэнергии всех типов.

    По особенностям конструкции и принципу работы электросчетчики подразделяются на:

    • электронные, предназначенные для дифференцированного учета электроэнергии;
    • индукционные, более дешёвые, однако гораздо менее точные и не способные вести дифференцированный учёт;
    • гибридные – промежуточный вариант с цифровым интерфейсом, действующие примерно по тому же принципу, что и индукционные.

    По типу подключения электронный счетчик электроэнергии бывает двух видов:

    • подключающийся к силовой цепи напрямую,
    • подключающийся посредством трансформатора.

    По способу тарификации электросчетчики «Энергомера» делятся на:

    • однотарифные. предназначенные для простого учета электроэнергии по одному тарифу;
    • электронные двухтарифные счетчики, обеспечивающие учет потребленной электроэнергии согласно времени суток, а также в зависимости от времен года;
    • многотарифные – принцип действия тот же, что и у двухтарифных, однако круг их возможностей значительно шире, к тому же они способны передавать показания удалённо.

    По фазности счетчики бывают:

    • однофазные – для учета электроэнергии в двухпроводных сетях;
    • трехфазные – для учета электричества в трёх- и четырёхпроводных сетях.

    В нашей компании вы всегда можете приобрести микропроцессорные счетчики для высокоточного учета электроэнергии, различные по классу точности и функционалу.

    Доставка приборов «Энергомера» и другой электротехнической продукции может быть осуществлена в любую точку Московской области и Центрального федерального округа.

    Ищете, где можно купить в Москве электронный счетчик электроэнергии по доступной цене? Обращайтесь в «77 ВОЛЬТ»!

    • Другие счетчики электрической энергии Энергомера

    *****

    Обзор характеристик электросчетчика Энергомера ЦЭ6803В

    Электросчетчик ЦЭ6803В – это устройство, с помощью которого происходит подсчет электрической энергии в цепях переменного тока. Завод изготовитель изделия – концерн «Энергомера». Такой прибор пользуется большим спросом на рынке устройств по учету и контролю электрической энергии. В данной статье мы рассмотрим технические характеристики счетчика ЦЭ6803В, а также его размеры и дополнительные параметры.

    Условия эксплуатации

    Конструкция требует определенных требований при использовании и имеет свои условия эксплуатации:

    • температура воздуха в месте установки счетчика должна быть от – 40 °С до +60 °С;
    • средняя влажность атмосферного воздуха не должна перекрывать 98%;
    • устанавливают электросчетчик в помещении или в том месте, где нет влияния окружающей среды.

    Внешний вид Энергомера ЦЭ6803В изображен на фото ниже:

    Электросчетчики энергомера

    Расшифровка маркировки

    На передней панели изделия указывается ГОСТ, согласно которому он производится и издается. Каждая серия имеет определенные технические характеристики и требования по использованию. Все это указывается в маркировке прибора.

    На рисунке более подробно видно, что обозначает каждая буква или цифра на конструкции:

    Электросчетчики энергомера

    Так, например, счетчик «Энергомера» модели ЦЭ6803В/2 1Т 110В 1-7,5А 3ф.4пр. М6 Ш33 читается следующим образом: цифра 2 – это класс точности, 1Т – означает, что прибор однотарифный; 110В – указывает на то, что аппарат обладает номинальным напряжением в 110В; 3ф.4пр. – это схема подключения; М6 обозначает тип отсчетного устройства (механическое шестиразрядное); Ш33 – тип корпуса и способ крепления изделия, в данном случае установка счетчика производится на щиток.

    Конструктивные особенности

    Электросчетчик Энергомера по принципу работы не имеет особых отличий от других моделей подобного типа. Но есть технические характеристики, которые отличают ЦЭ6803В от себе подобных.

    Как происходит учет и показание данных электроэнергии? Данные напряжения и входной силы тока перемножаются и формируются в импульсы. Частотность импульсных сигналов будет соразмерна с входной мощностью. При этом суммирование импульсов вырабатывается либо микропроцессором, либо электромеханическим счетчиком. Именно это и показывает учет активной электрической энергии. На экране изделия ЦЭ6803В высвечиваются именно эти показатели.

    Электросчетчики энергомера

    Счетчик ЦЭ6803В обладает определенными отличиями в конструкции. Например, это возможность подключаться к устройствам проверки через клеммную коробку. Для этого преднамеренно вставляются отдельные клеммы. Обозначение их зависит от модели прибора. Помимо этого счетчик ЦЭ6803В обладает энергонезависимой памятью, что является очень удобным. Например, в случае отсутствия подачи электрической энергии на дисплее прибора можно будет увидеть последние данные, а также дату, время и тариф.

    Спереди устройства расположены 2 индикатора. Когда изделие подключается в электросеть, на него передается напряжение и светится индикатор «Сеть». При появлении нагрузки в сети, начинает мигать индикатор нагрузки и начинается отсчет показаний.

    В случае нерабочего индикатора «Сеть» необходимо понять причину поломки. Это может быть из-за того, что плохой контакт проводов к клеммам или сломался сам индикатор. Если счетчик «Энергомера» выходит из строя, то его лучше отдать в сервисный центр на ремонт.

    На рисунке ниже изображены габаритные размеры (чертеж) прибора ЦЭ6803В:

    Электросчетчики энергомера

    Основные и дополнительные характеристики

    Технические характеристики электросчетчика ЦЭ6803В:

    • частота измерительной сети: 50 – 60 Гц;
    • класс точности: 1 или 2;
    • счетный механизм соответствует ГОСТ 30207;
    • ниже в таблице указывается количество знаков после запятой и передаточные числа:Электросчетчики энергомера

    Основные и дополнительные технические характеристики указаны в таблице ниже:

    Электросчетчики энергомера

    1. Поверка приспособления осуществляется после его выпуска из производства, после ремонта и в ходе эксплуатации. Межповерочный интервал составляет 16 лет.
    2. Средний срок службы устройства – до 30 лет. Электросчетчик Энергомера ЦЭ6803В имеет не только важные технические характеристики, но и доступную и приемлемую цену. Поэтому и пользуются большой популярностью.
    3. Счетчик имеет гарантийный срок 4 года с момента выпуска.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором предоставлен обзор данной модели электросчетчика:

    Вот мы и рассмотрели основные технические характеристики счетчика ЦЭ6803В. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной и полезной!

    *****

    Счетчики электроэнергии Энергомера: отличительные особенности и критерии выбора, порядок подключения

    Электросчетчики энергомераУстановка индивидуальных приборов учета электроэнергии сегодня стала необходимостью для всех. Такие приборы необходимы и в квартирах, и в загородных домах, и на дачах.

    Стоимость коммунальных услуг растет с каждым годом, поэтому не переплачивать за электроэнергию, учиться экономить ресурсы важно для всех. При выборе электрического счетчика необходимо разобраться, какой именно прибор вам нужен. В статье рассмотрим счетчики электроэнергии Энергомера.

    Как выбрать прибор учета

    Электросчетчики энергомера Однофазный счетчик электроэнергии Энергомера СЕ 101 Есть два способа – можно обратиться к сотрудникам энергокомпании или разобраться самостоятельно.

    Второй вариант потребует большего времени, зато вы будете уверены в надежности и качестве приобретаемого прибора.

    1. Нужно определиться с фазностью счетчика. Она зависит от питающей его сети. Если вы меняете старый счетчик, то вся информация есть на его табло, либо обратитесь в управляющую компанию. Если напряжение 220-230 вольт, то необходим однофазный счетчик, если выше, то трехфазный.
    2. Также необходимо определить максимальный ток счетчика. Для этого нужно установить ток вводного автоматического выключателя. Он должен располагаться на входе в ваш дом. При условии, что значение до 40 А, необходим счетчик с током до 60 А, в противном случае прибор с током до 100 А.
    3. Большинство специалистов советуют брать двухтарифный прибор учета электроэнергии. То есть оплачивать по одной цене днем, а по другой в ночное время. Это один из способов, как можно существенно сэкономить на оплате электроэнергии.
    4. В зависимости от того, где будет установлен прибор, определитесь со способами крепления. Как правило, используются три винта, если счетчик на стандартном электрощите, либо специальная рейка.
    5. Каждый такой прибор обладает особыми функциями. Например, способен измерять параметры электрической сети, снимать показания, даже если напряжение отсутствует или подсвечивать индикаторы. Решите, какие из этих особенности для вас важны.

    Модель СЕ 102

    Электросчетчики энергомера Счетчик электроэнергии Энергомера СЕ 102 Большинство специалистов сегодня советуют выбирать счетчик электроэнергии Энергомера СЕ 102.

    Его чаще всего используют, чтобы учитывать потребление электроэнергии в бытовых нуждах. Это безусловный лидер среди других подобных приборов.

    Привлекательна не только его доступная цена, но и качество, а также положительные отзывы, которые оставляют потребители. Этот счетчик внесен в государственный реестр средств измерений в России, так что его допустимо использовать в квартирах или частных домах на абсолютно законных основаниях.

    Это многотарифный счетчик учета электроэнергии. Для передачи накопленной информации используется цифровой 485 интерфейс.

    В отечественном приборостроении концерн Энергомера занимает одну из лидирующих позиций. И уже выпустил пять поколений приборов для учета электроэнергии. На сегодняшний день половина всех счетчиков имеют марку Энергомера, каждый год с конвейеров завода сходит не менее двух миллионов экземпляров.

    Как подключить

    Электросчетчики энергомера Счетчик электроэнергии Энергомера ЦЭ 6803В Подключение любого счетчика — сложный процесс, который должен выполнять специалист.

    Однако, если вы разбираетесь в электрике, то сможете справиться с этой задачей самостоятельно.

    Купив счетчик Энергомера ЦЭ6803В, обязательно сохраняйте чек, с его помощью вы сможете вернуть товар или деньги, если обнаружите неисправность. Также важно сверить серийный номер счетчика с тем, что указан на формуляре.

    Примите к сведению: обязательно нужно обратить внимание и на дату поверки прибора. Если она была больше двух лет назад, то перед установкой придется вызывать специалиста для новой поверки.

    Электросчетчики энергомераПодробная информация об установке есть в руководстве по эксплуатации. На первоначальном этапе важно определиться со способом установки. Счетчик монтируют на дин-рейку или на место индукционного прибора.

    Как только вы подключите прибор к напряжению, на клеммах счетчика загорится индикатор красного цвета. Это значит, что он готов к работе. Механизм учета электроэнергии состоит из шести барабанов с цифрами. При этом правый крайний можно не учитывать, потому что он считает десятые доли кВт в час.

    Совет специалиста: следите за сохранностью пломб на счетчике. Это доказывает не только его целостность, но и конкретно устанавливает дату последней поверки.

    После завершения работы, счетчик необходимо поставить на учет. Для этого необходимо пригласить сотрудников энергоснабжающей организации, которая обслуживает ваше жилье.

    Показания отображаются на электронном дисплее. Помимо общих показаний в современных электросчетчиках отображается информация о времени работы, учете расхода электроэнергии в зависимости от времени суток (это необходимо для двухтарифных приборов). Все это упрощает снятие показаний для специалистов и обывателей.

    Электросчетчики энергомераВозможно, Вас заинтересует статья о счетчиках электроэнергии Матрица.

    Статью об однофазных электросчетчиках Меркурий читайте здесь .

    Смотрите видео, в котором подробно рассматриваются отличительные особенности и этапы подключения однофазного многотарифного счетчика электроэнергии Энергомера СЕ102:

    Электросчетчики энергомера Что делать, если сломался счетчик электроэнергии: как отремонтировать и как платить

    Электросчетчики энергомера Как опломбировать счетчик электроэнергии: обзор различных вариантов

    Электросчетчики энергомера Двухтарифные счетчики электроэнергии Меркурий: обзор моделей и критерии выбора

    *****

    Выберите регион

    Россия

      Россия Украина Беларусь Казахстан Азербайджан Армения Грузия Кыргызстан Латвия Литва Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан Эстония

    26 Ставропольский край

      01 Республика Адыгея 02 Республика Башкортостан 03 Республика Бурятия 04 Республика Алтай 05 Республика Дагестан 06 Республика Ингушетия 07 Республика Кабардино-Балкария 08 Республика Калмыкия 09 Республика Карачаево-Черкесския 10 Республика Карелия 11 Республика Коми 12 Республика Марий Эл 13 Республика Мордовия 14 Республика Саха /Якутия/ 15 Республика Северная Осетия 16 Республика Татарстан 17 Республика Тыва 18 Республика Удмуртия 19 Республика Хакасия 20 Республика Чечня 21 Республика Чувашия 22 Алтайский край 23 Краснодарский край 24 Красноярский край 25 Приморский край 26 Ставропольский край 27 Хабаровский край 28 Амурская область 29 Архангельская область 30 Астраханская область 31 Белгородская область 32 Брянская область 33 Владимирская область 34 Волгоградская область 35 Вологодская область 36 Воронежская область 37 Ивановская область 38 Иркутская область 39 Калининградская область 40 Калужская область 41 Камчатский край 42 Кемеровская область 43 Кировская область 44 Костромская область 45 Курганская область 46 Курская область 47 Ленинградская область 48 Липецкая область 49 Магаданская область 50 Московская область 51 Мурманская область 52 Нижегородская область 53 Новгородская область 54 Новосибирская область 55 Омская область 56 Оренбургская область 57 Орловская область 58 Пензенская область 59 Пермский край 60 Псковская область 61 Ростовская область 62 Рязанская область 63 Самарская область 64 Саратовская область 65 Сахалинская область 66 Свердловская область 67 Смоленская область 68 Тамбовская область 69 Тверская область 70 Томская область 71 Тульская область 72 Тюменская область 73 Ульяновская область 74 Челябинская область 75 Забайкальский край 76 Ярославская область 77 г Москва 78 г Санкт-Петербург 79 Еврейская А область 83 АО Ненецкий 86 АО Ханты-Мансийский - Югра 87 АО Чукотский 89 АО Ямало-Ненецкий 91 Республика Крым 92 г Севастополь 99 г Байконур

    Электросчетчики энергомера

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Меркурий 201.5 и его модификации

    Электросчетчик Меркурий 201.5 и его модификации производятся на мощностях российской компании ООО "Инкотекс-СК".

    Основной деятельностью данной компании является производство приборов учета электроэнергии, начиная от простейших однофазных электросчетчиках типа Меркурий 201, Меркурий 200.02 и заканчивая сложными многопрофильными, трехфазными, промышленными электросчетчиками типа Меркурий 230, Меркурий 234. Брэнд Меркурий известен потребителям с 2001г.

    Все мы помним старые черные электросчетчики с крутящимся диском, подсчитывающим расход электроэнергии "урчащим" по ночам счетным механизмом. Но время идет, все меняется, меняются соответственно и средства учета энергии. Сейчас уже практически не встретишь старых морально и технологически устаревших счетчиков. На смену им пришли более совершенные модели. Электросчетчики серии Меркурий 201 как раз и являются этими представителями.

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Серия Меркурий 201Меркурий 201. представлена несколькими модификациями и имеют следующие спецификации 201.2, 201.22, 201.4, 201.5, 201.6.

    Различаются они между собой в зависимости от допустимого рабочего тока, а также способа отображения информации.

    Конструктивные особенности Меркурий 201.5

    Все представители серии счетчиков 201 выполнены в одинаковом пластиковом корпусе прямоугольной формы. На лицевой панели прибора (с левой стороны) располагается ЖК дисплей отображения информации (или «барабанчики» подсчета электроэнергии), с правой – «табличка» с основными техническими параметрами. Сам корпус, а соответственно и сам прибор, довольно компактен и имеет размеры 105х105х64 мм (вес порядка 350 г ).

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Нижняя панель корпуса съемная – она выполняет роль защиты контактов устройства. Подключение проводов к этим контактам осуществляется путем винтового подсоединения.

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Что касается закрепления в щитке или на любой иной поверхности, то электросчетчик меркурий 201.5 фиксируется при помощи так называемой DIN-рейки. Такой способ монтажа ведущие производители считают самым рациональным, ведь на сегодня большинство приборов учета закрепляются именно за счет такой рейки.

    Характеристики электросчетчика Меркурий 201.5

    Рассматривая основные технические характеристики электрических счетчиков Меркурий 201, следует обратить внимание, что в данных устройствах предусмотрена специальная защита от хищения электроэнергии путем переполюсовки. То есть, можно утверждать, что методики остановки электросчетчика путем изменения «фазы на ноль», которыми полон Интернет, просто безосновательны.

    В таблице приведены основные технические характеристики электросчетчиков Меркурий 201

    *****

    Обзор электросчетчика Меркурий 201

    Электросчетчик Меркурий 201 – это современное устройство для коммерческого учета активной электрической энергии в цепи переменного тока. Производит такие устройства компания-производитель «Инкотекс». В серии 201 существует несколько модификаций (например, 201.3 или же 201.5), которые имеют свои спецификации. Такое разделение осуществляется из-за допустимого рабочего тока и способа показа данных расхода электрической энергии. Данный прибор может применяться как самостоятельно, так и в комплекте с автоматическими измерительно-информационными системами учета электроэнергии. Ниже мы рассмотрим технические характеристики Меркурий 201 и схему подключения этого счетчика.

    Особенности в конструкции

    По конструкции счетчик Меркурий 201 любой серии имеет одинаковый корпус. Это прямоугольный корпус из пластика. Такой счетчик безвинтовой, благодаря чему он максимально защищен от взломов, к тому же механизм достаточно герметичен.

    На переднем плане (на лицевой панели) располагается жидкокристаллический (ЖК) дисплей, на котором отображается необходимая информация по подсчету электричества. Возле ЖК-дисплея (с правой стороны) указываются основные технические характеристики.

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Габариты конструкции компактные и удобные и составляют: 105*105*65 мм, где 105 – это ширина и высота прибора, а 65 – его глубина. В среднем вес прибора колеблется от 250 до 350 граммов в зависимости от серии. Благодаря такому размеру и весу, механизм можно крепить к поверхности без доработок дополнительных креплений. К стене (или к любой другой поверхности, которую выберет потребитель) счетчик крепиться с помощью DIN–рейки .

    Нижняя панель в механизме снимается. Ее назначение – это защита контактов прибора. То есть, если ее снять, то будет открыт доступ к входным электрическим контактам устройства. Само подключение к таким контактам осуществляется с помощью винтового подсоединения, как показано на фото ниже:

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Некоторые основные технические характеристики делают счетчик более удобным в эксплуатации. Например, класс точности обладает технологическим запасом, а благодаря использованию в схеме шунта можно точно измерить постоянную составляющую тока.

    На рисунке ниже изображены габаритные размеры (чертеж) прибора Меркурий 201.

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Основные и дополнительные характеристики

    Прежде чем начинать изучать технические характеристики прибора, необходимо отметить, что электросчетчик обладает специальной защитой от хищения электрической энергии с помощью переполюсовки. То есть если изменить фазу на ноль, то электросчетчик все равно будет показывать точные данные и не перестанет работать.

    Технические характеристики счетчика Меркурий 201 отличаются между собой в зависимости от его модификации. Описание моделей от 201.1 до 201.6, их максимальная нагрузка и остальные параметры указаны в таблице ниже:

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Помимо основных значений, электросчетчик имеет и дополнительные технические характеристики (такие, как диапазон температур, условия эксплуатации, гарантийный срок и срок службы). Они указаны в таблице ниже:

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Основным отличием между приборами считается то что, в некоторых моделях отображение употребляемой электроэнергии изображено на жидкокристаллических дисплеях (индикаторах), а в некоторых моделях стоит механический счетный узел.

    Также в некоторых моделях есть PLC–модем, с помощью которого можно фиксировать все изменения в устройствах.

    Электросчетчик Меркурий 201 стал пользоваться большой популярностью среди жителей частных домов и квартир. Причиной этому служат не только технические характеристики, но и доступная цена. Благодаря точности измерений и приемлемой цене счетчик получил признание среди потребителей электроэнергии.

    На видео ниже предоставлен обзор данной модели счетчика:

    Схема подключения

    Счетчик меркурий 201 подключается к электроснабжению, так же как и все подобные конструкции по учету электрической энергии. Только при подключении главным считается правильный выбор проводника на вход и выход. Входной провод определяется автоматически – он будет таким, каким его определила фирма-производитель и организация энергоснабжения. Для проводника на выходе применяются любые провода (например, ШВВП ).

    Ниже изображена правильная схема подключения Меркурий 201 к сети:

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Вот мы и рассмотрели, как правильно подключить данную модель электросчетчика, а также технические характеристики Меркурий 201. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

    Будет полезно прочитать:

    НравитсяЭлектросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики( 0 ) Не нравитсяЭлектросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики( 0 )

    *****

    Счётчик Меркурий 201.5

    Клеммный узел представляет собой НЕДОРАЗУМЕНИЕ.
    На счётчиках изменён конструктив клеммника в сторону удешевления.

    При попытке затянуть провода в клеммнике - последний, просто разваливается, до того он слаб и ненадёжен.
    Основательно затянуть провода в клеммнике у вас не получится никогда.
    Такой конструктив и у других Меркуриев.

    http://s017.radikal.ru/i439/1111/36/98da32b81ba2.jpg
    http://s017.radikal.ru/i426/1111/e8/00f262e23149.jpg
    http://s017.radikal.ru/i414/1111/19/1b1ff7edea24.jpg
    http://s017.radikal.ru/i414/1111/19/1b1ff7edea24.jpg
    http://s017.radikal.ru/i428/1111/5d/cd087296c65a.jpg
    http://i018.radikal.ru/1111/af/8f39412ae202.jpg

    Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

    Сообщить другу

    Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

    Тел. 8 (495/499) 290-39-83, (495)742-89-83, E-Mail

    Внимание: Для корректной работы магазина необходимо включить поддержку javascript в Вашем браузере.

    *****

    Однотарифный счетчик электрической энергии Меркурий-201.5 (5-50)А - для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока, работает как автономно, так и в составе АСКУЭ. имеется возможность крепления на DIN-рейку, подходит в любой бокс или щиток для модульных автоматов, по ширине занимает 6 (шесть) модулей. Электросчетчик Меркурий-201.5 активно устанавливают в квартирах, на дачах и гаражах. Торгуем счетчиками оптом, по наличному и безналичному расчету. Комплектация строительных объектов, отправляем в любые регионы России через транспортные компании.

    Достоинства электросчетчика Меркурий-201.5 (5-50)А:

    • запас по классу точности;
    • применение шунта для измерения тока позволяет производить измерения при наличии постоянной составляющей;
    • встроенный PLC-модем и импульсный выход позволяют использовать счетчики как автономно, так и в системе АСКУЭ "Меркурий PLC";
    • малые габариты;
    • безвинтовой корпус;
    • защита от хищения электроэнергии;
    • крепление на DIN-рейку;

    Технические характеристики электросчетчика Меркурий-201.5 (5-50)А:

    • Класс точности электросчетчика - 2,0
    • Номинальное напряжение - 230 В
    • Номинальная частота тока сети - 50 Гц
    • Номинальный максимальный ток - 5(50)А
    • Порог чувствительности от I (5А). - 20mA
    • Диапазон рабочих температур, С - от -40 до +55
    • Мощность, потребляемая цепью электросчетчика - не более 0,5 Вт
    • Габаритные размеры, мм - 105х105х45
    • Масса - 0,35 кг
    • Межповерочный интервал 16 лет
    • Гарантийный срок эксплуатации 6 лет.
      средний срок службы не менее 30 лет
    • Упаковка: 24 шт/уп

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Вставка плавкая ПН2-100А - для защиты промышленного электрооборудования. промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    ЩРН-24 щит распределительный навесной - предназначен для установки до 24 модульных автоматов на DIN-рейку.

    Заказать обратный звонок менеджера

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Светильник НББ 21-60-083 антивандальный с энергосберегающим оптико-акустическим выключателем для ЖКХ - для освещения лестничных клеток и холлов, жилых домов, подвальных и прочих вспомогательных помещений.

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Квартирный электрощиток с электросчетчиком на 6 модулей (щиток квартирный) ЩК - щиток для открытой проводки на 12 модулей с дверцей (12 автоматов на DIN-рейку), или счетчик Меркурий и 6 автоматических выключателей.

    Заказать обратный звонок менеджера

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Кабель NYM 3х2,5 (круглый)
    -используется внутри помещения, при бытовом и промышленном стационарном монтаже систем открытой и скрытой электропроводки.

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Труба гофрированная ПВХ 20 мм с зондом для протяжки

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 16А TDM - для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    Бокс навесной пластиковый ЩРН-П-24 IP65 - на 24 модулей, защищен от пыли и влаги.

    Заказать обратный звонок менеджера

    Электросчетчик меркурий 201.5 технические характеристики

    ABB S201 C16 1p 16А - модульный однополюсный автоматический выключатель 6кА.

    Заказать обратный звонок менеджера

    Возможно вы искали другие товары:

    Поиск по сайту

    Электрооборудование

    Доставка электрооборудования

    Для Вас Уважаемые оптовики и снабженцы - оперативная доставка светотехники и электрооборудования в регионы России багажом или контейнерами.

    ООО Paзвитиe осуществляет доставку по г. Москве до транспортной компании "Деловые линии" БЕСПЛАТНО

    Оптовые цены действуют для счетов от 12000 руб.

    ТЕЛ: (495)799-15-64, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    * ВНИМАНИЕ (Любое несоответствие информации о продукте на сайте с фактом является лишь досадным недоразумением, уточняйте информацию по указанным телефонам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.)

    *****

    Электросчетчик Меркурий 201.5 5-60А/220В кл.т.1,0 однотарифный мех.

    Однотарифный однофазный счетчик электрической энергии Меркурий 201.5

    Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АИИС КУЭ.

    Особенности конструкции счетчика электроэнергии Меркурий 201:

    • датчик тока - шунт;
    • импульсный телеметрический выход*;
    • встроенный PLC-модем у модели "Меркурий 201.22 M";
    • малые габариты;
    • безвинтовой корпус;
    • защита от хищения электроэнергии путём переполюсовки;
    • крепление на DIN-рейку;
    • счетчик комплектуется по заказу потребителя переходной пластиной с присоединительными размерами индукционных счетчиков.

    * импульсный выход может использоваться при поверке счётчика или для включения в АИИС со сбором данных через телеметрию

    Счетчик электрической энергии Меркурий 201.5 однофазный

    При необходимости ведения постоянного учёта активной электрической энергии в однофазных цепях переменного тока лучшим выбором, как для профессионала, так и для обычного потребителя будет электросчётчик Меркурий 201.5, произведённый фирмой Инкотекс (Mercury Incotex).

    Особенности конструкции электросчётчика Меркурий 201.5

    1. Счетчик имеет имеет технологический запас по классу прочности.

    2. В наличии специальный шунт для возможности снятия значений переменного тока (работающий даже при наличии постоянной составляющей).

    3. Корпус, в конструкции которого не используются винты.

    4. Имеется крепёж для DIN-рейки.

    Кроме того, счётчик имеет небольшие габаритные размеры и отлично защищён от возможности кражи с помощью него электроэнергии посредством метода переплюсовки.

    Выбор счетчика электроэнергии

    Существует бесчисленное множество марок и видов счётчиков, чтобы разобраться во всех правильно подобрать то изделие, которое необходимо, следует в первую очередь выделить четыре основных признака, под которым классифицируются счётчики.

    1. По типу тока: переменный и постоянный.

    2. По числу тарифов: однотарифные и многотарифные.

    3. По типу механизма: механический и электронный.

    4. По кол-ву фаз: одно- и трёхфазные.

    Основные технические характеристики электросчетчика Меркурий 201

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Как правильно сделать разводку электропроводки в частном доме своими руками?

    Возможность появления лёгкого очага возгорания – единственная проблема, связанная с таким вопросом, как разводка электропроводки в частном доме, особенно, в деревянном. Но для деревянной конструкции именно такая разводка не становится единственно возможным источником огня.

    • Об основных этапах работы
    • Что лучше, трёх- или однофазный ввод?
    • Какими недостатками обладает трёхфазный ввод
    • Какие требования предъявляются к проводке
    • Какие провода и кабели лучше использовать в домашних условиях
    • Об электропроводке скрытого типа
    • Какие требования предъявляются к скрытой проводке
    • Как соединять провода
    • Немного о размещении розеток и выключателей

    Об основных этапах работы

    • Сначала правильно разрабатывается идея.
    • После этого надо искать технические решения, подходящие варианты для реализации.
    • Затем дом подсоединяют к электрической сети своими руками.
    • Нужно будет найти защитную аппаратуру, провода и кабели, материалы, приспособления для электромонтажа.
    • Устанавливается контур для заземления.
    • Собирается вводный электрощит, проводится его установка.
    • Необходимо своими руками развести саму электропроводку.
    • Исполняется контактное соединение, важно выбрать правильный порядок.
    • Устанавливаются розетки, выключатели.
    • Подключаются бытовые электроприборы.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Пример схемы электропроводки в частном доме

    Что лучше, трёх- или однофазный ввод?

    Частные дачные дома потребляют всё больше электроэнергии. Из-за этого владельцы и отказываются от однофазного ввода электрической энергии, делают выбор в пользу трёхфазного. Многие считают, что именно трёхфазные позволяют использовать больше электроэнергии, чем обычно. И позволит без проблем правильно подключать большое количество электрических приборов. Но это утверждение не соответствует действительности. В техусловиях к подключению производители сами указывают, какой может быть максимальная мощность.

    На бытовые нужды для трёхфазного устройства такой показатель обычно равен 15 кВт. Однофазная сеть поддерживает мощность в 10-15 кВт. Выгоды либо вообще нет, либо она будет незначительной. Минус счётчиков к трёхфазному вводу ещё и в значительных габаритах.

    Но есть у него и неоспоримое преимущество – возможность непосредственного подключения электроприёмников трёхфазного типа:

    • Асинхронных электроприводов;
    • Электрических котлов и так далее.

    Благодаря таким решениям механические, энергетические показатели значительно улучшаются. Не возникает так называемого «перекоса фаз» при работе электропотребителей с высокой мощностью.

    Важно! Трёхфазные сети имеют рабочее напряжение 380 вольт. Это означает, что электробезопасность требует более серьёзного подхода. Это особенно актуально для домов из дерева.

    Какими недостатками обладает трёхфазный ввод

    1. В щите обязательно надо правильно сделать модульный ограничитель.
    2. Распределительные вводные щиты обладают громоздкими габаритами.
    3. Из-за высокого напряжения больше вероятность возникновения пожаров, ударов электрическим током.
    4. Для такого подключения нужно обратиться к городским властям за разрешением.

    Есть ли у него достоинства?

    1. Максимально разрешённая мощность может увеличиваться.
    2. Для вводной аппаратуры можно снизить номинальную мощность тока, для защиты кабеля с любым сечением.
    3. Возможность включить в сеть мощные трёхфазные электропотребители.
    4. Загруженность между фазами распределяется равномерно, нет «перекоса по фазам».

    Полезнее всего трёхфазный ввод будет в дачных домах, где площадь превышает 100 квадратных метров. Нагрузка может быть распределена более симметрично, если присутствует множество однофазных потребителей тока. Трёхфазный вариант подойдёт только в случае серьёзного потребления мощности.

    Если такого серьёзного основания нет, переход на них нельзя назвать целесообразным решением.

    Какие требования предъявляются к проводке

    Для деревянных дачных домов обязательное требование – сделать оснащение специальными трубными каналами из металла, если проводка ещё не проведена. Внутри них и укладываются сами провода, а сверху они обрабатываются материалами для изоляции. Что касается марок проводов, то допустимы следующие варианты:

    Только болтовые крепления или сварку надо использовать для трубчатых каналов, где планируется укладывать провода. Требуется сделать заземление для всего корпуса. Благодаря этому в дальнейшем можно будет забыть о пробоях и искрениях.

    Наши читатели рекомендуют!

    Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют "Экономитель энергии Electricity Saving Box". Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

    Нельзя сделать укладку электрокабеля в гофрированные, пластиковые трубы. Такие материалы можно использовать только в случае полной защиты их с помощью материалов для изоляции. Дом не будет полностью защищён, даже если рабочие поверхности обработать антипреном.

    Какие провода и кабели лучше использовать в домашних условиях

    Правильное решение – применение медных проводов и кабелей. Применение алюминиевых жил – не самое подходящее решение. Сами провода и кабели могут относиться к одной из групп при создании схем:

    1. С несколькими жилами.
    2. Только с одной.

    По своей схеме, многожильные имеют общую оболочку, внутри которой несколько жил, каждая – с отдельной изоляцией. ПРТО – одно из самых надёжных, распространённых решений в этом направлении. Имеет следующие характеристики для примера:

    • Противогнилостная пропитка и х\б пряжа сверху.
    • Резиновая изоляция.
    • Медная жила.

    Что касается самих жил, то они бывают многопроволочными, либо однопроволочными.

    Ещё одно отличие между изделиями разных производителей – оболочка. Она защищает не только от простых повреждений механического типа, но и от химических веществ, воздействия света и влаги. Как пример — иногда внутри кабелей размещают так называемую дополнительную броню. Благодаря оболочкам они дают возможность провести прокладку даже в неблагоприятных погодных условиях.

    Прокладку выбирают скрытую или открытую.

    Об электропроводке скрытого типа

    Для её реализации можно выбрать один из двух вариантов схемы:

    1. Монтаж под какой-либо обшивкой.
    2. В штробах.

    В отдельно взятом помещении допускается применение комбинации, когда два этих способа совмещаются друг с другом. Это лишь один их допустимых примеров.

    Какие требования предъявляются к скрытой проводке

    • По пути, где прокладывается кабельная трасса по схеме. Переходы кабеля должны быть всегда строго вертикальными. Возможен и горизонтальный вариант, но он допустим только под самым потолком. Не ниже 2,5 метров. Кабель надо вести исключительно параллельно по отношению к стенам, если проводку прокладывают под полом.
    • Электропроводка и её сменяемость в схеме. Это означает, что надо заранее предусмотреть возможность расширения, добавления новых кабелей своими руками. При этом вся работа должна проводиться легко, без снятия обшивки стен, других серьёзных разрушений.
    • Главное требование – по пожарной безопасности схемы. В домах из дерева надо обязательно использовать обшивку, укладывая электропроводку. Допускается применение только стальных труб, изделий из ПВХ, к примеру.

    Как соединять провода

    Электрический ток, как известно опытным монтажникам, может вызвать проблемы по следующим нескольким причинам:

    1. Плохой контакт в розетках.
    2. Низкое качество контакта в дозовых коробках.
    3. Перегруженность проводки.

    Соединения сами делятся на несколько групп.

    Скрутка – один из самых распространённых, простых способов для того, чтобы провести системусвоими руками. Её минимально необходимая длина – 40 миллиметров. Максимально плотно должны укладываться витки проволоки. Кусачками откусываются лишние концы.

    Алюминиевые одножильные провода раньше соединялись только этим способом. Но сейчас для монтажа такие провода практически не используются. Скрутку можно применять и по отношению к медным изделиям, провести систему в таких условиях легче. Разводка электропроводки в частном доме не так требовательна, как кажется на первый взгляд.

    Немного о размещении розеток и выключателей

    Высота от выключателей до пола должна быть не меньше 95 сантиметров. Импульсные реле или проходные типы устройств – лучшее решение для больших и проходных коридоров. Тогда можно будет легко управлять освещением внутри. Под выключателем обычно размещаются розетки. Но надо заранее знать о том, будут ли вноситься какие-либо изменения в интерьер. Важно, чтобы доступ к розеткам всегда был открыт.

    В одном помещении можно устанавливать своими руками по 10 и больше розеток, если в этом возникает необходимость. Такие решения особенно актуальны для кухонь и ванн, детских комнат и спален. Лучше заранее позаботиться и о грамотной прокладке кабеля для интернета. Чтобы правильно всё сделать, надо заранее нарисовать план комнаты, где будет изображена хотя бы примерная расстановка мебели.

    Своими руками можно смонтировать дополнительные источники питания, например, для кухни и туалета. Благодаря им помещения можно будет осветить, даже если все остальные приборы будут отключены. Такие источники легче всего монтируются своими руками поверх противопожарной сигнализации. Основание выключателей должно быть керамическим, если их монтируют в ванной комнате, либо кухне. Так они будут защищены от высокого уровня влажности.

    *****

    Электрика в доме своими руками: схемы. Электрика в квартире и доме своими руками

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров "Фотошопа" подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    *****

    Электропроводка в доме своими руками пошагово

    Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

    План действий

    Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

    • Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
    • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
    • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
    • Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
    • Установить щиток, завести электричество в дом.
    • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
    • Устройство контура заземления и его подключение.
    • Тестирование системы и получение акта.
    • Подключение электричества и его эксплуатация.

    Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

    Сколько фаз

    В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

    Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

    Составление плана и получение проекта

    Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

    На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

    Определение суммарной мощности

    Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит элекмтричества на частный дом.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

    Разбивка потребителей на группы

    Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

    Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

    В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

    В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

    Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

    По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

    Где поставить щиток

    Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должне находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

    Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

    Выбор кабелей и комплектующих

    Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

    Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, входной автомат ставят на 25 А. Соответственно подбирается и счетчик. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

    В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

    Выбор кабелей

    Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

    В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

    Определение сечения жил

    После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

    Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключеных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

    Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

    Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

    Выбор типа оболочки

    Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

    Выбор розеток и выключателей

    Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

    • Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
    • Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

    Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

    Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут .

    Проводка своими руками

    Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п. то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

    При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

    • прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
    • все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках ;
    • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

    Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

    Способы соединения проводов

    Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

    • Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

  • Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

  • Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
  • И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

    Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

    После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

    Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

    *****

    Монтаж электропроводки в доме: монтаж, схемы, инструкции

    Перед тем как начинать монтаж проводки, сначала необходимо составить схему. Если вы знаете, как должны быть расположены электроприборы после завершения электромонтажных работ, то задача становится заметно легче. Схема служит для подсчета элементов для работы – вы рассчитываете сечение и длину провода для определенной трассы, количество розеток, различных включателей/включателей, распределительных коробок, а также расположение этих приборов. Не обходится электропроводка в доме или квартире без следующих силовых агрегатов:

    • распределительный щиток;
    • автоматические выключатели (используются для безопасности и сохранности приборов);
    • счетчики.

    Пример схемы для частного дома

    В этом разделе описан пример для подключения в частном доме 1-фазного и 3-фазного питания, который позволит вам разобраться, как браться за монтаж, и что необходимо для разработки электрической принципиальной схемы. Начнем с однофазного. Способ подачи питания для частного дома (иногда и квартир) обычно выбирается воздушный. Фазный провод идет с воздушной линии к вводному электрощиту, в который также подключаются рабочий и нулевой защитный провод.

    Выглядит ввод электропитания следующим образом:

    Электроразводка в доме своими руками схемы В 95% случаев используется воздушное «сообщение».

    Что касается счетчиков, то сегодня организации энергоснабжения устанавливают их во вводном электрощите на улице (еще несколько лет назад монтаж приборов учета происходит внутри частного дома). Помимо счетчика в щите иногда монтируется включатель.

    Кабель прокладывается от вводного щитка к внутреннему. С электрощита, установленного внутри, и начинается снабжение постройки электричеством. Для добавления надежности сети, профессионалы рекомендуют разбивать на группы электропотребители:

    • Времянка, подвал, гараж – хоз. помещения;
    • Освещение;
    • Силовая группа (самые требовательные приборы, к примеру, котел);
    • Розеточная группа.

    Потребители нужно разделить, чтобы осуществить подключение и монтаж отдельных защитных устройств. Так выглядит схема деления устройств на группы:

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Обязательное требование для составления схемы – это наличие плана частного дома. Зная чертеж, вы сможете самостоятельно составить схему «своими руками» и подключить приборы, при этом вам не придется прибегать к помощи профессионалов. Для примера мы взяли простую схему:

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Имея на руках вышеперечисленный материал можно приступать к составлению принципиальной схемы. Это уже сложнее, так как здесь нужны знания электрики. Если нет возможности самостоятельно составить схему, то лучше попросить об этом знакомого или, на крайний случай, нанять электрика.

    Особенности 3-фазного питания

    Если к вашему частному дому идет 3-фазное питания, а не 1-фазное, то с воздушной опоры на вводный щиток подсоединен совмещенная и рабочая проводка, а также три фазы. Отличий у схемы для 3-фазного питания не много:

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Подготовительные работы

    Монтаж электрики в квартире или доме необходимо начинать со следующих операций:

    • заготовка стен и потолка;
    • составление электрической, а также принципиальной схемы;
    • разметка стен.

    Заранее нужно рассчитать, где будет находиться место для ввода проводов или питающего кабеля. Распределительный щит – это тоже важный момент, так как он должен быть защищен от погодных особенностей. Профессионалы рекомендуют выполнять монтаж щита в теплом помещении, недалеко от основной постройки, высота от земли должна быть 1,5-1,7 метров (чтобы было удобно доставать до него).

    Следующим шагом идет составление монтажной и электрической схемы, по которым вы будете своими руками устанавливать светильники, включатели/выключатели, розетки и другие электроприборы. Схемы расположения оборудования готовы? Отлично, можно браться за разметку трасс проводов, идущих к этому электрооборудованию.

    Инструменты для работы

    Еам в работе потребуются следующие инструменты:

    • молоток;
    • отвертки обычные;
    • индикаторная отвертка;
    • штроборез;
    • перфоратор;
    • тестер;
    • плоскогубцы.

    Электроразводка в доме своими руками схемы

    Помимо вышеперечисленных инструментов нам понадобятся материалы: изолента, бирки для пометки проводки, розетки, провода с разным сечением, клемники. Серьезно нужно подойти к выбору электрощита, так как от него зависит надежность будущей электросети в частном дома или квартире.

    Монтаж необходимо осуществлять с учетом требования к расположению приборов. Речь идет о ванной комнате, бане или даже сауне – в них показатель влаги завышен. Выключатели/включатели и розетки должны быть расположены с внешней стороны – перед этими комнатами.

    Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

    Допустим, все подготовительные работу уже закончены, поэтому нам можно начинать монтаж проводки – принципиальная схема и план подключения у нас на руках уже присутствует. Рекомендуется для подключения сети в частном доме или в квартире брать медный провод, сечение которого должны быть в промежутке 1,5-2,5 мм. Если требуется подключение мощных потребителей электричества, то стоит взять проводку и большего диаметра. Несмотря на то, что такие провода будут дороже, при этом повысится надежность и сопротивление сети.

    Существует два вида монтажа – скрытый и открытый. Разумеется, мы разберем каждый из способов. Выбирать открытый или скрытый вариант стоит исходя из особенностей материалов, из которых изготовлены стены в вашем жилище. Влияют на выбор и другие факторы, о которых вы узнаете после изучения этих методов. Выполнять оба способа проводки можно своими руками.

    Скрытая электропроводка

    Выбирать скрытую проводку стоит в том случае, если ваш построен из:

    • монолитных камней;
    • природных или искусственных камней;
    • кирпичей.

    В таких домах необходимо монтировать проводку через штробы (спец. каналы для проводки закрытого типа). Они заранее прорезаются по трассе подключения будущей электросети, а затем их заделывают штукатуркой. В местах, где будут потом расположены регулирующие элементы, выключатели/включатели, необходимо заготовить выемки 60-70 миллиметров в глубину. Точный показатель рассчитывается в зависимости от габаритов коробок. Монтируются своими руками они в выемки. Фиксацию можно выполнять раствором.

    Электроразводка в доме своими руками схемы На фото изображен процесс подготовки каналов под провода. Работу стоит выполнять с электроинструментом, так как это существенно сэкономит ваше время.

    Мы разбираем скрытую проводку в первую очередь из-за того, что она неудобней открытого вариантов и имеет недостатки. Основной минус – это необходимость долбить стены своими руками, если вам необходимо заменить или отремонтировать проводку. Эстетичный внешний вид является одним из главных плюсов закрытого метода, ведь электрическая проводка скрыта под слоем шпаклевки. Если вы правильно эксплуатируете электроприборы, то вам не придется разрушать стены.

    При установке скрытой проводки необходимо выполнять соединения проводов только в специальных коробках – разветвительных и распаечных. Выключатели и розетку монтируются в закрепленных местах разметки. Вам важно добиться того, чтобы к коробкам был открыт доступ после окончания установки электропроводки. В будущем вам нужно будет обслуживать и контролировать соединения.

    Открытый вариант

    В двух случаях в доме должна быть проведена проводка открытого типа:

    • В помещении уже проведены отделочные работы, и у хозяев нет желания разрушать покрытие для установки проводки.
    • В деревянном частном доме. Для таких построек нет других вариантов – проводка должна быть открытого типа и надежно изолирована, чтобы снизить риск возгорания до минимума.

    В качестве изоляции используются кабель-каналы, асбестовая прокладка, самозатухающий пластик, гофрорукав или пластиковые плинтусы. Задачу у этих элементов – исключить контакт проводов с деревянным покрытием. Сегодня выгоднее и удобнее использовать электрокоробку или гофрорукав. Коробки вписываются в дизайн частного дома, поэтому их ставят в жилых комнатах. Что касается гофрорукавов, то они обладают менее эстетичным внешним видом – их ставят в хозяйственных помещениях.

    Электроразводка в доме своими руками схемы Так выглядит короб для открытой коробки. Он отлично вписывается в дизайн деревянного частного дома.

    Присоединяется рукав к потолку или стене при помощи специальных элементов – обычно это держатели из пластика. Они же крепятся дюбелями, шурупами или саморезами. Выбирать подходящий крепеж нужно в зависимости от материала, из которого сделано покрытие. Состоит короб из двух частей, которые скрепляет замок. Нижняя часть крепится к потолку или стене, затем в неё кладется провод, сверху он закрывается верхней часть. Замок служит защелкивающимся элементом. Верхняя часть при необходимости может быть снята несколькими движениями, поэтому вы всегда сможете проверить или починить проводку.

    В местах разветвления проводки открытого типа необходимо монтировать разветвительных коробки подключения. Что касается выключателей и розеток, то их установка выполняется на специальных «подрозетниках», которые сделаны из пластика или сухого дерева.

    Заключение

    Чтобы работать с электричеством, нужно знать технику безопасности и элементарные правила работы электрооборудования. Если этих знаний нет, то лучше не рисковать – нанять профессионалов сегодня можно достаточно недорого, при этом вы сохраните устройства и, самое главное, здоровье. Если вы знакомы с электротехникой, то можете приступать к подключению электрической проводки в вашем жилище.

    Монтаж электропроводки в доме: монтаж, схемы, инструкции обновлено: Декабрь 8, 2015 автором: kranch0

    *****

    Электропроводка в доме своими руками

    Copyright © «Всаду.ру» 2010-2017 Копирование и видоизменение материалов сайта возможно только после письменного согласия правообладателей.
    Статьи защищены законом об авторских и смежных правах, при цитирование материалов проекта «Всаду.ру» прямая открытая ссылка на vsadu.ru обязательна.
    Все права защищены.

    Электроразводка в доме своими руками схемы Мы можем оповещать вас о новых статьях,
    чтобы вы всегда были в курсе самого интересного.

    Продолжить Нет, спасибо