Як настроїти супутникову антену

Настройка спутниковой антенны самостоятельно .

В наше время спутниковые технологии пришли почти к каждому в дом. И очень многие думают что настройка спутниковой антенны это сложный процесс. На самом деле это не так и если во всем разобраться, то все очень просто.

Сегодня поговорим о самостоятельной сборке, установке и настройки спутниковой антенны или как еще говоря -0 тарелки.

Настройка спутниковой антенны для чайников

Сегодня самый доступный комплект для спутникового телевидения можно приобрести за 50-80 $. Так что самое время переходить на цифровые технологии в телевещании.

В комплект входят:

Як настроїти супутникову антену

— Ресивер (тюнер, приемник) — самая дорогая часть оборудования. Его следует выбирать тщательно, так как в эфир транслируются канал в mpeg 2 и mpeg4(лучше) форматов.

— Антенна (зеркало) — 0,7 -1,2 м. Предназначена для формирования приемного луча в фокус. где и происходит прием самого сигнала.

— Конвертер (головка). Один или несколько, три в основном в наших краях. По одному на спутник. Универсальных с линейной поляризацией.

— Мультифиды (крепления конвертеров). 2 штуки

— Дисек — переключатель между конвертерами. Так как тюнер может одновременно принимать сигнал только с одного конвертера, то он обязательно нужен при приеме двоих и более спутников.

— Коаксиальный (телевизионный) кабель сопротивлением 75ом. Брать желательно с запасом в 3-5 метров.

— F коннекторы (штекеры для соединений). На три спутника 8 штук.

— Кронштейн для крепления и дюбеля или анкера под него.

Прежде чем перейти к настройки спутниковых каналов. Нужно настроить спутниковую антенну.

Как настроить спутниковую антенну самому?

Для настройки спутниковой тарелки понадобятся такие инструменты.

— Удлинитель на три розетки.

— Дрель или перфоратор со сверлом нужного диаметра для крепления кронштейна анкерами или дюбелями.

— Ключи гаечные 13мм. и 10мм.(желательно два)

— Отвертка крестовидная.

— Изоленту или пластиковые стяжки.

— Собираем антенну тщательно затягиваем болты, не забываем шайбы и граверы.

— К держателю конвертеров прикручиваем два мультифида (один справа, второй слева от центра антенны ) вмести с тремя конвертерами. Сильно не затягиваем. Крепление антенны тоже сильно не затягиваем.

— Крепим кронштейн к стенке и вешаем антенну что бы она глядела на юг, юго-восток, можно подсмотреть у соседа.

— Протягиваем удлинитель и берем с собой телевизор и тюнер. Соединяем телевизор, приемник и антенный центральный конвертер (один, напрямую к ресиверу). Еще на земле можно попробовать выловить нужный спутник, если сомневаетесь в приеме (так как в направлении приема может быть преграда, дерево и т.п. ) .

Сейчас продаваемые тюнеры продают с уже прошитыми каналами и нет необходимости их сканировать и сортировать, а нам настроить проще. Для этого включаем телевизор и спутниковый приемник, включаем нужный канал (к примеру 2+2) на астре (бывший сириус), так как этот спутник будем настраивать в фокусе (центре) антенны. Нажимаем кнопку info на пульте, предварительно вставив в него батарейки, видим две шкалы. (Для новичков — самый сложный процесс). Если нужных каналов не спутнике нет, а мы имеем определенные частоты. Вбиваем их, если они еще не прописаны, и прям в редактировании частот транспондера смотрим на нужные шкалы сигнала мощность и качество.

Як настроїти супутникову антену

Прежде всего перед началом процесса следует правильно подобрать место установки спутниковой антенны. Нам нужно учесть несколько факторов. Для приема радиосигнала сигнал со спутника должен попадать на принимающее зеркало и ничего при этом не должно ему мешать.

Як настроїти супутникову антену

В приведенном примере на нижних этажах приему будут мешать деревья и соседний дом. По этому установку спутниковой антенны нужно делать выше, в большинстве случаев проще всего на крыше.

Очень важно хорошо зачистить кабель и безошибочно присоединить F коннектор. Что бы не било короткого замыкания оплетки и центральной жилы, иначе можно и испортить ресивер.

Начало установки производим из подключения кабеля к конвертеру в фокусе (по центру) и спутниковому ресиверу.

Важно в спутниковом ресивере подключить кабель к нужному выходу LNB_IN.

Як настроїти супутникову антену

Иногда бывают ошибки.

Можно подключить всю сборку и настроить порты дисека, но так будет сложней. После подключения всех проводов подключаем и питание 220 вольт и переходим к процессу настройки спутника.

Як настроїти супутникову антену

Плавно наклоняем антенну вверх — вниз, вправо — влево, в направлении — как у соседа (ориентировочно на юг). Должен попасть в прием нужный канал — будет звук и изображение, но это не главное. Засветятся шкалы. по них и будем ориентироваться.

Як настроїти супутникову антену

Достигаем максимальных показателей, надаем предпочтения шкале качество сигнала. Можно покрутить конвертер в креплении за и против часовой стрелки, а так же вперед и назад. Когда результат нас удовлетворит, нажимаем exit и переключаем по другим каналам этого спутника, проверяем их уровень приема (info ). Если все в норме, то можно затянуть болты крепления антенны, а потом конвертера. Конвертер желательно подстроить прокручивая его вправо-влево, а так же двигая его вперед-назад в креплении — мультифиде.

Следует учесть что при затягивании болтов сигнал может уходить. Поэтому закручиваем равномерно но сильно, что бы антенна не колебалась от ветра.

Теперь антенна настроена и остается только настроить конвертеры в мультифидах. Для этого отсоединяем кабель от центрального конвертера и присоединяем по очереди к нужным головкам в мультифидах. На тюнере включаем каналы с того спутника что надо настроить и нажимаем info. Тоже двигаем не сильно прикрепленным конвертером вверх — вниз, вправо -влево до достижения нужного результата и затягиваем болты.

Точная настройка спутниковой антенны

Итак сигнал со спутника у нас уже есть, каналы отсканированы, но некоторые отсутствуют, сыпет картинку или вовсе не показывают. В таком случае у нас слабый сигнал или вовсе нет сигнала с определенных транспондеров. Что бы все работало отлично нужно произвести точную настройку спутника.

Для этого переключаем ресивер на слабую или нерабочую частоту (транспондер, канал) что бы были видны показатели сигнала. Дальше подстраиваем конвертер. Двигаем его в держателе вперед-назад и крутим вправо-влево относительно часовой стрелки до улучшения показателей сигнала. Переходим на другие частоты этого спутника и добиваемся оптимального результата. Направляем все старания для приема максимального количества принимаемых телеканалов с определенного спутника.

Як настроїти супутникову антену

Важно. Помните что Amos следует искать справа от центра, если смотреть на антенну спереди, а Hotbird — слева.

Теперь антенна полностью настроена на три спутника и остается только правильно ее подключить.

Для этого отрезаем три куска кабеля нужной длины (0коло 1,5м.) и присоединяем их к конвертерам. К дисеку можно подсоединять как получится, но я предпочитаю порядок

Як настроїти супутникову антену

— Amos — 1 LNB

— Astra (Sirius) — 2 LNB

— Hotbird — 3 LNB

Все кабеля прикрепляем изолентой или стяжками, а дисек прячем от влаги в пластиковою коробку (не обязательно).

Як настроїти супутникову антену

Протягиваем кабель в комнату к подключенному к телевизору тюнеру и все включаем в сеть для настройки портов дисека в ресивере. Выберем нужный спутник (меню — инсталляция ) дисек с 1.0 и нужный порт. Нажимаем меню и видим запись о сохранении настроек

После проделанной процедуры для нужных спутников можно считать настройку антенны завершенной.

При настройке антенны с подключенным дисеком обязательно нужно указать порт дисека для спутника.

Як настроїти супутникову антену

Если нет просканированых каналов, то для настройки следует выбирать нужную частоту(можно взять на лингсате в интернете).

Настройка прямофокусной спутнтниковой антенны

Видео инструкция по установке и настройке спутниковой антенны

*****

Настройка спутниковой антенны самостоятельно: подготовка и порядок действий

Спутниковое телевидение не теряет своей актуальности даже при повсеместном распространении наземного цифрового вещания, предлагающего схожие во многом возможности. Прием картинки со спутника интересен, в первую очередь, огромным разнообразием телеканалов, транслирующихся со звуковым сопровождением едва ли не на всех языках мира. Кроме того, многие каналы находятся в совершенно бесплатном доступе.

Наконец, существуют регионы, где ввиду огромных расстояний между населенными пунктами организовать сплошное покрытие попросту невозможно технически. Переходят на спутник и многие жители городов, в которых либо из-за сложного рельефа, либо из-за плотной и высотной застройки получить сигнал приемлемого качества не получается. А произвести установку и настройку спутниковой антенны, а также самого ресивера, не столь сложно и собственными руками, экономя на этом немало денежных средств.

Что нужно узнать перед монтажными работами

Для начала будет нужно выяснить точные координаты места, где вы будете устанавливать антенну. Сделать это можно либо из какого-либо географического справочника, либо воспользовавшись поиском в интернете.

Затем потребуется информация, касающаяся параметров передачи данных с выбранного спутника. Тут будет интересно следующее:

  • Позиция спутника по горизонту;
  • Частота транспондера (передатчика на спутнике);
  • Символьная скорость, выражающаяся в Кб/с и означающая максимальную скорость передачи информации;
  • Поляризация сигнала;
  • FEC, другими словами – коррекция ошибок. Данный параметр для некоторых моделей ресиверов не является обязательным, поскольку может задаваться автоматически.

Информацию о транспондере тоже легче всего выяснить через поисковые системы, попросту забив туда название спутника.

Наконец, будет необходимо высчитать углы наклона и поворота антенны. Проделать это можно несколькими способами.

  1. Поинтересоваться у людей, уже принимающих сигнал с интересующего спутника и производивших настройку своими руками.
  2. Вычислить вручную. Однако данный способ требует достаточно серьезных знаний и потому не всегда возможен.
  3. Воспользоваться специальными программами.

Найти и скачать их можно все также в сети. Вне зависимости от разработчика, все они потребуют ввода географических координат точки расположения антенны, а также позиции или названия спутника. Дополнительный плюс в этом случае будет состоять в том, что подобные программы представляют результат вычислений еще и в графическом виде. А это очень упрощает понимание того, как именно должна стоять в пространстве антенна, чтобы получить доступ к интересующему спутнику.

Как настроить тюнер спутниковой антенны самостоятельно

Як настроїти супутникову антенуВся настройка производится посредством меню. После нажатия соответствующей клавиши потребуется последовательно перейти в раздел «Параметры приема». Вполне возможно, что название данного раздела будет иным, но смысл должен сохраняться примерно таким. Работать придется со следующими позициями.

  1. Номер антенны. Лучше оставить стоящую по умолчанию единицу
  2. Название спутника .

Допустим, производится настройка на спутник группировки Hot Bird, популярность которого объясняется большим количеством русскоязычных радио- и телеканалов. Если в этом пункте меню не получается найти нужное, то следует нажать «Добавить» и ввести название.

Як настроїти супутникову антену Наилучшим решением в ситуации, когда покупка готового источника питания не по карману или же технически нецелесообразна, станет сборка импульсного блока питания своими руками. Благоприятствует этому и широкий выбор элементной базы по доступным ценам.

Самым распространенным измерительным электрооборудованием в быту является однофазный счетчик. В случаях, когда его необходимо заменить самому, потребуются определенные знания — от характеристик разных видов до типовых схем подключения. В помощь мастеру — эта статья.

Сам текст при этом может быть любым, но лучше всего вводить настоящее название спутника, чтобы избежать ошибок в будущем. Кроме того, желательно отразить в названии и позицию в градусах. Поскольку спутники расположены на 13E, то название можно задать таким: «HotBird13». Как раз стандартные для данного поля 8 символов.

  • Номер транспондера. Здесь подразумевается номер транспондера, на который настроен ресивер, а не номер транспондера на спутнике, который в данном случае совершенно не важен. Поэтому можно оставить единицу.
  • Частота транспондера. Английский вариант – «Freq» или «Frequency». Для Hot Bird 13E нужно ввести значение 11034.
  • Скорость символьного потока или Symbol Rate. В примере – 27500.
  • Коррекция ошибок (FEC). Необходимо либо вообще не трогать данный пункт, либо выставить в нем «3/4».
  • Поляризация (polarization). В рассматриваемом случае -«вертикальная», «vertical» или «V».

    Раздел может содержать еще несколько пунктов. Например, может иметься возможность изменять способ поиска новых каналов на транспондере или разделять поиск отдельно радио- и телеканалам, либо же выводить их все вместе. Принципиального значения для первоначальной настройки данные пункты не имеют.

    Самое главное – после ввода типа поляризации обретут значение индикаторы качества и силы сигнала. В большинстве моделей ресиверов они присутствуют в том же окне, где производилась настройка на транспондер.

    Индикаторы представляются в виде двух полосок, рядом с которыми расположены цифры. Цвет индикаторных полос может быть любым, даже изменяющимся в зависимости от отображаемых значений. Поэтому лучше ориентироваться на степень их заполнения, а также на цифры процентов.

    Верхняя полоса, которая может быть подписана как «Сила сигнала», «Level», «L» или т.п. символизирует качество поступающего от конвертора сигнала. Если она составляет менее 10% или вообще равняется нулю, то это может означать, что описанные выше настройки произведены неверно.

    Нижняя полоса – это качество сигнала («Сигнал», «Качество», «Quality» или «Q»). Показания данного индикатора будут иметь самое важное значение при точной настройке спутниковой антенны, поскольку он отображает точность наведения на спутник. Нормальные его значения – от 70% и выше.

    Теперь необходимо сохранить введенные данные, нажав «ОК», «Выход» или «Exit».

    Настройка антенны своими руками

    Всю работу, которую необходимо выполнить для точной настройки спутниковой антенны и получения картинки максимально возможного качества, можно разделить на три составляющие.

    Подготовка

    Поскольку подразумевается, что подвес антенны уже установлен в оптимальном месте, следует уделить внимание тщательной подготовке к настройке. Без этого крайне велик риск попасть в ситуацию, когда оборудование уже выставлено на улицу, и выясняется нехватка какой-нибудь критически важной мелочи. Поэтому нужно заранее озаботиться о наличии следующего:

    • Ключей и отверток всех типоразмеров, которые использовались при монтаже подвеса и будут необходимы для крепежа самого зеркала;
    • Компактного телевизора, тюнера и полного набора соединительных кабелей;
    • Удлинителя достаточной длины и как минимум с парой розеток для подвода электропитания;
    • Компаса;
    • Транспортира.

    В некоторых случаях может физически не получиться разместить тюнер с телевизором таким образом, чтобы сохранялась возможность смотреть на экран в процессе работы. Тогда потребуется еще и помощник, который мог бы контролировать показания индикаторов тюнера и оперативно сообщать их изменения.

    Грубая настройка

    Як настроїти супутникову антенуВ первую очередь следует установить антенну на свое место и закрепить ее не слишком туго, чтобы сохранялась возможность с небольшим усилием изменять положение зеркала. Поскольку данные о необходимых углах наклона и поворота уже получены, можно начинать ориентировать антенну:

    1. При помощи компаса ищется на горизонте какой-либо ориентир, расположенный по нужному азимуту. Для этого на компасе выставляется азимут и с помощью визира ищется направление. Предмет, попавший в прорезь визира, как раз станет ориентиром;
    2. Угол вертикального наклона сначала берется весьма грубо. Уточнить его можно, если через транспортир сбоку посмотреть на срез зеркала антенны. Желательно, чтобы антенна была наклонена чуть сильнее, чем требуется.

    Точная настройка

    Як настроїти супутникову антенуТеперь необходимо включить ТВ и ресивер. На экране особый интерес представляет полоса индикатора качества сигнала.

    Далее антенну необходимо отклонить в левую сторону на несколько градусов. Теперь медленно, постоянно контролируя показания индикатора, антенну нужно поворачивать влево. Если в ходе этого действия не наблюдалось увеличения показания индикатора сигнала качества, то зеркало антенны нужно совсем немного опустить и повторить процедуру в обратном направлении.

    Такое движение змейкой в конечном итоге позволит найти ту точку в пространстве, когда уровень качества сигнала превысит искомые 70-75%. При таком уровне уже можно будет обеспечить надежный прием сигнала.

    Як настроїти супутникову антену Проводка электрической сети является чрезвычайно ответственным мероприятием. Поэтому особое внимание схеме электропроводки в частном доме или квартире необходимо уделить ещё на этапе планирования работ по монтажу электроснабжения.

    Трехфазные электродвигатели, благодаря своей эффективности, все чаще используются в домашних условиях. Прочитать о принципе работы асинхронного двигателя можно здесь. а изучить схему подключения этого оборудования в однофазную сеть 220 вольт поможет эта статья.

    В ходе поиска точного направления на спутник, важно помнить:

    • Поворачивать антенну можно либо находясь сбоку, либо сзади, т.к. тело человека является непреодолимой преградой для столь слабого радиосигнала;
  • Движение зеркала антенны должно быть предельно медленным. Это связано с особенностями передачи потоковых цифровых данных: ресивер должен иметь запас времени на распознавание момента появления качественного сигнала;
  • Добившись качественного сигнала, его можно еще чуть улучшить, если слегка повращать конвертор.

    После того, как направление на спутник найдено, следует выполнить автоматический поиск каналов. В разных моделях ресиверов последовательность действий может отличаться, но в общих чертах они не отличаются от поиска каналов на обычном телевизоре.

    Завершив настройку, необходимо максимально туго закрутить все крепежные и регулировочные винты. Т.к. антенна обладает огромной парусностью, то ветер достаточно скоро может сбить настройку при слабой затяжке винтов.

    Последним шагом станет надежное крепление кабеля. Лучше всего зафиксировать его на стойке конвертора и элементах подвеса с помощью одноразовых хомутов из пластика.

    Самостоятельная настройка спутниковой антенны – мероприятие не столько сложное, сколько требующее внимательности, аккуратности и неспешности. Упростить же работу поможет тщательная подготовка, в ходе которой необходимо заранее уяснить себе всю последовательность своих действий, а также требуемое положение антенны в пространстве. Итогом станет многолетняя служба спутниковой антенны без какого-либо ремонта или обслуживания.

    Настройка и установка спутниковой антенный и тюнера самостоятельно в видео

    В видео весь процесс описан простыми словами и показан сразу же на примере установки в деревенском доме. Посмотрите и тогда монтаж станет ещё проще.

    *****

    Настройка спутниковой антенны на 3 спутника Amos 2/3 - Astra 4A / SES-5 (Sirius)- Hot Bird 13B/13C/13E

    Наверное каждый человек хочет смотреть множество телевизионных каналов со спутниковой антенны, при этом затраты на материалы, комплектацию и установку должны быть минимальными. Всем этим условиям соответствует спутниковое телевидение с 3-х спутников: Hot Bird 13°e, Astra (Sirius) 5°e, Amos 4°w - это подходящий вариат для просмотра большинства бесплатных русско-язычных каналов (около 90), а также иностранных (около 2000). При этом комплект оборудования для установки состоит из спутниковой антенны, 2-х дополнительных пластмассовых креплений (называемых мультифидами) боковых конвертеров, 3-х конверторов (головок) на Ku-диаппазон, опоры или мачты для неподвижной фиксации антенны, DiSEqС (Дисека)-комутатора головок, ВЧ- кабеля 75 Ом и F - коннекторов.

    Як настроїти супутникову антену
    Подготовительные работы:
    - Перед установкой антенны её необходимо собрать и укомплектовать дополнительными креплениями и конвекторами. Сначала прикручиваем дугу к зеркалу при этом соблюдаем все геометрические размеры - стягиваем болты, потом устанавливаем крепления к кронштейну и крепления (мультифиды) конвекторов. Первым устанавливаем крепление для конвектора Hot Bird 13Е- это крепление будет ближе к зеркалу антенны, вторым устанавливаем крепление для головки Amos 4W и на центральную ось надеваем третий конвектор Astra 5Е, наживляем их соответствующими крепежными элементами.
    - Нарезаем 3 отрезка из ВЧ-кабеля метровой длины (можно меньше). надеваем на концы кабеля F-коннекторы и изолируем металлическую часть, далее прикручиваем эти 3 отрезка кабеля к переклюателю DiSEqC, в нашем случае используем 4 портовый дисек (DiSEqC 1.0). Поскольку кабеля мы будем соединять в последнюю очередь, после настройки антенны, то на данной стадии подготовки их желательно подписать или пометить по следующей рекомендации. 1 вход DiSEqC соединять кабелем с головкой Sirius 5E, 2 вход соединять с конвектором Amos 4W и 3 вход соединять с головкой настроеной на спутник Hot Bird 13E. В итоге у нас получится:
    Як настроїти супутникову антену
    Выбираем место для установки антенны:
    Местность где будет устанвлена наша антенна должна быть свободна в юго-западном напрвлении (South-West) от деревьев, домов, заграждающих конструкций, которые могут препятствовать прохождению сигнала от спутника к приемной тарелке. Таким местом может быть стена здания, крыша здания, мачта или вышка. Если устанавливаем на стену здания (это предпочтительный вариант) то сначала необходимо закрепить кронштейн с помощью анкерных болтов или дюбелей подходящего размера. На кронштейн насаживаем уже подготовленую ранее спутниковую антенну, но пока без дисека. Настройка спутниковой антенны:
    Первым делом необходимо настроить тарелку на цетнральный спутник Astra (Sirius) после этого обжимаем болты угла поворота и угла наклона тарелки, так как в настройке антенны на спутники Amos и Hotbird они не участвуют. С помощью отрезка кабеля соединяем ресивер с центральным конвектором Astra (Sirius), и настраиваем нашу тарелку на спутник Astra (Sirius). Для настройки удобнее всего заранее приготовить оборудование для настройки спутниковых антенн: это может быть как специальный прибор SatFinder, так и спутниковый ресивер (например Openbox X-800) с подготовленными частотами транспондеров и подключенным переносным телевизором.

    Табл. №1. Параметры для настройки Спутниковой антенны:

    Канал для визуальной проверки

    *****

    Как самостоятельно установить и настроить спутниковую антенну

    После того, как вы загорелись идеей самостоятельно приобрести спутниковую антенну, необходимо определиться с оператором спутникового телевидения, другими словами, со спутником, сигнал от которого будет принимать антенна.

    Спутниковое телевидение от того и названо так, что использует систему орбитальных спутников, находящихся в космосе. Они получают сигнал от телевизионных станций, а затем транслируют его на обширные территории под собой. Спутниковые антенны принимают сигнал и отражают его на собирающую головку (конвертер), которая передаёт его дальше в ресивер (тюнер), откуда он проходит этап окончательного декодирования и попадает в телевизор в виде изображений и звука.

    Як настроїти супутникову антену

    Становится понятно, что для приёма сигнала одной спутниковой антенны недостаточно. Для этого должна быть установлена и правильно настроена целая система из спутникового оборудования. К её рассмотрению мы приступим чуть позже, а пока вернёмся к выбору спутника.

    Сегодня есть два типа спутников. Первые вещают открытые каналы, другие — закодированные. Бывает, оборудование на сателлите используют различные операторы. В этом случае придётся приобретать карту на раскодировку каждого канала отдельно.

    Но чаще всего каналы собраны в пакеты, и достаточно самостоятельно приобрести одну единственную карту, чтобы получить доступ ко всем сразу.

    Русскоязычные каналы транслируются с различных спутников, находящихся над разными широтами и меридианами. Чтобы принимать сигнал с определённого источника, необходимо предельно точно установить (направить) антенну на него и настроить частоту приёма. Если предпочитаемые спутники находятся недалеко друг от друга, то у вас есть все шансы принимать сигнал с них, используя всего одну спутниковую антенну.

    Спутник «ЯМАЛ 201» позволяет смотреть до 30-ти русскоязычных каналов в открытом доступе. На околоземной орбите так же работает множество других аппаратов, ведущих трансляцию бесплатных каналов. Выбирая оператора спутникового телевидения, обратите внимание на Триколор-ТВ. За несколько лет работы данный оператор нарастил солидную клиентскую базу, что является прямым доказательством высокого качества предоставляемых им услуг. Кроме него, можно посоветовать НТВ-Плюс (с обширным перечнем каналов) и Радугу-ТВ.

    Самостоятельно найти список спутников с бесплатным вещанием можно на сайте Frocus.net, с платным — на официальных сайтах вышеперечисленных операторов.

    Як настроїти супутникову антену

    Выбирая спутник, уточняйте, будет ли у вас возможность направить на него свою спутниковую антенну. В том случае, если на пути сигнала окажутся объекты, создающие помехи (другой дом, ЛЭП, деревья и т.д.), рассмотрите вариант установки «тарелки» на крыше. Ну а если и это окажется невозможным, вам придётся обратить своё внимание на спутник, находящейся в предполагаемой зоне видимости антенны.

    Приобретение оборудования

    Прежде, чем установить и настроить спутниковое оборудование, его необходимо приобрести. Нужно отправиться в специализированный магазин за следующими элементами для сборки:

    1. «Тарелка» (антенна). Она «соберёт» сигнал со спутника, сконцентрирует и отразит его в конвертер. Рекомендуемый диаметр — более 90 см.
    2. Конвертер (головка). Подхватит сигнал, попавший в антенну, и, после конвертации, передаст его в ресивер. Выбор зависит от поляризации (круговой или линейной) предпочитаемого спутника, в описании которого можно найти данный параметр.
    3. Ресивер (tv-тюнер). Примет сигнал от конвертера, затем произведёт его декодировку («переведёт» на язык телевизора) и передаст в конечный пункт — телевизор. Настройка этого прибора не требует специальных знаний.
    4. Кронштейн («нога»). Обеспечит надёжное крепление антенны на стене (или крыше) дома. Кроме того, позволит оперативно вращать тарелку в двух плоскостях (для поиска сигнала). Позаботьтесь о достаточном выносе тарелки от дома, чтобы при вращении она не задевала стену. В общем, установка антенны без кронштейна невозможна.
    5. Кабель (коаксиальный). Выполняет роль проводника сигнала, соединяя конвертер с ресивером (тюнером).
    6. DiSEq. Мастера называют его просто «дисек». Будет необходим, если вы надумаете принимать сигнал сразу с нескольких спутников. В этом случае поможет объединить группу конвертеров в общий кабель.
    7. «F-ки». Без них невозможно соединить кабель с каждым звеном цепи «антенна — ресивер». Понадобится 8 шт. (для перестраховки — 10).
    8. Кабель для подключения ресивера к телевизору. Может быть: композитный (тюльпан), SCART, либо HDMI (для наивысшего качества). Необходимо самостоятельно проверить, какой кабель подойдёт в вашем случае.

    Як настроїти супутникову антену

    Все вышеперечисленные устройства и приборы можно приобрести в комплекте спутникового телевидения, который уже собран профессионалами. Его можно собрать и самому — в этом случае вы будете уверены в качестве и надёжности каждого элемента системы.

    Самостоятельная установка антенны

    Прежде, чем переходить к этому этапу, вы должны быть абсолютно уверены в том, куда должна быть направлена ваша спутниковая антенна. Сервис Agsat.com.ua/satdirect поможет принять верное решение. Вам достаточно указать место, где планируется установка антенны, и выбрать необходимый спутник. После этого на экране появится указание по выбору направления.

    Прежде, чем переходить к монтажу системы, рекомендуется убедиться в наличии сигнала (он должен достигать 60-70%), держа антенну в руках. В случае успешного испытания, следующим шагом станет установка кронштейна.

    Удостоверьтесь в надёжности места для крепления и, воспользовавшись перфоратором, сделайте отверстия в стене для анкеров, размер которых должен подбираться в зависимости от материала стены и веса всей монтируемой конструкции. Закрепив кронштейн, переходите к установке самой спутниковой антенны (описание данного процесса найдёте в инструкции к ней). Помните: до тех пор, пока вы не убедитесь в её верной направленности, нет смысла затягивать гайки. Для начала необходимо настроить спутниковую антенну.

    Подключение и настройка

    Настройка спутниковых антенн самостоятельно не начинается до того, как они не будут подключены к ресиверу. Для этого необходимо подготовить кабель (накрутить на него F-ку) и перекинуть его от конвертера (головки) к тюнеру.

    Подготовку коаксиального кабеля выполняем по алгоритму:

    1. Срезаем изоляционный слой (1,5 см от края) кабеля;
    2. Загибаем блестящую оплётку (из мелких алюминиевых жил) наружу;
    3. Освобождаем сердцевину кабеля от экрана из фольги (необходимо избавиться примерно от 8-9 мм экрана);
    4. Очищаем сердцевину (основную медную жилу) от оставшейся эмали и надеваем F-ку.
    5. Осталось убедиться, что сердцевина «выглядывает» из F-ки не более, чем на 2мм. Всё лишнее необходимо отсечь кусачками.
    6. То же проделываем и с другим концом кабеля (заранее самостоятельно измерив необходимую длину).
    7. Подключаем кабель к конвертеру (если их несколько, то с помощью диска объединяем в один), а другой конец тянем до ресивера.

    Як настроїти супутникову антену

    Установка системы завершена, следующий шаг — настройка.

    Як настроїти супутникову антену

    Антенна выставлена правильно и «смотрит» на спутник (пока примерно). Заходим в настройки ресивера и выбираем, например, спутник Sirius. Для него нужно указать частоту «11766», скорость «2750» и поляризацию «H». На экране появятся две полосы: первая показывает, что тарелка поймала сигнал, вторая — его мощность. Если спутниковая антенна установлена правильно, вы должны увидеть не менее 40% уровня сигнала. Останется лишь повысить качество, которое пока в районе нуля. Оставляем телевизор и идём к тарелке. Желательно, чтобы вы могли видеть изменения на шкале сигнала. Но если вы не сможете самостоятельно следить за ними, оставьте помощника, который сможет корректировать ваши действия — с ним будет проще настроить систему.

    Начните с полного поворота спутниковой антенны вправо вверх. Из данного положения медленно, постоянно наблюдая за уровнем сигнала со спутника, вращайте тарелку влево.

    Если сигнал поймать не удалось, необходимо опустить антенну на пару миллиметров (крепёж обычно имеет маркировку), а затем повторить вращение тарелки.

    Настройка спутниковой антенны самостоятельно как раз подразумевает кропотливый поиск сигнала путём ручной подгонки.

    Як настроїти супутникову антену

    Для начала нужно добиться хотя бы 20% качества, после чего можно зафиксировать спутниковую антенну покрепче. После этого, лёгкими манипуляциями (буквально по градусу) крутим тарелку влево и вправо в поисках 40%. Но и этого не достаточно. Для хорошей работы нужно хотя бы 60-80%. Дальнейшая «подгонка» производится за счёт манипуляций с конвертером, который нужно повернуть по часовой стрелке, либо против неё. Когда уровень сигнала будет удовлетворительным, можно перейти к отладке боковых конвертеров (если у вас их нет, пропустите данный пункт).

    Настройка дополнительных головок будет значительно проще, так как основная антенна уже ловит сигнал в полном объёме. Останется только указать для каждого конвертера свой спутник (выбрать в настройках ресивера, а так же указать частоту, скорость и поляризацию) и вращениями, либо изгибанием ножки головки поймать приемлемый сигнал.

    Отнеситесь внимательно к маркировке входов в дисеке (А,B,C…). В той же последовательности их нужно будет указать в тюнере.

    Последний шаг — настройка телевизора

    Осталось только просканировать спутник на наличие каналов и настроить телевизор (выстроить каналы в нужной последовательности для удобства поиска). Если вы имеете дело с платным доступом, вставьте карту разблокировки, приобретённую заранее у оператора спутникового телевидения.

    *****

    Настройка и установка спутниковой антенны и телекарты

    Кабельное телевидение ограничивается только определенным списком каналов. Поэтому все чаще используется спутник для проведения досуга. Предлагаем рассмотреть, как осуществляется настройка спутниковой антенны самостоятельно, какое для этого необходимо ТВ-оборудование, а также пошаговая установка каналов для чайников.

    Принцип работы антенны

    Спутниковая антенна – это тарелко-образный тип параболической антенны (мультифилд, Opticum AX 1000+, Maximum, Opticum X80 Premium, Orton X80, BIG BISAT), предназначенный для приема микроволн от источников связи, которые передают сигналы на телевидение, радио, иногда интернет-спутники (Intelsat 15, Intel, Eutelsat 36A/36B (36°E), TT-budget S-1401 SkyStar 3, Sky tv digital).

    Як настроїти супутникову антену

    Фото — Спутниковая антенна

    Параболическая форма офсетной тарелки отражает сигнал к антенне в фокальной точке. На координатор тарелки крепится устройство под названием рупорный облучатель (Satfinder), его настройка полностью автоматическая. Эта деталь является, по сути, усилителем, передние головки конвертора (LNB) собирают сигналы от фокальной точки и «ведут» их к блоку понижающего преобразователя. Рупор преобразует сигналы электромагнитных или радиоволн в электрические и настраивает их спектр.

    Сейчас активно используется еще одна технология усиления – намотка на тарелку металлической сетки или дополнительных витков провода (см. фото). Такая настройка помогает увеличить поглощающую способность и чувствительность антенны даже к слабым сигналам.

    Як настроїти супутникову антену

    Фото — Усилитель на антенне

    Современные тарелки, предназначенные для использования в домашнем телевидении, как правило, имеют размер от 43 см до 80 см в диаметре, их настройка осуществляется в одном положении, для приема Ku-диапазона от одной орбитальной позиции. До существования прямых трансляции спутниковых услуг, домашние пользователи, как правило, применяют тарелку с моторизованным C-диапазон до 3 метров в диаметре для приема каналов с разных спутников. Чрезмерно маленькие тарелки могут вызвать проблемы в сети, но у них больший срок годности, проще производится настройка и долговечность.

    Видео: выбор места установки спутниковой антенны

    Как настроить тв антенну

    Вы можете использовать специальный прибор для настройки прямофокусной спутниковой антенны (Амос- Amos, ASTRA, Радуга, Сириус-Sirius, SkyStar USB 2 HD CI TechniSat, Supermax, Golden Interstar, Eurosky, General Lumax DV-728 FTA, STV), к примеру, это тюнера спутниковой тарелки, их очень просто установить своими руками. Рассмотрим самый простой и безопасный способ монтажа, пошаговая инструкция:

    1. Подготовьте крепление антенны. С этой целью можно использовать двойную подвеску, строительные монтажные скобы (для районов с сильными ветрами);

    Двойная подвеска мотоподвеса оснащена двумя телескопическими штангами, которые можно передвигать. Они оптимизированы для приема сигналов УКВ. В то время, они не являются лучшим решением для хорошего приема телевизоров или на компьютере, т.к. известны своими свойствами перебивать сигнал.

    Як настроїти супутникову антену

    Фото — Спутниковая антенна на крыше

    Иногда можно установить антенну на поворотной балке. В таком случае перенастройка будет осуществляться быстро и легко – можно будет с одного спутника подключаться к другому.

    1. Подберите тип антенны. Существуют разные виды: тарельчатые, лучевые (самые дешевые), решетчатые. Первые – самые известные спутники-тарелки; лучевые же состоят из множества антенн, каждая из которых длиннее предыдущей; решетчатые очень популярны благодаря своим высоким качествам приема сигнала;

    Як настроїти супутникову антену

    Фото — Решетчатая антенна

    Примечание. если Вы живете вдали от города или поселкового центра, то нужно приобретать максимально большую антенну, диаметром от 80 и больше сантиметров, иначе сигналы будут прерываться.

    1. Используйте ротор для поляризации. Если в Вашей местности тип приема сигнала таков, что один канал транслируется с севера, а другой вещает на запад, то, возможно, потребуется ротор антенны, чтобы осуществить двойное подключение, благодаря чему расширить диапазон. Если нет ротора, то можно взять компас;
    2. Также рекомендовано применение ресивера (HD Continent-CHD-04, changhong dvb-s9000n, С-band, DRE. DRS, Globo 7010С- 1CI, SVEC) для усиления сигналов;

    Если углы отличаются немного, или платформа расположена довольно близко, то можно обойтись и без ротора. Если угол спутников ABC (АБС, АВС) больше 30 градусов, то нужно использовать уловитель. Кроме того, при помощи такого устройства переключение между спутниками можно осуществлять, не выходя из дома.

    Як настроїти супутникову антену

    Фото — Оффсетная антенна

    1. Определите, где производится подключение и настройка антенны к телевизору, ноутбуку, компьютеру или другим приемникам. У ноутбука, телефона и ТВ это, скорее всего, будет USB отделение, в то время как у телевизоров – так называемый «тюльпан». Это, вероятно, будет то, что называется разъем F (DVB). Есть старые стили разъемов, такие как разъем Беллинг Ли или с плоским разрезом.

    Обратите внимание. если у Вас старый тип разъема, нужно посетить радио-рынок или местный ТВ магазин, чтобы получить правильный адаптер. Цифровые телевизоры имеют специальный вход для цифрового приема (EUSTON 0.75 m), как правило, с пометкой «DTV» или «DTT». Они не смогут соединяться непосредственно с разъемами устаревших типов.

    1. Подключите антенну к телевизору с помощью коаксиального ВЧ кабели (также известный как «F» провод). Есть два варианта установки: вкрутить при помощи резьбового соединения и воткнуть как обычный адаптер. Стоит отметить, что резьбовой способ более надежен и практичен.
    2. Настройте свой ​​телевизор, здесь вполне можно справиться своими силами. Вам понадобится воспользоваться пультом, меню настройки телевизора (как в него выйти в определенных моделях описывается в продукции любой компании). Точка входа, скорее всего, отмечена как «Антенна», «Воздух» или «Air» — в большинстве китайских телевизионных устройств.

    Некоторые телевизоры имеют несколько входов: убедитесь, что Вы выбрали правильный вход во время процедуры. Если есть кабель и несколько входов, вы можете установить один вход для проектора (как вариант), а другой как антенный вход.

    Як настроїти супутникову антену

    Фото — Антенна триколор

    1. Отрегулируйте антенну. Для чистоты сигнала и качества передачи нужно не только настроить полярность, но и подобрать правильные координаты. Понадобится сканирование по каналам с телевизионного тюнер, чтобы увидеть, какие каналы находятся в пределах диапазона. Если вы видите нечеткое изображение, переустановите антенну, пока сигнал не прояснился. Некоторые антенны оснащены мотором, избавляя вас от неприятностей и подъемов на крышу для настройки. Помните, для некоторых каналов необходимы специальные коды, их рекомендуем узнавать у поставщика услуг, либо напрямую связавшись с пресс-центром определенного канала (можно сделать по почте или в онлайн-чате).

    В зависимости от того, какой континент необходим, можно установить «ручную» настройку, антенна автоматически по заданным параметрам найдет сигнал, в зависимости от диапазона и мощности можно менять фильтры. Но перед началом просмотра фильмов в таком случае обязательно проводите сохранение каналов, проверку их работы и закрепление антенны.

    1. Найдите местные места онлайн-вещания. Схема местоположения вещания каждого канала (параметры широты, долготы, угол), легко находится в Яндекс или Гугл Карте. Если все каналы находятся в одном направлении (азимут в пределах 20 градусов +/- 1 градус), то легче подправить направленную антенну.
    2. Солнце может сослужить плохую службу, особенно в Крыму, Казахстане, Израиле и прочих солнечных территориях. Нужно сделать специальное затенение.

    В случае если Вам нужны различные настройки, чтобы получить различные каналы, то:

    • Запишите не только, сколько каналов подобраны по результатам проверки, но какие из них как называются, а также их параметры.
    • Проведите ручное сканирование при соответствующих настройках, добавьте все каналы в вашем меню ТВ, установите антенну, для каждого канала.
    • Некоторые телевизоры могут запоминать каналы. Вы можете установить эту функцию и автоматически находить вещатели. Для проверки списка используйте специальный тестер, который идет в комплекте с антенной.

    В случае, если Вы счастливый обладатель SMART-TV или хотите подключить компьютер к антенне, то понадобится экспресс-программа для настройки спутниковой антенны (Fastsatfinder), она легко устанавливается с диска своими руками, после прибором создается телекарта. Главный плюс такого способа: простота и скорость, недостаток: его можно использовать только на «умных» приборах. Некоторые расширения устанавливаются даже на Андроид (Android) и Linux.

    Як настроїти супутникову антену

    Фото — Конструкция спутниковой антенны

    Цены и компании

    В любом случае, мастер справится с монтажом антенны быстрее и качественнее, чем любитель.

    Также многие обладатели антенны не хотят «играться» с её установкой, и поэтому предлагаем рассмотреть, сколько стоит настройка и монтаж спутниковой антенны в разных городах России и Украины. Таблица-прайс, стоимость установки азимутальной спутниковой тарелки 43 см, 0.55-0.6:

  • Энергосберегающие лампы схема

    СХЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ

    Энергосберегающие лампы с цоколем, аналогичным обычной лампе накаливания, успели стать довольно популярными. Но несмотря на рекламные характеристики долговечности, выходы из строя этих ламп происходят часто. Разборка корпуса КЛЛ проводится с помощью плоской отвертки, которой проводят постепенно отжимая защелки по периметру. В цоколе лампы установлена плата электронного блока, которая соединена проводами с баллоном лампы с одной стороны и двумя проводами с цоколем с дрогой стороны.

    Энергосберегающие лампы схема
    Прежде всего при ремонте необходимо проверить целостность нитей лампы, сопротивление нитей должно быть 10-15 Ом. Ещё одной типичиной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора ИП. Если наблюдается мерцание лампы, скорее всего имеется пробой высоковольтного конденсатора, включенного между нитями накала лампы.

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Здесь приводится сборник схем энергосберегающих ламп различных моделей и производителей. В принципе все эти схемы не сильно отличаются друг от друга и подходят к абсолютному большинству энергосберегающих ламп.

    Энергосберегающие лампы схема

    В архиве представлен сборник схем энергосберегающих ламп таких моделей:

    • - Схема энергосберегающей лампы LUXAR;
    • - Схема энергосберегающей лампы Bigluz;
    • - Схема энергосберегающей лампы Luxtek;
    • - Схема энергосберегающей лампы BrownieX;
    • - Схема энергосберегающей лампы Isotronic;
    • - Схема энергосберегающей лампы Polaris;
    • - Схема энергосберегающей лампы Maway;
    • - Схема энергосберегающей лампы Philips.

    Если причиной выхода из строя лампы является перегорание нитей подогрева стеклянной колбы, такую люминецентную лампу можно питать постоянным током, а рабочий преобразователь стоит использовать для питания обычных длинных ламп дневного света. Если причиной отказа энергосберегающей лампы является именно плата – с помощью данных схем починить её будет не проблема. Ну а когда от лампы остался только корпус с патроном - остаётся лишь переделать её в светодиодную.

    ФОРУМ по энергосберегающим люминесцентным лампам.

    *****

    Энергосберегающие лампы схема

    Компактные энергосберегающие лампы работают так же, как и обычные люминесцентные лампы с тем же принципом преобразования электрической энергии в световую. Трубка имеет на концах два электрода, которые нагреваются до 900-1000 градусов и испускают множество электронов, ускоряемых приложенным напряжением, которые сталкиваются с атомами аргона и ртути. Возникающая низкотемпературная плазма в парах ртути преобразуется в ультрафиолетовое излучение. Внутренняя поверхность трубки покрыта люминофором, преобразующим ультрафиолетовое излучение в видимый свет. К электродам подводится переменное напряжение, поэтому их функция постоянно меняется: они становятся то анодом, то катодом. Генератор подводимого к электродам напряжения работает на частоте в десятки килогерц, поэтому энергосберегающие лампы, по сравнению с обычными люминесцентными лампами, не мерцают.

    " />

    Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

    При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

    Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.
    Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.

    " />Конденсатор C3 часто выходит из строя. Как правило, это бывает в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, расчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя тназисторов Q1 и Q2 и вследствие этого - R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор часто оказывается перегружен и транзисторы часто не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой.
    Иногда колба лампы может быть повреждена из-за деформации, перегрева, разницы температур. Чаще всего лампы перегорают в момент включения.

    " />Ремонт обычно заключается в замене пробитого конденсатора C3. Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое конденсатора, могут перегреться и сгореть транзисторы. Как правило, используются транзисторы MJE13003.

    Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать .

    " />Лампа обычно состоит из двух частей. Верхняя часть имеет отверстия, в которые вставляется трубка. Вторая часть - больше по размерам, в ней находится печатная плата с деталями, к которой идут выводы от трубки. От верхней части платы идут провода к цоколю лампы. Обе части лампы имеют защёлки, иногда они приклеиваются. Чтобы разобрать лампу, нужно пройтись небольшой отвёрткой по месту соединения частей.

    Схемы энергосберегающих ламп, как правило, очень похожи.

    Схема энергосберегающей лампы Osram

    Схема энергосберегающей лампы Philips

    По материалам http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html (Česky)

    11.01.2009 © 9zip.ru
    Авторские права охраняет Роскомнадзор

    *****

    Устройство энергосберегающей лампы. Схема и ремонт.

    Схема и ремонт люминесцентных энергосберегающих ламп

    Энергосберегающие лампы схема

    В настоящее время всё большее распространение получают так называемые люминесцентные энергосберегающие лампы. В отличие от обычных люминесцентных ламп с электромагнитным балластом, в энергосберегающих лампах с электронным балластом используется специальная схема.

    Благодаря этому такие лампы легко установить в патрон взамен обычной лампочки накаливания со стандартным цоколем E27 и E14. Именно о бытовых люминесцентных лампах с электронным балластом далее и пойдёт речь.

    Отличительные особенности люминесцентных ламп от обычных ламп накаливания.

    Люминесцентные лампы не зря называют энергосберегающими, так как их применение позволяет снизить энергопотребление на 20 – 25 %. Их спектр излучения более соответствует естественному дневному свету. В зависимости от состава применяемого люминофора можно изготавливать лампы с разным оттенком свечения, как более тёплых тонов, так и холодных. Следует отметить, что люминесцентные лампы более долговечны, чем лампы накаливания. Конечно, многое зависит от качества конструкции и технологии изготовления.

    Устройство компактной люминесцентной лампы (КЛЛ).

    Компактная люминесцентная лампа с электронным балластом (сокращённо КЛЛ) состоит из колбы, электронной платы и цоколя E27 (E14), с помощью которого она устанавливается в стандартном патроне.

    Внутри корпуса размещается круглая печатная плата, на которой собран высокочастотный преобразователь. Преобразователь при номинальной нагрузке имеет частоту 40 – 60 кГц. В результате того, что используется довольно высокая частота преобразования, устраняется “моргание”, свойственное люминесцентным лампам с электромагнитным балластом (на основе дросселя), которые работают на частоте электросети 50 Гц. Принципиальная схема КЛЛ показана на рисунке.

    Энергосберегающие лампы схема

    По данной принципиальной схеме собираются в основном достаточно дешёвые модели, к примеру, выпускаемые под брендом Navigator и ERA. Если вы используете компактные люминесцентные лампы, то, скорее всего они собраны по приведённой схеме. Разброс указанных на схеме значений параметров резисторов и конденсаторов реально существует. Это связано с тем, что для ламп разной мощности применяются элементы с разными параметрами. В остальном схемотехника таких ламп мало чем отличается.

    Разберёмся подробнее в назначении радиоэлементов, показанных на схеме. На транзисторах VT1 и VT2 собран высокочастотный генератор. В качестве транзисторов VT1 и VT2 используются кремниевые высоковольтные n-p-n транзисторы серии MJE13003 в корпусе TO-126. Обычно на корпусе этих транзисторов указываются только цифровой индекс 13003. Также могут применяться транзисторы MPSA42 в более миниатюрном корпусе формата TO-92 или аналогичные высоковольтные транзисторы.

    Миниатюрный симметричный динистор DB3 (VS1 ) служит для автозапуска преобразователя в момент подачи питания. Внешне динистор DB3 выглядит как миниатюрный диод. Схема автозапуска необходима, т.к преобразователь собран по схеме с обратной связью по току и поэтому сам не запускается. В маломощных лампах динистор может отсутствовать вообще.

    Энергосберегающие лампы схема

    Диодный мост. выполненный на элементах VD1 – VD4 служит для выпрямления переменного тока. Электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Диодный мост и конденсатор С2 являются простейшим сетевым выпрямителем. С конденсатора C2 постоянное напряжение поступает на преобразователь. Диодный мост может выполняться как на отдельных элементах (4 диодах), либо может применяться диодная сборка.

    При своей работе преобразователь генерирует высокочастотные помехи, которые нежелательны. Конденсатор С1. дроссель (катушка индуктивности) L1 и резистор R1 препятствуют распространению высокочастотных помех по электросети. В некоторых лампах, видимо из экономии 🙂 вместо L1 устанавливают проволочную перемычку. Также, во многих моделях нет предохранителя FU1. который указан на схеме. В таких случаях, разрывной резистор R1 также играет роль простейшего предохранителя. В случае неисправности электронной схемы потребляемый ток превышает определённое значение, и резистор сгорает, разрывая цепь.

    Дроссель L2 обычно собран на Ш -образном ферритовом магнитопроводе и внешне выглядит как миниатюрный броневой трансформатор. На печатной плате этот дроссель занимает довольно внушительное пространство. Обмотка дросселя L2 содержит 200 – 400 витков провода диаметром 0,2 мм. Также на печатной плате можно найти трансформатор, который указан на схеме как T1. Трансформатор T1 собран на кольцевом магнитопроводе с наружным диаметром около 10 мм. На трансформаторе намотаны 3 обмотки монтажным или обмоточным проводом диаметром 0,3 – 0,4 мм. Число витков каждой обмотки колеблется от 2 – 3 до 6 – 10.

    Колба люминесцентной лампы имеет 4 вывода от 2 спиралей. Выводы спиралей подключаются к электронной плате методом холодной скрутки, т.е без пайки и прикручены на жёсткие проволочные штыри, которые впаяны в плату. В лампах малой мощности, имеющих малые габариты, выводы спиралей запаиваются непосредственно в электронную плату.

    Ремонт бытовых люминесцентных ламп с электронным балластом.

    Производители компактных люминесцентных ламп заявляют, что их ресурс в несколько раз больше, чем обычных ламп накаливания. Но, несмотря на это бытовые люминесцентные лампы с электронным балластом выходят из строя довольно часто.

    Связано это с тем, что в них применяются электронные компоненты, не рассчитанные на перегрузки. Также стоит отметить высокий процент бракованных изделий и невысокое качество изготовления. По сравнению с лампами накаливания стоимость люминесцентных довольно высока, поэтому ремонт таких ламп оправдан хотя бы в личных целях. Практика показывает, что причиной выхода из строя служит в основном неисправность электронной части (преобразователя). После несложного ремонта работоспособность КЛЛ полностью восстанавливается и это позволяет сократить денежные расходы.

    Перед тем, как начать рассказ о ремонте КЛЛ, затронем тему экологии и безопасности.

    Опасность люминесцентных ламп и рекомендации по использованию.

    Несмотря на свои положительные качества люминесцентные лампы вредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Дело в том, что в колбе присутствуют пары ртути. Если её разбить, то опасные пары ртути попадут в окружающую среду и, возможно, в организм человека. Ртуть относят к веществам 1-ого класса опасности .

    При повреждении колбы необходимо покинуть на 15 – 20 минут помещение и сразу же провести принудительное проветривание комнаты. Необходимо внимательно относиться к эксплуатации любых люминесцентных ламп. Следует помнить, что соединения ртути, применяемые в энергосберегающих лампах опаснее обычной металлической ртути. Ртуть способна оставаться в организме человека и наносить вред здоровью .

    Кроме указанного недостатка необходимо отметить, что в спектре излучения люминесцентной лампы присутствует вредное ультрафиолетовое излучение. При длительном нахождении близко с включенной люминесцентной лампой возможно раздражение кожи, так как она чувствительна к ультрафиолету.

    Наличие в колбе высокотоксичных соединений ртути является главным мотивом экологов, которые призывают сократить производство люминесцентных ламп и переходить к более безопасным светодиодным.

    Разборка люминесцентной лампы с электронным балластом.

    Несмотря на простоту разборки компактной люминесцентной лампы, следует быть аккуратным и не допускать разбития колбы. Как уже говорилось, внутри колбы присутствуют пары ртути, опасные для здоровья. К сожалению, прочность стеклянных колб невысока и оставляет желать лучшего.

    Для того чтобы вскрыть корпус где размещена электронная схема преобразователя, необходимо острым предметом (узкой отвёрткой) разжать пластмассовую защёлку, которая скрепляет две пластмассовые части корпуса.

    Далее следует отсоединить выводы спиралей от основной электронной схемы. Делать это лучше узкими плоскогубцами подхватив конец вывода провода спирали и отмотать витки с проволочных штырей. После этого стеклянную колбу лучше поместить в надёжное место, чтобы не допустить её разбития.

    Энергосберегающие лампы схема

    Оставшаяся электронная плата соединена двумя проводниками со второй частью корпуса, на которой смонтирован стандартный цоколь E27 (E14).

    Энергосберегающие лампы схема

    Восстановление работоспособности ламп с электронным балластом.

    При восстановлении КЛЛ первым делом следует проверить целостность нитей накала (спиралей) внутри стеклянной колбы. Целостность нитей накала просто проверить с помощью обычного омметра. Если сопротивление нитей мало (единицы Ом), то нить исправна. Если же при замере сопротивление бесконечно велико, то нить накала перегорела и применить колбу в данном случае невозможно.

    Наиболее уязвимыми компонентами электронного преобразователя, выполненного на основе уже описанной схемы (см. принципиальную схему), являются конденсаторы.

    Если люминесцентная лампа не включается, то следует проверить на пробой конденсаторы C3, C4, C5. При перегрузках эти конденсаторы выходят из строя, т.к приложенное напряжение превосходит напряжение, на которое они рассчитаны. Если лампа не включается, но колба светиться в районе электродов, то возможно пробит конденсатор C5.

    В таком случае преобразователь исправен, но поскольку конденсатор пробит, то в колбе не возникает разряд. Конденсатор C5 входит в колебательный контур, в котором в момент запуска возникает высоковольтный импульс, приводящий к появлению разряда. Поэтому если конденсатор пробит, то лампа не сможет нормально перейти в рабочий режим, а в районе спиралей будет наблюдаться свечение, вызываемое разогревом спиралей.

    Бытовые люминесцентные лампы бывают двух типов:

    С холодным запуском

    С горячим запуском

    Если КЛЛ загорается сразу после включения, то в ней реализован холодный запуск. Данный режим плох тем, что в таком режиме катоды лампы предварительно не прогреваются. Это может привести к перегоранию нитей накала вследствие протекания импульса тока.

    Для люминесцентных ламп более предпочтителен горячий запуск. При горячем запуске лампа загорается плавно, в течение 1-3 секунд. В течение этих несколько секунд происходит разогрев нитей накала. Известно, что холодная нить накала имеет меньшее сопротивление, чем разогретая. Поэтому, при холодном запуске через нить накала проходит значительный импульс тока, который может со временем вызвать её перегорание.

    Для обычных ламп накаливания холодный запуск является стандартным, поэтому многие знают, что они сгорают как раз в момент включения.

    Для реализации горячего запуска в лампах с электронным балластом применяется следующая схема. Последовательно с нитями накала включается позистор (PTC - терморезистор). На принципиальной схеме этот позистор будет подключен параллельно конденсатору С5.

    Энергосберегающие лампы схема

    В момент включения в результате резонанса на конденсаторе С5, а, следовательно, и на электродах лампы возникает высокое напряжение, необходимое для её зажжения. Но в таком случае нити накала плохо прогреты. Лампа включается мгновенно. В данном случае параллельно С5 подключен позистор. В момент запуска позистор имеет низкое сопротивление и добротность контура L2C5 значительно меньше.

    В результате напряжение резонанса ниже порога зажжения. В течение нескольких секунд позистор разогревается и его сопротивление увеличивается. В это же время разогреваются и нити накала. Добротность контура возрастает и, следовательно, растёт напряжение на электродах. Происходит плавный горячий запуск лампы. В рабочем режиме позистор имеет высокое сопротивление и не влияет на рабочий режим.

    Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот позистор, и лампа попросту не включается. Поэтому при ремонте ламп с балластом следует обратить на него внимание.

    Довольно часто сгорает низкоомный резистор R1, который, как уже говорилось, играет роль предохранителя.

    Активные элементы, такие как транзисторы VT1, VT2, диоды выпрямительного моста VD1 –VD4 также стоит проверить. Как правило, причиной их неисправности служит электрический пробой p-n переходов. Динистор VS1 и электролитический конденсатор С2 на практике редко выходят из строя.

    *****

    Схемы энергосберегающих ламп.

    Энергосберегающие лампы с цоколем E27. аналогичным обычной лампе накаливания, в последнее время стали весьма популярны.

    Энергосберегающие лампы с цоколем E27. аналогичным обычной лампе накаливания, в последнее время стали весьма популярны. Но к сожалению и они, выходят из строя довольно часто. Так как починить энергосберегающую лампу самостоятельно не составляет особого труда, а такая потребность может иногда возникать, то в данном разделе нами представлены схемы энергосберегающих ламп самых распространенных производителей. В принципе практически все схемы имеют не много отличий и подходят к абсолютному большинству энергосберегающих ламп.

    Для расчёта освещенности помещения вы можете воспользоваться калькулятором расчета освещенности помещения .

    Схема энергосберегающей лампы Luxar 11W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Bigluz 20W

    Схема энергосберегающей лампы Isotronic 11W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Luxtek 8W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Maway 11W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Maxi-Lux 15W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Polaris 11W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Brownie X 20W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Philips Ecotone 11W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Ikea 7W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Osram Dulux EL 11W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Osram Dulux EL 21W.

    Схема энергосберегающей лампы Eurolite 23W.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Vitoone.

    Энергосберегающие лампы схема

    Схема энергосберегающей лампы Philips Economy 6YR 23W.

    Внимание! Все элементы энергосберегающей лампы находятся напряжением! Работы по устранению неисправностей необходимо проводить, приняв все меры безопасности! Если Ваша квалификация не позволяет вам этого сделать, лучше воздержитесь от попыток ремонта!

    *****

    Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп.

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), можно условно разделить на две части:
    1) - сама люминесцентная лампа
    2) - электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы.

    Рассмотрим поближе, что там есть в электронном балласте:

    Энергосберегающие лампы схема

    - Диоды - 6 шт. Высоковольтные (220 Вольт) обычно маломощные (не больше 0,5 Ампер).
    - Дроссель. (убирает помехи по сети).
    - Транзисторы средней мощности (обычно MJE13003).
    - Высоковольтный электролит. (как правило 4,7 мкФ на 400 вольт).
    - Обычные конденсаторы на разной емкости, но все на 250 вольт.
    - Два высокочастотных трансформатора.
    - Несколько резисторов.

    Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы

    (лампа мощностью 11Вт).

    Схема состоит из цепей питания, которые включают помехо-защищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

    При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора.Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте,определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше,чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

    Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.
    Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.

    Неисправности энергосберегающих ламп

    Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп - обрыв нити накала или выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов. Конденсатор C3, часто выходит из строя в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, рассчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя транзисторов Q1 и Q2 и вследствие этого - R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор оказывается,перегружен и транзисторы не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается, в основном перегорают силовые транзисторы. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой.
    Чаще всего лампы перегорают в момент включения.

    Как правило лампа собрана на защелках.

    Энергосберегающие лампы схема

    Необходимо её разобрать:

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Проверяем Омметром нити накала колбы.

    Энергосберегающие лампы схема

    Ремонт лампы.

    Если перегорела хотя бы одна из спиралей, колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, и не работает схема.

    В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы со сгоревшей спиралью, замкнув её.Как вариант - замкнуть резистором на 8-10 Oм большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется.

    Если перегорает предохранитель(иногда он бывает в виде резистора), что обычно случается при пробое конденсатора C3, вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2,как правило, используются транзисторы MJE13003 и резисторы R1, R2, R3,R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом.

    Энергосберегающие лампы схема

    Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лампы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Так-же можно сделать ещё один ряд отверстий - посередине, большего диаметра.

    Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).

    Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек - в открытом виде, либо - широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх.

    ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

    Ниже предоставлены популярные схемы экономичных ламп дневного света, все они сделаны по одному принципу и, как правило, очень похожи.

    Схема энергосберегающей лампы Osram

    Схема энергосберегающей лампы Philips

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергосберегающие лампы схема

    Возможная схема включения ламп PHILLIPS

    Энергосберегающие лампы схема

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки: определение, примеры, практическое значение

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    *****

    То, что сегодня считается невозможным на основе всем известных фактов, завтра становится возможным на основе более глубокого их анализа.

    Как сделать из диода батарейку.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Для объяснения явлений, описанных в данном разделе, будет использована модель реальности, описанная в работах и лекциях русского инженера Александра Анищенко. Базовым понятием модели является среда нахождения. Главным свойством среды является постоянство энергии в каждой её точке, не зависимо от состояния. Свойством среды нахождения является равновесное состояние, более точный термин - единое состояние. На этих принципах построена вся реальность.

    Камень брошенный в воду порождает волны? Среда - вода, в ней оказывается камень. Пытаясь прийти с оказавшимся в ней камнем в равновесное состояние, среда порождает волны, но не камень. Важно верно расставлять причинно следственные акценты при рассмотрении физических явлений.

    Схема управления, которую я использовал ранее, была доработана специалистами и содержит технические решения, направленные на эффективное управление двумя транзисторными ключами и их защиту при наличии мощной индукционной нагрузки. Индуктивности и конденсатор C1, изображены в схеме, но на плате не располагаются, а подключаются через комбинации выводов разъемов. Диод D3 не используется, но зачем он нужен станет понятно по итогу прочтения данного раздела. Схема и печатная плата в diptrace доступны по данной данной ссылке.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Электрическая цепь эксперимента состоит из генератора, источника питания постоянного тока, схемы управления транзисторного ключа и трансформатора на ферритовом кольце. Общую схему эксперимента детально проработал и дал описание результатов на форуме MIBOR.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Источник питания позволяет менять напряжение от 0 до 60 вольт и ограничивать ток. К нему подключена автомобильная лампа 12V малой мощности. Лампа начинает гореть при напряжении в районе 10 вольт. При проведении экспериментов регулятор тока источника питания необходимо установить в минимальное положение, неизбежно возникнут режимы короткого замыкания, это может быть одной из причин выхода транзисторных ключей из строя.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    На фотографии видно, что вольтметр и амперметр источника питания в рабочем состоянии и по нему можно оценить не только величину тока 100 ма, яркость свечения лампы, но и ощутить, проникнуться неизбежностью того, что раз лампа горит, то в электрической цепи идёт ток.

    Трансформатор представляет из себя ферритовое кольцо на которое намотаны две катушки, каждая из которых расположена на своей половине кольца. Одна катушка намотана по часовой стрелке, другая против часовой стрелки. Провода одинаковой длинны от пятнадцати до двадцати метров. Проволоку доматываем до конца катушки, далее прямым проводом по внешнему радиусу кольца возвращаемся к началу и повторяем намотку. Влияние количества витков, используемый материал проволоки, наличие изоляции, толщина медной проволоки на эффективность работы трансформатора не изучены.

    Материал феррита - карбональное железо, цвет маркировки красная + чёрная. Хочу предостеречь от использования высокочастотных ферритов. Материал дорогой, но в рассматриваемой схеме его использование неоправданно и малоэффективно. Интуитивное предпочтение на стороне обычного трансформаторного железа.

    Что следует помнить при просмотре каждой следующей фотографии. Трансформатор использует две катушки, одна намотана по часовой стрелке другая против. Это разновидность бифилярных намоток. Никола Тесла указывает в патенте, что его изобретение предназначено для нейтрализации ЭДС самоиндукции (to neutralize its self-induction). Катушки разнятся по форме, но принцип уменьшения самоиндукции описан Теслой и остался без изменения.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    С генератора в схему управления подаются прямоугольные импульсы с коэффициентом заполнения 50%. Следует обратить внимание, что драйвер в схеме инверсный. Это значит что коэффициенту заполнения (duty cycle) в 100% соответствует полное отсутствие питания.

    Чтобы оценить характер тока, проходящий через трансформатор левая и правые намотки соединены через шунтирующее сопротивление предназначенное для токовых измерений. Изменение напряжения на сопротивлении в 25mv эквивалентно изменению тока в один ампер. К этому сопротивлению подключен один щуп осциллографа.

    Чтобы посмотреть, что происходит в пространстве катушек, вокруг катушки намотан виток и к нему подключен второй щуп осциллографа. Мы видим, что ток, жёлтый луч, вначале увеличивается по прямой до какого-то значения, затем так же по прямой падает до нуля. Изменения тока напоминает треугольник. В момент изменения тока от своего максимального значения до нуля, на витке съёма фиксируется импульс.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Что отметит для себя внимательный читатель, детально рассматривая данную осциллограмму. Согласно фундаментальному закону U=I*R - при увеличении тока, уменьшается напряжение как и верен обратный постулат. При увеличении напряжения уменьшается ток. С первой частью утверждения всё в порядке. Ток уменьшается, на витке связи фиксируем импульс. Но что со второй частью закона? Ток растёт, а напряжение постоянно и равно нулю? Как вообще такое возможно? Но оставим это наблюдение на совести внимательного читателя. Он увидел, ему и объяснять.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Я же приведу осциллограммы для однонаправленных намоток катушек на ферритовом кольце, которую дают в МИФИ на лекциях по самоиндукции. Материал подаётся в таком виде, что подсознание чётко фиксирует наличие зависимости между током и напряжением.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Определим в какой момент времени возникает импульс напряжения на витке съёма. Для этого перенесём один щуп осциллограф на затвор полевого транзистора и посмотрим на осциллограммы. Импульс, а значит и уменьшение тока возникает ПОСЛЕ закрытия транзистора. Но к этому феномену мы вернёмся позднее. Феномен перестанет быть таковым только в том случае, если мы позволим забыть себе, что в данном трансформаторе ЭДС самоиндукции сведено к минимуму. Многие так именно поступят (так проще). Энергетический импульс из ниоткуда и как такое возможно?

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Рассмотрим пошагово, что происходит при подаче питания на трансформатор? Появился потенциал и ферромагнетик сердечника кольца, который оказался под действием разнонаправленного электрического поля, начинает приходить в равновесное состояние со средой нахождения. Это время не нулевое, но и не бесконечно и соответствует промежутку времени между включением питания транзистором и моментом начала короткого замыкания. В пересчёте на частоту генератора, для данного сердечника это работа генератора на частоте от 10кГц. Для разных типов ферромагнетика данная частота различна.

    Относиться к разговорам о резонансных частотах в данном типе устройств стоит с высокой степенью скептицизма. В безиндукционных катушках нет условий для преобразования магнитной энергию в электрический ток и наоборот. Это значит, что частота работы генератора, не является основополагающим критерием, и на разных фотографиях может различаться.

    На аналогичном устройстве сформирована последовательность максимально коротких импульсов.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Далее следует типичный разбор данной осциллограмы эксертом и подведение итогов.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Для начала предлагаю рассмотреть классическую схему демонстрации работы ОЭДС. Считаем, что ток движется от плюса к минусу. Элемент питания, далее ключ, далее индуктивность, в конце электролампа. Голос за кадром даёт разъяснение – выключили ключ, препятствуя мгновенному исчезновению тока, магнитное поле катушки будет преобразовано в электрический ток.

    Если вернуться к рассмотрению нашей схемы, ключ стоит после индуктивности. Время закрытия транзистора 35ns, длительность импульса более микросекунды. Для справки. 1 микросекунда = 1000 ns. Таким образом, импульс гарантированно возник уже после закрытия транзистора. Серия повторяющихся импульсов были классифицированы экспертом как выбросы ОЭДС. Ключ закрыт, а импульсы ОЭДС есть? Это противоречит любому из общепринятых определениям ОЭДС.

    "Направление ЭДС самоиндукции определяется по закону Ленца. ЭДС самоиндукции имеет всегда такое направление, при котором она препятствует изменению вызвавшего ее тока" В нашем случае ключ разомкнут, поэтому ток будет идти от плюса к минусу. Но ключ разомкнут. Тока нет и быть не может. Совершенно иррациональный закон никакого отношения не имеющий к нашей схеме. На мой взгляд, физика процессов иная и термин ОЭДС, неприемлем.

    Если не ЭДС самоиндукции, то что?

    Если частота меньше 10кГц, возникает максимально возможный ток короткого замыкания. Ферромагнетик перешёл в равновесное состояние со средой. Что происходит когда мы убираем потенциал со входа трансформатора? Выключаем транзистор? То что мы и наблюдаем. В ферромагнетике начинаются обратные процессы восстановления энергетического равновесия со средой, которые порождают электрический импульс. Процессы настолько скоротечны, что изменение тока на сотню миллиампер, может сформировать импульс с потенциалом в десятки раз выше напряжения питания на трансформаторе.

    Следующий вопрос, раз есть импульсы, неважно какой природы, то можно попытаться включить и электролампу. Что и было сделано в следующем эксперименте. Лампа горит. Ещё раз ответим на вопрос какая энергия заставляет лампу светиться? Это не электрический ток внешнего источника питания. Это энергия среды, которая образуется при возврате ферромагнетика из которого сделан сердечник в равновесное состояние со средой до момента отключения питания.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Повторим пройденное. Включили источники питания - идет процесс перехода ферромагнетика в равновесное состояние со средой, тока от источника питания ЕЩЕ нет. выключили источник питания тока УЖЕ быть не может. На амперметре видим нуль. Надеюсь данное объяснение бесспорно и очевидно каждому. Но электрическая лампа горит.

    Полученный вид энергии кардинально отличается от привычной электрической энергии. Надо чётко видеть различие. В первом случае это электрический ток генератора. Во втором реакция среды. Разберём базовые отличия.

    Первое. Данный вид энергии взаимодействует с землёй. Если подключить электрическую лампу к земляному проводу, в условиях городской застройки, это радиаторы отопления - лампа горит. Чтобы максимально исключить влияние электросети, источник питания, генератор, питание драйвера схемы управления осуществляются через разделительные трансформаторы.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Второе. В точке соединения обмоток было выполнено включение в цепь, последовательно с шунтирующим сопротивлением, диода. В эксперименте на фотографиях это КЦ109А, проверялись и другие диоды. Диод должен быть максимально быстрым иначе он начинает греться и сгорает, в смысле приходит в негодность и подлежит утилизации. Диод работает только в одном направлении при его включении от плюса к минусу, как показано на фотографии.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Параллельно диоду была включена электрическая лампа и она горит максимально ярко, чем в предыдущих экспериментах. Можно заряжать конденсатор и аккумулятор. диода в схеме. На осциллограммах, при использовании диода, ток подвержен меньшему числу помех, энергетический импульс отклика среды становится значительно сильнее. Допускаю для полученного тока среды, диод обладает гораздо большим сопротивлением, чем нить лампы накаливания, и он огибает данное препятствие.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Третье. Если расположить два диода встречно-параллельно. Катод и анод пары диодов одновременно подключить к выводу одной катушки. Катод второго дода к выходу второй катушки. Если между катодом и анодом включить лампу, она будет гореть. Можно заряжать как аккумулятор, так и конденсатор. Конденсатор заряжается до высоких напряжений, это показано на видео в другом разделе.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Электричество реакции среды - горячее на ощупь, любит плохие контакты, жжётся, оставляет неприятные ощущения, но удара током аналогичному электричеству стандартной генерации нет.

    При подключении электролампы на землю, ток потребления может быть несколько ампер. Почему в таком случае, на всех фотографиях, показания амперметра всегда равны нулю? Я считаю этот режим работы штатным для данной схемы и ориентируюсь именно на нулевое значение тока потребления. Влияет на этот параметр частота, напряжение питания, скважность импульсов. Варьируя этими параметрами я выхожу на нулевое значение.

    Пока нет технической возможности, но безусловный интерес вызывают эксперименты с высоким напряжением. Частично результат был ранее описан - появление мощного электростатического поля, но не было понимания физики процессов и как можно утилизировать энергию среды.

    Надеюсь данная статья послужит основой для понимания физики энергии среды и поможет выйти из математического зазеркалья в котором нарушены причинно-следственные механизмы восприятия мира и явлений.

    FlyBack. Обратноходный преобразователь.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Магнитные потоки организованы встречно.

    В данном эксперементе используется соленоид с намотаным на нём в два ряда и в одном направлении проволокой. При последовательном соединении катушек получить режимы аналогичные рассмотренным выше мне не удалось. Не зависимо от частоты резко растёт ток, есть риск выхода транзисторов из строя.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Картина резко изменилось после того как катушки были включены встречно. Тоесть ток первой катушки был направлен на втречу току второй катушки. Если верить Тесле, он придумал бифилярную намотку исключительно с целью уменьшения ОЭДС. Если верить Википедии, Тесла изобрёл эту намотку, поскольку был беден и не мог позволить себе купить лишний конденсатор. Если организовать встречное движение тока, бифилярная намотка по "Тесле", импульс на месте. При стандартном исполнении намотки соленоида, я его получить не смог.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    *****

    В этой статье я постараюсь объяснить, что понимается под словосочетанием "ЭНЕРГИЯ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ" и на примере покажу, что такое энергия нулевой точки.

    Итак, что же такое энергия нулевой точки? Для начало стоит включить своё воображение и представить две некие равные силы, которые противодействуют друг другу (школьная физика) в точке их противодействия энергия равна нулю, так как эти две силы компенсируют друг друга. Но при этом мы не можем утверждать, что не производится никакой работы, так как силы друг друга компенсируют!

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Так как две эти силы затрачивают некоторую энергию на компенсацию другой равной силы. То есть общая энергия двух сил будет равна F1+F2. И так примерно разобрались, что же представляет собой нулевая точка. Нулевая точка - это точка, в которой достигается нулевое значение сил при противодействии двух сил.

    Перейдём к более тонким материям. Итак, что такое всемирный эфир? Эфир - это некая всепоглощающая субстанция, которая присутствует везде и участвует в процессе энергетического обмена в элементарных частицах. К чему я завел речь об эфире? Эфир можно так сказать это тоже некая само уравнивающая субстанция, которая представляет собой модель взаимокомпенсирующих сил, где так же содержится нулевая точка. Эфир обычно сравнивают с водой, погрузившись в воду, вода производит практически равномерное воздействие на тело, а именно давление. Можно представить некий пузырь, погруженный в воду, на который со всех сторон действует сила, уравниваясь в ноль, тем самым мы можем сказать, что работа здесь не производится. Как только этот пузырь лопнет, мы будем наблюдать работу масс воды и соответственно получим импульсную энергию, которая в течении некоторого времени будет совершать колебания в месте бывшего пузыря.

    И так. как же будут происходить эти процессы в электродинамике. А вот здесь самое интересное! Ниже находится изображение осциллограммы катушки, которая находилась под действием кратковременного электрического импульса.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    И так на изображении показана осциллограмма катушки индуктивностью 10 Гн без магнитного сердечника, слева импульс поданный на катушку амплитуда которого равна 5 вольт, далее мы видим процесс самоиндукции, который по длительности импульса полностью покрывает затраты на первичный импульс и даже больше производит энергии, чем при первоначальном импульсе.

    Ниже приведена электрическая схема, которая работает по этому принципу и способна работать в режиме автогенерации и без внешних источников питания.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Объясню, как работает эта схема, на первоначальном этапе схема запускается от источника питания, затем переключателем переводится в режим автогенерации, который может продолжаться длительное время, которое обуславливается жизнью элементной базы.

    Ниже находится изображение осциллограммы работающего устройства на самогенерации, то есть без внешних источников питания.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Данный эксперимент может повторить любой, кто хотя бы имеет опыт построения электронных схем, ниже привожу основной модуль данной схемы.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Энергия на выходе всегда будет больше, чем на входе схемы. Здесь большой секрет это тип импульса и его длительность! Нужно правильно рассчитать длительность импульса и конечно использовать только крутой импульс прямоугольной формы, так же нужно учитывать время насыщения катушки и не переборщить с ним, чтобы не было дополнительных затрат мощности. Главное точный расчет! Можно поэкспериментировать и изменить схему домашних кварцевых часов, которые в своей работе используют катушку с большой индуктивностью, и сделать из них вечные часы без использования батареек, вполне реально!

    И так перейдём к теории работы данной схемы. Как видно из осциллограммы устройства самогенерация поддерживается за счет импульсов самоиндукции, которые по своей сумме превышают энергию затраченную на формирование рабочего импульса. По началу у меня была проблема с постоянным нарастанием напряжения на выходе устройства, что приводило к неисправности схемы, но я применил обычную микросхему стабилизации LM 7012 которая стабилизировала выходное напряжение, которым и питалось устройство.

    И так теория очень проста, при подачи импульса на катушку вокруг катушки образуется электромагнитное поле, которое играет роль пузыря (смотрите начало статьи), что приводит к смещению эфира. После резкого пропадания поля (т.к. не используются сердечники в катушке) происходит лавинное смещение эфира в начальное положение из-за чего и возникает импульс самоиндукции, превышающий рабочий импульс! Внимание импульс должен быть крутой по своей форме! Аналогия или вы бросаете камень с высоты на землю или плавно кладете его на землю, в первом случае работа камня будет больше. Вот один из способов использования энергии нулевой точки. Подобных устройств в современном мире очень много, но принцип работы у них подобен описанному выше.

    Автор Cherepanov (SReason).

    *****

    Энергия нулевой точки: генератор на эффекте Серла

    «Эффект Серла», разработанный Джоном Р. Р. Серлом, является новым методом выделения энергии. Для источника этой энергии существует несколько названий, таких как «материя пространства», «поле квантового пространства» и «энергия нулевой точки». SISRC Ltd. — это компания, которая была создана для лицензирования и развития во всем мире технологии SET (Searl Effect Technology), базирующейся на эффекте Серла.

    SISRC Ltd. занимается проектированием, развитием и реализацией на практике технологии, разработанной на основе эффекта Серла. Эта технология начинает применяться в различных отрасляхях промышленности на территории разных стран. SISRC Ltd. — административный центр группы компаний, расположенный в Великобритании. SISRC Ltd. будет предоставлять право производства и продажи устройств, в которых применяется технология на основе эффекта Серла, различным компаниям на территории отдельных стран. Сегодня существует несколько родственных компаний, таких как:

    ■ SISRC-Германия, SISRC-Испания, SISRC-Швеция, SISRC-Австралия, SISRC-Новая Зеландия;

    ■ SISRC-AV (Audio Visual) (занимается разработкой компьютерных графических презентаций для технологии

    Генератор Серла (SEG) как предмет коммерческого рынка сначала развивался следующим образом. Было произведено несколько опытных образцов SEG (Searl Effect Generator), которые использовались для выработки электричества и создания движения. В то время коммерческий интерес был направлен на то, чтобы использовать возможности SEG в области транспорта. В коммерческих целях предполагалось выпустить полностью функционирующую систему, вследствие чего первые генераторы использовались в процессе проведения ряда экспериментов и демонстраций и были выведены из строя. Однако, финансирование оказалось недостаточным для того, чтобы продолжить производство автомобилей, приводящихся в движение при помощи создания высокого давления. В результате разработка проекта в то время была прекращена.

    Несмотря на то, что известны все принципы работы, а также точные пропорции и вес трех рабочих (из четырех необходимых) материалов, точные данные первоначального магнитного слоя остается неопределенным. Целью существующей сегодня программы R&D является изготовление первоначального магнитного слоя при использовании современных и наиболее эффективных материалов.

    Первоначально слоистые материалы создавались и намагничивались уже несуществующей компанией Midlands Electricity Board под руководством Джона Серла. Устройство экспериментального аппарата изображено на фото (см. обложку).

    С тех пор магнитные материалы были значительно усовершенствованы, а те, что применялись ранее, уже не существуют, поэтому для того, чтобы установить, какие материалы и процессы являются наиболее оптимальными для реализации технологии, необходимо провести ряд тестов. Они необходимы для того, чтобы найти условия, при которых устройство удовлетворяло бы рабочим требованиям, и процесс его производства был материально выгодным.

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    В последнее время SISRC возобновляет первоначальные исследования. Из-за того, что доступное финансирование до сих пор было очень ограниченным, оказалось возможным создать только частично функционирующий опытный образец SEG. Образец состоит из находящихся внутри трех объединенных колец и нескольких цилиндров вокруг.

    Генератор Серла (SEG) представляет собой три концентрических кольца, каждое из которых состоит из четырех компонентов, которые также концентрически соединены друг с другом. Эти кольца скреплены и образуют основу устройства. По периметру колец находятся цилиндры, которые могут свободно вращаться по кругу. Обычно по периметру первого кольца располагается 10 цилиндров, по периметру второго — 25, и 35 — вокруг внешнего кольца. Цилиндры внешнего кольца окружены катушками, которые соединены в различные конфигурации для того, чтобы обеспечивать переменный или постоянный ток разного напряжения.На кольцах и цилиндрах образуются многочисленные магнитные полюсы, вследствие чего магнитные подшипники оказываются свободными от силы трения. Также эти полюсы способствуют тому, что статический заряд присоединяется к встречным скоплениям зарядов, которые заставляют цилиндры вращаться по окружности кольца.

    Ниже приведен текст документа описывающий технологию изготовления генератора на эффекте Серла (SEG):

    Содержание этого документа является секретным
    и не должно быть раскрыто посторонним лицам.

    Целью настоящего отчета является воспроизвести экспериментальные работы, проводившиеся между 1946 и 1956 годами Дж.Серлом, включая геометрию, используемые материалы и технологию изготовления генератора на эффекте Серла (SEG).

    Нижеприведенная информация получена в результате личных контактов автора с Серлом и должна рассматриваться как предварительные данные, так как дальнейшие исследования и усовершенствования могут явиться причиной изменений и добавлений к содержанию.

    SEG состоит из основного движущего элемента, называемого Gyro-Cell (GC, кольцо), и, в зависимости от назначения, катушек для производства электроэнергии или вала для передачи механической работы. Кольцо также может быть использоваться как источник высокого напряжения. Еще одно важное свойство кольца - это способность к левитации.

    Генератор может рассматриваться как электродвигатель, состоящий только из постоянных магнитов цилиндрической формы и неподвижного кольца. На рис.1 показан генератор простейшей формы, состоящий из неподвижного кольцевого магнита, называемого основанием, и некоторого количества цилиндрических магнитов, или роликов.

    В процессе работы каждый ролик вращается вокруг своей оси и одновременно вращается вокруг основания таким образом, что фиксированная точка на боковой поверхности ролика описывает циклоиду с целым числом лепестков, как показано пунктиром на рисунке 2.

    Измерения показали, что возникает электрический потенциал в радиальном направлении. Основание заряжается положительно, а ролики - отрицательно.

    В принципе, генератор не нуждается в какой-либо арматуре для поддержания механической целостности, так как ролики притягиваются к кольцу. Тем не менее, при использовании генератора для механической работы должны использоваться валы для передачи момента. Более того, если генератор смонтирован в корпусе, ролики должны быть несколько короче высоты основания для предотвращения задевания о корпус или другие части.

    При работе создаются зазоры в результате электромагнитного взаимодействия между кольцом и роликами, предотвращающие механический и гальванический контакт между основанием и роликами и уменьшающие трение до ничтожной величины.

    Эксперименты показали, что выходная мощность увеличивается с ростом количества роликов и для достижения плавного и надежного вращения отношение диаметра основания к диаметру ролика должно быть целым положительным числом, большим чем 12. Эксперименты также показали, что зазоры между соседними роликами должны равняться диаметру ролика, как показано на рисунке 1.

    Более сложная конфигурация может быть образована путем добавления дополнительных секций, состоящих из основного кольца и соответствующих роликов.

    Эксперименты показали также, что для стабильной работы все секции должны быть одинаковой массы.

    КОНФИГУРАЦИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

    В результате процесса намагничивания совместным постоянным и переменным магнитным полем каждый магнит приобретает характерный магнитный рисунок, находящийся на двух кольцевых дорожках и состоящий из множества северных и южных полюсов, как показано на рисунке 4.

    Измерения показали, что полюса расположены равномерно на расстоянии примерно 1 мм. Также обнаружено, что плотность полюсов на единицу длины окружности должна быть постоянной, характерной для данного генератора, величиной.

    где N(p) - число полюсов на треке основания, N(r) - число полюсов на треке ролика.

    К тому же, расстояние между двумя треками полюсов основания и роликов должно быть одинаковым для данного генератора.

    Треки полюсов допускают автоматическую коммутацию и тем самым создают вращающий момент. Каким именно образом это достигается, до сих пор неясно и требует дальнейших исследований. Неизвестен и источник энергии. Также в будущем должны быть установлены точные математические отношения между выходной мощностью, скоростью, формой и механическими и электромагнитными свойствами материалов.

    Магниты, использованные в оригинальных экспериментах, были изготовлены из смеси двух типов ферромагнитных порошков, закупленных в США. Был проведен химический анализ одного из этих магнитов, существующих и сейчас, и в нем были обнаружены следующие компоненты:

    Спектр показан на рисунке 5.

    Если генератор Серла предназначается для выработки электроэнергии, к нему нужно присоединить несколько катушек. Они находятся на С-образных сердечниках, сделанных из мягкой (шведской) стали с высокой магнитной проницаемостью. Количество витков и диаметр провода зависит от назначения. На рисунке 6 показана примерная конструкция.

    Диаграмма 7 изображает основные стадии процесса изготовления магнитов.

    1. Магнитные материалы и связующие агенты [. пропущено в оригинале. ] чтобы исходные материалы были дешевле и более эффективны, чем использованные Серлом. Не исключается возможность того, что другие связующие могут улучшить характеристики устройства.

    2. Взвешивание. Главное условие для изготовления качественного магнита – это соблюдение соотношения количества каждого вещества в ферромагнитном порошке. Это соотношение подбирается опытным путем.

    Правда, сегодня уже трудно установить состав, использовавшийся Серлом. В сочетании с новыми магнитными материалами и улучшением геометрии генератора это является широкой областью приложения усилий исследователей.

    Важно, чтобы количество связующего было как можно меньше для получения максимальной плотности магнитов. Однако вполне возможно, что связующее принимает активное участие в создании эффекта Серла. Например, диэлектрические свойства связующего компонента могут играть значительную роль в электромагнитном взаимодействии частей генератора.

    3. Смешивание. Это важный процесс, от тщательности которого зависит однородность и прочность конечного продукта. Высокая однородность может быть достигнута путем продувания смеси турбулентным потоком воздуха.

    Экспериментально было установлено, что лучший результат получается, если все элементы одного генератора сделаны из одной и той же порции компонентов.

    4. Формовка. В процессе формовки компаунд, состоящий из ферромагнитного порошка и термопластичного связующего, прессуется и одновременно нагревается. Рисунок 8 показывает приспособление, используемое для выделки заготовок - роликов и кольца, пока что ненамагниченных. При изготовлении больших колец (более 30 см в диаметре) можно изготавливать их из нескольких сегментов, соединяемых позже.

    Данные, приведенные ниже, нужно рассматривать как ориентировочные. Конкретные условия подбираются опытным путем по максимальному эффекту Серла.

    1. Давление: 200-400 бар.

    2. Температура: 150-200 градусов С.

    3. Время формовки: не менее 20 минут.

    Перед снятием давления заготовка должна остыть.

    5. Обработка. Эта стадия может быть исключена, если взвешивание и формовка произведены тщательно. Тем не менее, может потребоваться полировка цилиндрических поверхностей кольца и роликов.

    6. Контроль размеров и чистоты поверхностей.

    7. Намагничивание. Ролики и кольцо намагничиваются отдельно путем помещения их в комбинированное магнитное поле, сложенное из постоянного и переменного и совершается за один цикл включения-выключения тока. Рисунок 9 иллюстрирует установку для намагничивания.

    Ключ служит для одновременной подачи постоянного и переменного тока. На рисунке 10 показана зависимость суммарной магнитодвижущей силы от времени.

    Намагничивающая катушка состоит из двух обмоток. Первая предназначена для постоянного тока и содержит около 200 витков изолированного медного провода. Вторая навита из голого медного провода поверх первой и содержит около 10 витков. На рисунке 11 показаны катушки в разрезе и указаны размеры.

    - постоянный ток от 150 до 180 А

    - переменный ток (неизвестно)

    8. Цель этой операции контроля - убедиться в наличии и правильном расположении двух треков полюсов. Измерения могут быть выполнены с помощью измерителя плотности магнитного потока и набора контрольных магнитов.

    9. Процедура сборки зависит от назначения. Если генератор предназначен для работы в качестве двигателя, он должен быть смонтирован внутри корпуса и соединен с валом. Если в качестве электрогенератора - то должны быть смонтированы электромагниты.

    Оборудование, использованное Серлом:

    • Ручной пресс. Данные отсутствуют. Использовался для изготовления заготовок.
    • Катушка постоянного тока. Содержит около 200 витков нагревостойкого изолированного провода. Первоначально использовалась для размагничивания турбин и валов генераторов.
    • Катушка переменного тока. Состоит из 5-10 витков медного провода, навитых поверх катушки постоянного тока.
    • Выключатель. Сдвоенный, ручного действия.
    • Источник постоянного тока. Westinghouse 415V, 3-х фазный, на 50 Гц, ртутный выпрямитель. Сила тока 180 А, напряжение неизвестно.
    • Источник переменного тока. Marconi Signal Generator типа TF867, выходное напряжение 0.4 мкВ - 4 В, внутреннее сопротивление 75 Ом

    *****

    • doktorsvet
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Вне сайта
    • Захожу иногда
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Сообщений: 595
    • Спасибо получено: 507

    И так, с разрешения Сюзанны выкладываю схему генератора. Со слов автора схема потребляла 9 вольт и 0,5 Ампер. Но по "непонятным" причинам катушка взорвалась. На сегодняшний день известно что к взрыву катушки привело образование стоячей волны и отсутствие условий для откачки лишней энергии, простыми словами лишняя энергия не утилизировалась на нагрузку. Количество энергии, приведшее к взрыву ориентировочно оценивается в 200 ватт.
    Вот схема:

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    • Мухомор
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Вне сайта
    • Захожу иногда
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Сообщений: 643
    • Спасибо получено: 517

    И так, с разрешения Сюзанны выкладываю схему генератора. Со слов автора схема потребляла 9 вольт и 0,5 Ампер. Но по "непонятным" причинам катушка взорвалась. На сегодняшний день известно что к взрыву катушки привело образование стоячей волны и отсутствие условий для откачки лишней энергии, простыми словами лишняя энергия не утилизировалась на нагрузку. Количество энергии, приведшее к взрыву ориентировочно оценивается в 200 ватт.
    Вот схема:

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    Да, принцип тот же, поместил "Антикапанадзе или реальный трансформатор Теслы" в теме
    пост №55735

    Энергия нулевой точки схема нуль генератора

    там в приложении к посту файл, в нем написал свои выводы и по антигравитации тоже.

    Администратор запретил публиковать записи.

    Re: Генератор нулевой энергии/стоячей волны от Suzanna 5 года 3 мес. назад #55776

    • vladislav
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Вне сайта
    • Новый участник
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Сообщений: 128
    • Спасибо получено: 128

    Хотелось-бы посмотреть, что в документе.

    Последнее редактирование: 5 года 3 мес. назад от vladislav.

    Администратор запретил публиковать записи.

    Re: Генератор нулевой энергии/стоячей волны от Suzanna 5 года 3 мес. назад #55777

    • vladislav
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Вне сайта
    • Новый участник
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Сообщений: 128
    • Спасибо получено: 128

    Документ скачивается, а открываешь-пусто.

    Администратор запретил публиковать записи.

    Re: Генератор нулевой энергии/стоячей волны от Suzanna 5 года 3 мес. назад #55854

    • Мухомор
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Вне сайта
    • Захожу иногда
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора
    • Сообщений: 643
    • Спасибо получено: 517

    Документ скачивается, а открываешь-пусто.

    У него при скачке почему-то меняется расширение. Когда скачаете, переименуйте в любое название, только с раcширением .doc. например: документ.doc или мухомор.doc

    Упаковал в архив, чтоб не менялось расширение файла.

    *******
    Понятно, видимо сайт не понимает кирилицу при передаче файлов, написал имя файла на латинице.

    ****** ***
    Там есть патент Тесла, где написано как при получении больших напряжений защитить установку от взрыва и человека.

    Мое понимание принципа действия конусной катушки в том, что она является сепаратором, разделителем, отделяет световой эфир (радиант) от теплового эфира (магнитного), за счет неоднородности среды. Чего на линейном соленоиде не получить.

    А "чистый эфир" очищенный от низких вибрацией это и есть ВРЕМЯ, т.е. время это поток чистого эфира. Другого времени в природе нет.

    Вложения:

    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора .rar (1,974KB)
    • Энергия нулевой точки схема нуль генератора transforma. esla.rar (1,974KB)

    Электрощиток в квартире

    Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

    В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

    Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

    Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

    Элементы электрощита

    Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

    • Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
    • Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
    • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

    Электрощиток в квартире

  • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
  • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
  • Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация. в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
    • Электрощиток должен быть заземлен. это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

    ТN-С – старый тип энергоснабжения. проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения. используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.
    Электрощиток в квартире
    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614. а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Электрощиток в квартире

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка. то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще. все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Электрощиток в квартире
    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов. а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

    Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ. а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    *****

    Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

    В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

    Электрощиток в квартире

    Подготовительный этап

    Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

    Электрощиток в квартире

    скрытая проводка в квартире до электрического щитка

    Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

    Электрощиток в квартире

    болт заземления для Эл. щитка

    Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов .

    Электрощиток в квартире

    пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

    Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

    «электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

    Электрощиток в квартире

    монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

    Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

    Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

    Выбор щитка по вместимости

    В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

    Электрощиток в квартире

    Автомат на DIN рейку

    Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

    Электрощиток в квартире

    монтаж щитка с шинами заземления и зануления

    Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку .

    Электрощиток в квартире

    Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

    Электрощиток в квартире

    В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.Электрощиток в квартире

    Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

    Выбор щитка по качеству

    Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.

    Электрощиток в квартире

    Щиток открытой установки

    Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

    Электрощиток в квартире

    Распред щиток скрытой установки

    Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

    Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

    Начертить электромонтажную схему щитка

    Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

    Электрощиток в квартире

    Пример схемы сборки распред Щитка

    Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

    К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

    Электрощиток в квартире

    Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

    После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

    Электрощиток в квартире

    Шина заземления и зануления

    Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

    Электромонтаж

    При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

    Электрощиток в квартире

    Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

    • Крестообразная и прямая отвертка;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
    • Мультиметр для прозвонки проводов .

    Электрощиток в квартире

    Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

    Электрощиток в квартире

    Набор термоусаживающих трубок

    Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

    После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Электрощиток в квартире

    Стриппер для снятия проводов с изоляции

    Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
    Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

    Проверка и профилактика щитка

    После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Электрощиток в квартире

    Проверка квартирного щитка

    Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Похожие статьи

    Электрощиток в квартире Рассчитать сечение провода по мощности

    Электрощиток в квартире Правильное подключение счетчика

    Электрощиток в квартире Распределительный щиток в квартире

    Электрощиток в квартире Подключение проточного водонагревателя

    Электрощиток в квартире Терморегуляторы для систем отопления, а также их подключение

    *****

    Главная » Электрика » Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

    Что должно быть в щитке

    И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать его габариты.

    В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы он туда поместился.

    Электрощиток в квартире

    Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

    При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи.

    Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

    Электрощиток в квартире

    Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

    Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

    Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым.

    Электрощиток в квартире

    Один из вариантов собранного небольшого щитка

    При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

    Электрощиток в квартире

    Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

    Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

    Электрощиток в квартире

    Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

    Схема на несколько групп

    Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

    Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

    Электрощиток в квартире

    Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

    В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

    Виды и размеры электрощитков

    Речь пойдет о шкафах/ящиках, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

    Электрощиток в квартире

    Корпус электрощитка для наружного монтажа

    Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

    Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

    Электрощиток в квартире

    Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

    При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

    Установка и подключение элементов

    Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

    Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

    Электрощиток в квартире

    Подключение входного автомата и УЗО

    Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нолевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

    В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный. он должен одновременно отключать оба провода, чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

    Электрощиток в квартире

    При использовании двухполюсного входного автомата

    Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

    В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

    О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

    При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

    Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео.

    После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

    Электрощиток в квартире

    Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

    Есть два способа сделать перемычки:

    • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
    • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

    Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

    К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

    Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

    В электрическом щитке используют три типа устройств:

    • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
    • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
    • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

    Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места нет дли установки или свободного автомата нет.

    Электрощиток в квартире

    Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

    Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

    Автоматы защиты

    Защитные автоматы выбираются по току. который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

    Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

    Электрощиток в квартире

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

    Виды и типы УЗО

    УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

    Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

    Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

    Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

    • тип AC — переменный синусоидальный ток;
    • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
    • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

    Получается, что тип B дает самую полную защиту. но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A. но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

    Кроме типа УЗО подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

    По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

    Электрощиток в квартире

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

    • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки. Они ставятся обычно на входе, чтобы все автоматы не сработали одновременно. А сначала отключилось устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает УЗО «старшее» УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
    • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа ставят УЗО на группы.

    Диф-автоматы бывают таких же типов, какУЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

    Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

    Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

    Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут .

    *****

    Электрический щит. Как собрать электрический щиток в квартире

    Электрощиток в квартире

    Современный образ жизни в квартире трудно представить без наличия различной бытовой техники. Такое изобилие электроприборов создает определенные неудобства с подключением и повышенную нагрузку на электросеть. Чтобы повысить электробезопасность и снизить нагрузку, можно создать раздельное управление приборами, а также установить сам блок управления в электрический щит для дома. Правильную компоновку и подключение электрического щита в квартире можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам электрика. Но чтобы по завершению работ можно было с уверенностью включить все электроприборы, необходимо понимать и разбираться в устройстве распределительного щитка, схемах, требованиях и правилах по установке, а также уметь выполнять электромонтаж.

    Требования к электрическим щитам

    К выбору и покупке щитка электрического для квартиры необходимо отнестись весьма ответственно. Так как от этого зависит не только комфортное использование электроприборов, но и безопасность в доме. К самим щиткам и их установке предъявляются определенные требования, которые строго регламентирует ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ. Ниже будут приведены основные требования и правила к самому электрощитку и его установке.

    • Заполнение электрических щитков выполняется согласно технической документации к щитку. В ней указывается количество защитных аппаратов, которые можно установить и их номинальный ток;
    • Щиток следует обозначить знаком электрической безопасности с указанием номинального напряжения (220В или 380В);
    • Электрический щиток должен быть выполнен из негорючих материалов с покрытием, непропускающим ток. Сегодня можно найти щит электрический пластиковый и металлический, покрытый специальной краской;
    • Внутри или снаружи щитка на подключенных проводах необходимо нанести маркировку, обозначающую группы подключаемых приборов. Сделать это можно при помощи различных бирок;
    • На клеммные колодки N и РЕ можно подключать по одному проводу на клемму. При этом сами колодки необходимо взять с таким расчетом, чтобы после подключения оставалось около 5% свободных клемм от общего числа. Шины согласно ПУЭ необходимо пометить черным для фазы и синим цветом для нуля, а также шины должны выдерживать ток не менее того, что указан на вводном автомате;
    • Перемычки между автоматами выполняются специальным шинопроводом или шинопроводником типа «гребенка»;
    • Корпус щитков и его дверцы должны иметь заземление, а также на дверцах должны быть предусмотрены ушки или другие элементы для опломбирования;
    • При покупке щитка необходимо обратить внимание на наличие технического паспорта от производителя, где будет указано: тип щитка, сертификационные данные, наименование изготовителя, ГОСТ, номинальное напряжение, номинальная частота, номинальные токи для вводного и защитного аппаратов УЗО, номинальный ток щитка, номинальные рабочие токи аппаратов УЗО, номинальная отключающая способность, степень защиты и класс щитка, указания по монтажу и мерам безопасности, вес и размеры.

    Придерживаясь описанных выше требований и тех, что указаны в ГОСТ и ПУЭ, можно без особых проблем приобрести, установить и подключить электрический щиток у себя в квартире. Но кроме этих знаний потребуется еще электрическая схема щита управления, чтобы при приеме работ электриком из ЖЭКа не возникло непредвиденных затруднений.

    Схема электрического щита

    Создание электрической схемы щитка является обязательным этапом работ по его установке. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в случае ремонта или модернизации электросети в квартире можно быстро определить, за что отвечает каждый элемент и к какой группе он относится. Во-вторых, при приеме работ электриком наличие такой схемы обязательно. В-третьих, монтаж электрощитка с такой схемой намного проще и легче, чем без неё. Саму схему можно нарисовать как от руки, так и в специальной программе «Электрик» или иной, а затем распечатать. Схема будет выглядеть примерно так, как показано на фото.

    Электрощиток в квартире

    Создание схемы электрического щитка проходит в несколько этапов. Вначале следует определить, какая система электроснабжения в доме. Далее разбить все точки потребления электроэнергии на несколько групп. И в завершение, на основании полученных ранее данных, создается схема щитка.

    Важно! В схеме используются условные обозначения всех элементом щитка. Подробные описания каждого из них, а также многих других можно найти в ГОСТ 21.614 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале».

    Начинаем все работы по определению системы электроснабжения и заземления в доме. Узнать это можно, заглянув внутрь щитка на этаже или обратившись в ЖЭК. От этого зависит, как именно будет выполнено подключение и заземление самого щитка. В жилых домах принято обустраивать три системы ТN-С. ТN-S. ТN-С-S. Необходимо отметить, что система ТN-С создавалась по старым ГОСТам в домах, построенных до 1998 года. Такая система представлена двухжильной алюминиевой или медной проводкой, а на распределительный этажный щит подведен трехфазный кабель (L) с одной жилой РЕN, совмещающей ноль и землю. В современных домах обустраивается система ТN-S или ТN-С-S. В квартире проложен трехжильный медный провод, а на распределительный этажный щит подведен кабель с тремя фазами (L), нулем (N) и землей РЕ (S).

    Далее переходим к разбивке всех точек подключения на несколько групп. Такой подход имеет массу преимуществ. Он позволяет экономно использовать материалы и облегчить все работы по монтажу. Есть множество вариантов группировки. Наиболее удобным считается следующий: группа розеток по помещениям, группа выключателей и освещения по помещениям, отдельными автоматами выделяются бойлер, кондиционер, электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина. При этом для каждой из групп используется автомат с определенными характеристиками. Так для розеток используют автоматы УЗО на 20А, для выключателей и освещения автоматы УЗО на 16А, для электроплиты устанавливается УЗО от 32А до 63А, для стиральной и посудомоечной машинки, бойлера и кондиционера используют УЗО на 25А.

    Электрощиток в квартире

    Теперь, когда выяснили систему электроснабжения и заземления дома, разбили на группы все точки подключения электроприборов, можно приступать к созданию самой схемы. Имея исходные данные, её создание займет совсем мало времени. Но это при условии, что Вы знаете и разбираетесь в условных обозначениях. А для этого следует ознакомиться с ГОСТ 21.614. В результате должна получиться такая схема, как на примере выше. Для более удобного восприятия и понимания можно взглянуть на схему, приведенную ниже. На ней показано, какие приборы установлены и какая из групп к ним подключена.

    Электрощиток в квартире

    Важно! В некоторых случаях устанавливаются дополнительные автоматы УЗО на 40А и 25А, которые отдельно группируют все розетки, выключатели и освещение.

    Электрощиток в квартире

    По завершению создания схемы электрощитка можно приступать к его установке и подключению. При определенной сноровке сами работы по монтажу займут совсем немного времени.

    Монтаж электрических щитов

    Установка щита электрического начинается с подготовительных работ. Во-первых, это касается покупки всех необходимых материалов. Во-вторых, это обустройство места под установку щитка.

    Электрощиток в квартире

    Начнем с выбора и приобретения щитка и всех сопутствующих материалов. Необходимо сразу же отметить, что можно приобрести щит электрический встраиваемый или навесной. Какой именно, зависит от ряда факторов. Во-первых, если проводка скрытая, то рекомендуется установка скрытого щитка, для открытой проводки используется навесной. Но есть один важный момент. В новых домах в проекте в квартире предусмотрена специальная ниша под электрический щиток. А вот в старых домах этого нет, и поэтому там рекомендуется устанавливать навесной щиток. Но если внешний вид щитка портит интерьер, то можно его и скрыть. Для этого в выбранном под щиток месте обшиваем стену гипсокартоном и устанавливаем внутрь щиток. Конечно, можно сделать нишу непосредственно в стене. Но для этого надо быть уверенным, что стена не является несущей.

    Во-вторых, для щита электрического размеры подбираются на основании количества элементов, которые будут встроены в него. Согласно ГОСТу щитки могут вмещать в себя 6, 12, 18, 24, 30 УЗО или автоматических выключателей или 6, 9, 12 резьбовых предохранителей. Щиток следует брать с запасом. То есть если по схеме запланировано установить 12 УЗО, то лучше взять щиток на 18. Так можно обезопасить себя от лишних растрат в случае необходимости установки дополнительных автоматов.

    Электрощиток в квартире

    Что касается автоматов защиты и проводки, то тут все достаточно просто. Все автоматы имеют главную характеристику, указанную в схеме. Достаточно лишь купить необходимый. Что касается проводов, используемых внутри щитка, то они берутся из основной проводки и просто подсоединяются к автоматам. Единственное, что следует отметить, это использование специальных шинопроводников типа «гребенка» для соединения автоматов между собой.

    Электрощиток в квартире

    Монтаж щитка начинаем с выбора места для щитка. Согласно ГОСТу щиток должен находиться в легкодоступном месте. При этом так, чтобы если рядом находятся двери, то они в открытом состоянии не закрывали его. Высота от пола должна составлять 1,5 – 1,7 м. Затем если необходимо, то создаем нишу под щиток, а если нет, то делаем отверстия под крепеж и затем начинаем его устанавливать.

    Электрощиток в квартире

    Важно! При установке электрощитка в квартире необходимо заранее проделать всю работу, связанную с использованием электроинструмента. Потому что во время монтажа и подключения щитка квартира должна быть обесточена.

    Для крепежа щитка к стене в нем предусмотрены отверстия под саморезы. Чтобы завести внутрь проводку, в стенках щитка проделаны отверстия, которые изначально могут быть закрыты заглушками. Выдавив заглушки, заводим внутрь щитка проводку и кабеля. Закрепляем щиток при помощи саморезов и дюбелей в засверленных заранее отверстиях. Если щиток встраиваемый в стену, то щели вокруг корпуса заделываем гипсовой шпаклевкой и даем ей подсохнуть. При этом необходимо проследить, чтобы корпус щитка был вровень или немного выступал из стены, иначе не удастся установить на место дверцы щитка.

    Электрощиток в квартире

    Теперь начинаем заполнять сам щиток. Устанавливаем нулевую и заземляющую шины. Обычно нулевая шина устанавливается в верхнюю часть щитка, а заземляющая в нижнюю. Сами шины прикручиваются при помощи саморезов. Далее устанавливаем автоматы УЗО. Они крепятся при помощи все тех же саморезов.

    Электрощиток в квартире

    Следующим шагом будет подключение питающего кабеля и внутренней проводки. Он имеет три жилы – синюю, белую и желтую с зеленой полосой. Белая жила – это фаза. которая подключается к ближайшему автомату в его верхней части. Синяя жила – это ноль. который присоединяется к нулевой шине. Желтая с зеленой полоской – это земля. её подключаем к заземляющей шине. Подобную процедуру выполняем и с проводкой квартиры. С той разницей, что провод фазы, он обычно коричневый или красный, подключаем к нижней части защитного автомата. При этом следим, чтобы фазный провод той или иной группы был подключен к автомату, отведенному для неё. Это поможет избежать в дальнейшем путаницы при проверке и эксплуатации щитка.

    Теперь осталось соединить между собой все автоматы со стороны фазы. Сделать это можно при помощи шинопроводников типа «гребенка» или с помощью кусков провода ВВГ-5*6, который используется для заводящего кабеля от основного щитка к щитку в квартире. Для соединения необходимо нарезать куски длиной 3 – 4 см и соединить последовательно каждый автомат в его верхней части, начиная от того, где уже подключена фаза. Если в схеме предусмотрены дополнительные автоматы, объединяющие на себе группы приборов, то они подсоединяются следующим образом. В верхней части к фазе, а в нижней части присоединяется провод ноль и оттуда на нулевую шину и фазу, которая расходится на группу автоматов. При этом важно не перепутать, куда какой провод подключать. Для этого на таких УЗО есть маркировка.

    Электрощиток в квартире

    Установка и подключение электрощитка в квартире достаточно простая задача, с которой можно справиться своими силами. Главное – это придерживаться правил, указанных в ПУЭ и ГОСТах, а также по завершению работ по монтажу прозвонить все элементы при помощи тестера на предмет ошибок. И если все в порядке, то можно вызывать электрика из ЖЭКа, чтобы тот принял работу и подключил квартиру к общей сети дома.

    Статьи по теме

    *****

    Электрический щиток в квартире

    Завершающим этапом электромонтажных работ в доме является установка электрического щита. Большое значение при этом имеет правильный выбор места для его установки.

    Электрический щит целесообразно устанавливать в середине помещения – в этом случае расход электрического кабеля значительно уменьшается.

    Наиболее удобным в эксплуатации будет электрический щит, расположенный возле входа в помещение.

    Электрощиток в квартире

    Чтобы не заморачиваться такими вопросами как собрать электрический щиток. можно приобрести электрощит уже полностью собранный, укомплектованный автоматическими выключателями и однофазным счетчиком. Хотя на мой взгляд более разумно и к тому же экономичнее собрать его самостоятельно по частям.

    Из какого материала должен быть корпус электрощита?

    Наиболее распространенными являются электрощиты, корпус которых выполнен из пластика или металла. Для изготовления пластмассовых щитов используется специальный термопластик, устойчивый к продолжительному воздействию на него высокой температуры.

    Такие щиты обладают привлекательным внешним видом, поэтому легко вписываются в интерьер помещения. Электрощиты из металла выполняются обычно сварным способом. Благодаря большому выбору модификаций можно подобрать металлический электрощит с необходимой комплектацией.

    Типы электрощитов

    Существует два вида электрических щитков – накладные и встраиваемые. В домах, оборудованных скрытой электропроводкой. рекомендуется установка встроенного электрощита. Такие щиты обладают более привлекательным видом, при этом занимают намного меньше места.

    Нельзя забывать, что встроенный электрощит устанавливается в специальную нишу, которую необходимо подготовить заранее. Такая ниша обычно оборудуется с использованием алебастра или гипса.

    Накладные электрощиты обычно устанавливаются в зданиях, где проведена наружная электропроводка. Крепление накладных щитов осуществляется с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

    Из каких элементов состоит электрический щит?

    • 1). DIN-рейка является специальным устройством, на котором закрепляются автоматы защиты специальными защелками. DIN-рейка выполняется из металлической пластины, и крепится к корпусу электрощита с помощью специального крепления. В случае необходимости DIN-рейку можно резать с помощью обычной ножовки по металлу.
    • 2). Шина распределительная предназначена для соединения в распределительном электрощите всех рабочих нулевых проводов. Вторая распределительная шина в щите предназначена для соединения заземляющих проводов. Исполнение распределительных шин может быть открытым или закрытым. Распределительные шины закрытого исполнения защищены от прикосновений.
    • 3). Автоматы защиты (автоматические выключатели) – их количество и номинал зависят от количества и мощности электроприборов, подключаемых в сеть.
    • 4). Соединительные провода необходимого сечения.
    • 5). Электросчетчик – устанавливается при необходимости.

    Как собрать электрический щиток?

    В состав стандартного электрического щита обычно входит электросчетчик, дифференциальные автоматы (УЗО), типовые автоматические выключатели, вводный автомат, а также шины – нулевая и заземляющая.

    Электрощиток в квартире

    После установки щита на стену его необходимо собрать. К щиту нужно подключить определенное количество концов кабеля, которые обязательно еще в процессе закладки должны быть подписанными, в противном случае придется большое количество времени потратить на прозвонку каждого кабеля.

    С конца каждого провода необходимо снять верхнюю изоляцию и, если провода одного цвета, пометить фазную жилу.

    В электрощите с помощью саморезов устанавливается монтажная DIN-рейка, на которой будут установлены автоматы защиты.

    Крепление современных автоматов осуществляется с помощью специального защелкивающего устройства крепления.

    Электрощиток в квартире

    Устанавливать автомат защиты на DIN-рейку достаточно просто – нужно с одной стороны автомата с помощью узкой отвертки оттянуть защелку, приставить автомат к рейке и защелкнуть автомат. Так устанавливаются все автоматы защиты.

    Порядок расположения автоматов защиты должен быть следующим. Сначала (справа) устанавливается вводной автомат, после него – УЗО, а далее все остальные автоматы защиты в удобном порядке.

    Электрощиток в квартире

    Перед тем как собрать электрический щиток необходимо соблюдать правило:

    Вводной автомат, обязательно должен быть двухполюсный - для однофазной сети и трех полюсным - при трехфазной.

    Далее монтируется на свое место нулевая планка. К ней подключаются все нулевые жилы, предварительно подогнанные по длине, за исключением тех групп, которые подключаются через УЗО.

    Теперь необходимо подключить автоматы. Питание должно подводиться к верхним клеммам автомата. К нижним клеммам подключаются фазные провода питания электрических групп проводки помещения.

    Электрощиток в квартире

    Питание (фазу) нужно подключить к верхним клеммам каждого автомата, для чего можно использовать перемычки. В качестве таких перемычек необходимо использовать провод большего сечения, чем провод, подключаемый к нижней клемме автомата.

    Электрощиток в квартире

    Лучше всего в этом случае использовать такой же провод, из которого выполнен ввод.

    В электрическом щите. кроме автоматов защиты, устанавливается УЗО – дифференциальный автомат. К нему подключаются группы электросети, расположенные в зонах с повышенной влажностью.

    Подключение приборов учета в электрощите - права!

    Перед подключением к электрической линии счетчика необходимо узнать в энергосбыте, кто имеет право выполнять такие работы.

    Очень часто контролеры дают разрешение подключать счетчик самостоятельно, но после этого обязательно необходимо, чтобы представитель энергоснабжающей организации составил акт замены электросчетчика и опломбировал его.

    Если самостоятельно подключить электросчетчик вам не разрешают, то к нему нужно подвести провода, которые контролер самостоятельно подключит и опломбирует счетчик.

    В любом случае нужно согласовывать свои действия относительно подключения электрического счетчика с представителями энергосбыта (организации, которая взымает плату за потребляемую электрическую энергию). В противном случае у вас могут возникнуть очень большие проблемы.

    Электросчетчики с пультом

    Новый способ экономии электроэнергии — счетчики на пульте

    11.10.2015 5 комментариев 19 660 просмотров

    В настоящее время из-за высоких тарифов на электроэнергию, многие стараются меньше платить за свет различными методами. Кто-то сверлит дырки в счетчике и делает набросы на провода, а кто-то старается меньше пользоваться бытовой техникой. Один из более эффективных методов экономии — покупка электросчетчика с пультом управления. Данное устройство позволяет остановить учет электроэнергии одним простым нажатием на компактный пульт. Производители данных электрических счетчиков дают гарантию, что проверяющие не смогут обнаружить факт переделки их модифицированных устройств.

    В ассортименте присутствуют приборы, как одно-, так и многотарифные. В то же время существует возможность купить однофазные и трехфазные электросчетчики с пультом дистанционного управления. Что касается моделей модифицированных счетчиков, Вы можете приобрести, как устройства фирмы «Энергомера», так и популярные электросчетчики «Меркурий» (как на фото ниже).

    Электросчетчики с пультом

    Чтобы Вы убедились в том, что приборы действительно могут отключить учет электричества и тем самым позволят меньше платить за свет, предоставляем к Вашему вниманию наглядный тест на видео:

    Обзор Меркурий 230 ART-02 CN

    Купить электрический счетчик с пультом управления Вы можете без особых проблем, перейдя на сайт изготовителей по ссылке. Обратите внимание на то, что цена электросчетчиков довольно низкая, если учитывать тот факт, что включена бесплатная доставка и уже с первого дня после подключения Вы сможете экономить электроэнергию в доме.

    Ну и последний момент, на котором хотелось бы остановиться — отзывы тех, кто приобрел счетчик на пульте. Мы проанализировали множество комментариев на форумах и смогли выделить одну очень важную тенденцию — те кто купили устройство, оставляют только положительное мнение. Большинство негативных отзывов связано только с тем, что потенциальные клиенты опасаются обнаружения переделки. Так или иначе, на купленном Вами приборе будут находиться все необходимые пломбы и наклейки, что сведет интерес проверки к минимуму.

    Обзор Меркурий 230 ART-02 CN

    *****

    Счетчики электроэнергии с пультом для остановки или замедления счета - svet-ot-pulta.ru

    Купить счетчик с пультом в Москве.

    Электросчетчики "Меркурий" с пультом!

    Счетчик с пультом - это обычный, купленный в магазине,счетчик.
    В который вмонтирована плата весом 2 грамма.

    Плата оказывает влияние на механизм учета, что позволяет учитывать
    не всю потребляемую электрическую энергию,
    а только ту ее часть, которую вы зададите пультом.
    Пульты мы ставим на все счетчики разные, так как с годами работы
    мы поняли с какими пультами наши счетчики работают надежно.
    Для нас качество стоит на первом месте.

    У нас вы найдете счетчики однофазные (220), трехфазные (380),
    ​прямого и косвенного учета (через трансформатор тока).

    Электросчетчики переделаны нами таким образом, что микро чип, встроенный внутри,
    не дает считывать показания расхода электрической энергии.
    В то же время чип остается
    не заметным для любых проверок. Пульт подходит только к одному прибору!
    При доставке прибор можно проверить. Все пломбы, документы и серийные номера на месте!

    Мы не подделываем счетчики.

    Мы переделываем, купленные в магазине. Документы настоящие.
    На все модели счетчика есть гарантия.
    ​Для оптовиков и постоянных клиентов у нас предусмотрена скидка.
    Вы можете писать нам на почту 24/7 и мы вам ответим на любые вопросы!
    Наш номер телефона:+7 (495) 015-7495
    ​Почта: [email protected]

    Посмотреть цены на наши товары можно под ознакомительным материалом или нажав на кнопку каталог

    Электросчетчики с пультом.

    Задумайтесь как можно купить счетчик с пультом без проверки?

    Если вам не могут доставить товар и продемонстрировать его работу,
    то это вероятно, мошенники.
    Такие обманщики могут прислать вам обычный счетчик по завышенной цене,
    который можно было купить в простом магазине.
    При покупке счетчика у нас мы подключаем счетчик при вас к розетке
    и показываем как он работает.
    И только после того, как вы убедитесь, что счетчик действительно
    замедляется (останавливается) от пульта,
    можно оплатить покупку и не переживать.

    • Электросчетчики с пультом
      Надежность.
      Мы продали больше двух тысяч счетчиков.
      Наш магазин работает уже больше года и за все время у нас не было ни одного не довольного клиента.
    • Электросчетчики с пультом
      Скорость.
      Мы постоянно работаем над улучшением качества обслуживания и на сегодняшний день мы успеваем доставлять счетчики в день заказа.
    • Электросчетчики с пультом
      Прозрачность.
      Наш курьер вежливо продемонстрирует как работает счетчик и ответит вам на все вопросы, после чего вы оплачиваете заказ.
    • Электросчетчики с пультом
      Гарантия.
      Обслуживание счетчиков с пультом по гарантии 3 года.
      Если вас что-то не устроит всегда можно отказаться и не платить!

    Электросчетчики с пультом

    Электросчетчики с пультом

    Хотим вам напомнить, что за установку такого счетчика физическому лицу грозит штраф в размере от 10 000 - 15 000 рублей. Для юридических лиц назначен штраф от 100000 до 200000 рублей. В особых случаях юридические лица могут привлекаться к уголовной ответственности, где наказание - штраф 80000 рублей и самое суровое наказание - срок лишения свободы до двух лет.

    *****

    Электросчетчики с пультом Электросчетчик с пультом. Циничный лохотрон.

    Электросчетчики с пультом Значит, так, други мои! Идем на masterkit.ru и покупаем там радиореле с пультом управления. Или в каком-нить маркете, если живем в стольном граде. Чудесная штучка! Кнопочку в кармане на пульте нажал - реле сработало. Другую кнопочку надавил - реле отпустило. Мечта!

    Но это не все. Дальше идем покупаем новый электросчетчик, лучше многотарифный. Аккуратно снимаем пломбы, откручиваем крышку, лезем внутрь. Немного поколдуем, спрячем там эту релюшечку, чтобы отключала учет. Пульт туда запихивать не надо! Пульт пусть в кармане лежит.

    Осталось прилепить на сопли пломбы обратно и идти дурить голову злому соседу. Дескать, гляди: я кнопочку в кармане давнул - и счетчик перестал считать. Другую жмакнул - опять считает! Надо такой счетчик?

    Если сосед чего-то там засомневался, скажем ему, что ни одна зараза это дело не раскусит. Ты чего-нить видишь на счетчике? Ничего нет, новенький, только что с завода! А посчитай, брат, сколько экономии у тебя будет!

    Размякнет сосед, паразит, пойдет и молотком по своему счетчику вмажет, чтобы заявить в энергоучет о замене счетчика. А ты ему новый впаришь, тыщ за. дцать. Все таки уникальная вещь, супернадежная и очень пользительная.

    Заманчиво, да! Только ты не вздумай себе его ставить. Лучше еще купи таких счетчиков и релюшек. Дело свое открой, через интернет можно многим лохам продать. А на вырученные деньги можно безбедно электричеством отапливаться.

    Замечательная идея. Очень даже выгодно и практически безопасно. Если тебя и привлекут за мошенничество, то в любом случае внакладе не будешь. Это тем, кого потом обложат сотнями тысяч на возмещение убытков, им будет кисло.

    А их, конечно, обложат. Сколько вор ни ворует, турмы не минует. Рано или поздно эта релюшечка себя покажет. Например, при очередной поверке счетчика. То есть, когда электрики его снимают и отправляют на очередную госповерку.

    Там, надо сказать, тоже не идиоты сидят, не глупее нас с тобой. И фокус с релюшечкой им давно известен, и электронные средства обнаружения существуют и проверяющий персонал оснащается.

    Или, например, придут показания снимать, а счетчик не считает. И переключить не можешь: батарейка в пульте села. Или пульт попросту не в тех штанах лежит. Так что, насчитают ущерба столько, что "мама не горюй". С момента установки счетчика до госповерки, например. Попробуй, докажи потом, что вчера только реле в счетчик воткнул.

    Потому и говорю: себе такой счетчик ставить не надо. Загремишь под фанфары рано или поздно. Да и спишь спокойно. А соседу твоему вредному так и надо, впредь не будет навоз складывать возле твоей стены, гад.

    А остальные - хрен с ними. В конце концов, никто их силой не заставлял покупать, да и пусть докажут, что у тебя покупали. Сами виноваты, коль за халявой погнались. Так что, расширяй свой бизнес спокойно, ибо любой там Рос___Надзор в другой реальности или параллельных мирах обитает. А Министерству внутренних дел тоже не до тебя. Более важных внутренних дел у ведомства полно.

    Электросчетчики с пультом

    Поделитесь этой страницей со своими друзьями:

    *****

    Счетчики Меркурий с пультом Д/У. 15 товаров.

    Электросчетчики меркурий с механизмом остановки и недоучета электрической энергии. Счетчик управляется пультом и имеет несколько режимов недоучета. Перед тем, как купить у нас счетчик мы продемонстрируем его работоспособность и возможности. На все модели счетчиков действует заводская гарантия(2 года) и наша (3 года).
    Купить в Москве 8(495)00-44-736

    Не сомневайтесь! Позвоните нам на московский номер 8-495-00-44-736 и мы проконсультируем Вас в вопросе покупки счетчика с пультом. Мы останавливаем все модели счетчиков Меркурий. При покупке от 4-х счетчиков скидки!

    В этой категории представлены самые популярные модели счетчиков электроэнергии марки Меркурий с недоучетом.

    Меркурий 230 AM-01 /-02 /-03
    Меркурий231AM-01
    Меркурий231 AT-01i
    Меркурий230 ART-01 /-02 /-03
    Меркурий 230 AR
    Меркурий 201.5
    Меркурий 201.7
    Меркурий 201.8
    Меркурий 200.02

    У нас Вы можете купить счетчик с пультом, которые останавливаются на 100 процентов, так же можно выбрать режим 50% и 25% экономии. Для особых случаев предусмотрены кнопки "+" и "-" 10%. Электросчетчик с пультом помогает Вам экономить путем недоучета электроэнергии без использования магнита.

    Для того, что бы остановить счетчик Вам просто нужно нажать кнопку на пульте.

    Электросчетчик с пультом ничем не отличается от обычного, не имеет следов вскрытия корпуса, установлена заводская опломбировка. В комплекте идет стандартный паспорт и пульт, которым задаётся процент.
    Мы производим любые модели счетчиков.

    Так же у нас можно купить дополнительный пульт к счетчику. Спрашивайте у продавца!
    Купить в Москве 8(495)00-44-736

    *****

    Счетчик электроэнергии с пультом

    Девятнадцатый век подарил человечеству изобретение в виде электрической энергии, что, в свою очередь, вызвало всплеск электротехнических новшеств, таких как трансформатор, динамо-машина и множество других. С появлением таких изобретений человечество осознало, что электричество – это продукт, который можно успешно продавать. Тогда возникла потребность в контроле и учете количества продаваемого электричества. В 1888 году Оливер Шелленбергер стал первым в мире изобретателем индукционного счётчика. Он запатентовал своё изобретение, с годами конструкция регулярно дорабатывалась и доводилась до совершенства. Самая последняя модель – это электросчетчик с пультом управления.

    Электросчетчики с пультом

    Счетчик электроэнергии с пультом

    Виды счетчиков

    Существуют следующие виды электросчетчиков:

    • Индукционный – в нем посредством магнитного поля двух неподвижных катушек приводится в движение алюминиевый диск, а он, в свою очередь, заставляет отсчитывать киловатт-часы счётный механизм.

    Электросчетчики с пультом

    Как выглядит индукционный счётчик

    • Гибридный – почти не используемый вариант счётчика, который имеет цифровое управление, а сам счётный механизм может иметь индукционное либо электронное исполнение.
    • Электронный – на данный момент наиболее популярный тип счётчика, применяется повсеместно. В настоящее время индукционные счётчики в обязательном порядке заменяются на электронные. В современных приборах учёта электроэнергии воздействие магнитного поля происходит не от катушек на диск, а на твердотельные радиодетали, находящиеся внутри счётчика.

    Старые приборы «не видели» незначительных нагрузок. В наше время современные – учитывают абсолютно всю электроэнергию, потребляемую приборами в доме: телевизоры в режиме ожидания, зарядные устройства для мобильных телефонов, когда они подключены в сеть, но телефон на зарядке не стоит, и даже неоновые лампочки, установленные для подсветки в темноте.

    Электронные счетчики

    Все счётчики, включая электронные, по типу учёта делятся на активные и реактивные:

    • Активные – производят учёт лишь непосредственно потреблённой электроэнергии потребителем.
    • Реактивные – учитывают не только потреблённую электроэнергию, но и ту, которая теряется в процессе работы, к примеру, на нагрев проводов, потери за счёт длины подводящей линии и прочие (применяются в основном на производствах).

    Существуют так же одно, — и трёхфазные электросчётчики. В быту трёхфазные счётчики почти не получили распространения ввиду отсутствия такой необходимости. Их основная область применения – промышленность, где используется 3-х фазное напряжение.

    По способу учёта электронные счётчики делятся на:

    • Однотарифные, активные трёх,- и однофазные счётчики прямого включения с классом точности 1.0 и 2.0. Это наиболее распространённый тип счётчиков, применяемых в быту. Имеет механический индикатор для отсчитывания потреблённой электроэнергии.

    Электросчетчики с пультом

    Электронный однотарифный электросчётчик

    Эти счётчики получили название – «умные». Они осуществляют не только учёт потреблённой электроэнергии, но также имеют систему управления. Если в регионе стоимость киловатт часа имеет различную величину в разное время суток, счетчик можно запрограммировать. Например, существует тариф «Ночной», когда с 23-00 до 6-00 киловатт стоит на 20% дешевле, чем днём. «Умный» счётчик можно запрограммировать, в результате он будет в указанное время считать электроэнергию с учётом пониженной стоимости в ночное время суток, что позволит сэкономить около 15% всех расходов на электроэнергию.

    Двунаправленные счётчики могут не только программироваться, но и сами выдавать необходимые сведения на приёмное устройство (к примеру, компьютер). Такой счётчик поддерживает функцию управление через телефон или сеть интернет, но и стоимость у него соответствующая.

    Электросчетчики с пультом

    Внешний вид многотарифного счётчика

    Принцип работы счетчика с ПДУ

    Разновидностью электронных счетчиков является счетчик с пультом дистанционного управления (ПДУ). Неоспоримым преимуществом счётчика с ПДУ является то, что нет необходимости приближаться к счётчику, класть на него сильный магнит, либо прибегать к иным методам остановки электросчётчика. Весь процесс управления осуществляется издали, что исключает вероятность быть пойманным надзорными органами при проведении каких-либо манипуляций со счётчиком. Пульт не обязательно хранить в доме. Можно осуществить заказ нескольких пультов ДУ для каждого из членов семьи и носить его всегда с собой (если есть такая необходимость).

    Необходимо также понимать принцип работы счётчика. Вместо катушек, как на старых счётчиках, в электронных магнитное поле воздействует на твердотельные материалы. На небольшой электронной плате, помимо преобразователя электрического сигнала в механический, установлен трансформатор. Вторичная его обмотка состоит всего из пары витков, а первичная – подключена в цепь питания. При появлении нагрузки на вторичной обмотке возникает электродвижущая сила (ЭДС), прямо пропорциональная ей. Исполнительный механизм завязан на вторичную обмотку. При возрастании нагрузки напряжение на вторичной обмотке растёт и заставляет отсчитывать счётчик всё быстрее.

    «Заряженные» счётчики с ПУ

    Электронные счётчики считаются наиболее точными в учете количества потреблённой электроэнергии, долгое время никто не знал, как их можно обмануть и возможно ли это. Прогресс не стоит на месте. В интернете появилась масса предложений приобрести так называемый «заряженный» счетчик.

    Это счетчики самых популярных и наиболее распространённых моделей. Чем они заряжены? В них схема учёта доработана таким образом, что позволяет при помощи пульта дистанционного управления остановить совсем, либо значительно замедлить процесс учёта от 10 до 70%. Они выглядят так же, как обычные электросчётчики. Остановка или замедление внешне никак не проявляется. Индикатор мигает так же, как у обычного «не заряженного» счетчика, создавая видимость его нормальной работы.

    Управление таким электросчетчиком происходит с помощью брелка, схожего внешне с обычной сигнализацией от автомобиля. Расстояние, на котором он действует, в зависимости от цены, может варьироваться от 20 до 500 метров. Стены дома немного уменьшают это расстояние. Значит, включать и отключать его можно незаметно от контролёра. Пломбы, защитные голограммы всегда будут на месте. Индикатор будет мигать, поэтому у проверяющей организации не возникнет оснований для подозрений.

    Устанавливаются такие электросчетчики, если «случайно» повредить рабочий: разбить корпус либо стекло. Повреждения не должны выглядеть преднамеренными.

    Подобная экономия электроэнергии по закону признаётся воровством и наказывается штрафом в размере 3-4 тыс. рублей для простых граждан, до 8 тыс. рублей для должностных лиц, до 80 тыс. рублей для организаций. Чем больше времени пройдёт от момента последней проверки до обнаружения несанкционированного потребления, тем выше будет штраф. Если при проверке по составленному акту ущерб превысит четверть миллиона, то штрафом не обойдётся, такой вариант развертывания событий переходит в разряд уголовного дела и карается сроком лишения свободы.

    Счётчик с ПУ своими руками

    Стоимость обычного счётчика колеблется от 1 300 до 5 000 рублей в зависимости от региона и его вида. «Заряженный» счетчик стоит минимум в 2 раза дороже, что для многих весьма существенная разница. Ниже предлагается рассмотреть два варианта модернизации счётчика собственными руками.

    Не стоит забывать, что счётчик находится под напряжением, а значит, для любых манипуляций с ним следует соблюдать максимальную осторожность и иметь соответствующие навыки в обращении с электричеством.

    Способ № 1

    Электросчетчики с пультом

    Схема переделки счетчика с герконом

    Необходимо максимально аккуратно вытащить проволочки из пломбы и, выкрутив два винта, вскрыть крышку. Под крышкой находится электронная плата с установленным на ней трансформатором тока.

    Для резкого уменьшения счёта в цепь вторичной обмотки впаивается обычный геркон. Его необходимо установить в нижней части корпуса так, чтобы переделка была не заметна извне и срабатывала при поднесении к ней мощного постоянного магнита.

    Принцип действия прост. Геркон при поднесении магнита замыкает вторичную обмотку, снижая в ней ток практически до нуля, следовательно, счётчик перестаёт отсчитывать электроэнергию.

    После сборки так же аккуратно вдевают проволочки обратно и слегка обжимают пломбу с краю пассатижами. Предварительно под губки следует подложить плотный картон либо ткань, чтобы на пломбе не осталось явных следов от губок пассатижей.

    Способ № 2

    Электросчетчики с пультом

    Вид счетчика с радиореле

    Следующий способ аналогичен первому. Отличие заключается в том, что для остановки не нужно подносить магнит, ведь его можно забыть убрать при проверке. Вместо геркона в корпус встраивается радиореле. Оно работает от пульта дистанционного управления в пределах 20-50 метров. Собирать его полностью самому нецелесообразно с экономической точки зрения. В специализированных радиомагазинах найти такое реле не составит особого труда. Цена тоже является вполне приемлемой и доступной. Остаётся его купить и установить в счётчик.

    При самостоятельном вскрытии счётчика следует помнить, что многие из них в качестве дополнительной защиты пломбируются не только свинцовыми пломбами. На них наклеивают и устанавливают пластиковые, а также голографические пломбы. Сейчас в интернете можно найти и заказать подобные пломбы. Поэтому, прежде чем срывать старые, стоит предварительно заказать новые.

    Электросчетчики с пультом

    Голографическая пломба на счетчик

    Ни в коем случае не стоит удалять клейкое вещество после голографической пломбы ацетоном или любым другим растворителем, ввиду того, что современные корпуса выполнены из оргстекла, которое при контакте с растворителем мутнеет. Это будет слишком заметно для контролирующей организации.

    Счетчик с пультом. Видео

    В видео собраны пояснения к инструкции об использовании счетчика с пультом дистанционного управления.

    Стоит ли устанавливать счётчик с пультом дистанционного управления, купленный уже заряженным или же модернизированный своими руками, каждый должен решать самостоятельно. Главное – просчитать и сопоставить экономию денег с возможным административным наказанием.

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Меркурий 201.5 и его модификации

    Электросчетчик Меркурий 201.5 и его модификации производятся на мощностях российской компании ООО "Инкотекс-СК".

    Основной деятельностью данной компании является производство приборов учета электроэнергии, начиная от простейших однофазных электросчетчиках типа Меркурий 201, Меркурий 200.02 и заканчивая сложными многопрофильными, трехфазными, промышленными электросчетчиками типа Меркурий 230, Меркурий 234. Брэнд Меркурий известен потребителям с 2001г.

    Все мы помним старые черные электросчетчики с крутящимся диском, подсчитывающим расход электроэнергии "урчащим" по ночам счетным механизмом. Но время идет, все меняется, меняются соответственно и средства учета энергии. Сейчас уже практически не встретишь старых морально и технологически устаревших счетчиков. На смену им пришли более совершенные модели. Электросчетчики серии Меркурий 201 как раз и являются этими представителями.

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Серия Меркурий 201Меркурий 201. представлена несколькими модификациями и имеют следующие спецификации 201.2, 201.22, 201.4, 201.5, 201.6.

    Различаются они между собой в зависимости от допустимого рабочего тока, а также способа отображения информации.

    Конструктивные особенности Меркурий 201.5

    Все представители серии счетчиков 201 выполнены в одинаковом пластиковом корпусе прямоугольной формы. На лицевой панели прибора (с левой стороны) располагается ЖК дисплей отображения информации (или «барабанчики» подсчета электроэнергии), с правой – «табличка» с основными техническими параметрами. Сам корпус, а соответственно и сам прибор, довольно компактен и имеет размеры 105х105х64 мм (вес порядка 350 г ).

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Нижняя панель корпуса съемная – она выполняет роль защиты контактов устройства. Подключение проводов к этим контактам осуществляется путем винтового подсоединения.

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Что касается закрепления в щитке или на любой иной поверхности, то электросчетчик меркурий 201.5 фиксируется при помощи так называемой DIN-рейки. Такой способ монтажа ведущие производители считают самым рациональным, ведь на сегодня большинство приборов учета закрепляются именно за счет такой рейки.

    Характеристики электросчетчика Меркурий 201.5

    Рассматривая основные технические характеристики электрических счетчиков Меркурий 201, следует обратить внимание, что в данных устройствах предусмотрена специальная защита от хищения электроэнергии путем переполюсовки. То есть, можно утверждать, что методики остановки электросчетчика путем изменения «фазы на ноль», которыми полон Интернет, просто безосновательны.

    В таблице приведены основные технические характеристики электросчетчиков Меркурий 201

    *****

    Счетчик Меркурий 201

    Предназначены для однотарифного учета активной электроэнергии в сетях переменного тока номинального напряжения 220В в жилом, коммерческом и мелко хозяйственном секторе

    Особенности и характеристики счетчиков Меркурий 201

    • Номинальный и базовый ток 60/5 80/5
    • Номинальное напряжение 220В
    • в качестве датчика тока используется шунт, что позволяет измерять и постоянные составляющие тока.
    • малые габариты и современный промышленный дизайн корпуса;
    • реализована система защита от хищения электроэнергии в процессе эксплуатации;
    • крепление на DIN-рейку, при заказе на предприятии возможен заказа переходной пластины для крепления на посадочные места индукционных электросчетчиков

    Характеристики надежности электросчетчиков Меркурий 201

    • Средний срок службы 30 лет
    • Гарантийный срок 36 месяцев, но не более 42 месяцев с момента производства.
    • Межповерочный интервал 16 лет после ввода в эксплуатацию, в случае хранения счетчика меж поверочный интервал составляет 1 год

    Условия эксплуатация

    Счетчик устанавливается на вертикальную поверхность, на дин рейку, в устройствах обеспечивающих защиту от атмосферных воздействий и механического повреждения. Могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях, с диапазон температур от +40 до – 55 градусов Цельсия. При температуре ниже 20 градусов возможна потеря четкости отображения показаний на ЖКИ экране

    Расшифровка обозначений серии Меркурий 201

    Счетчик электроэнергии Меркурий 201
    201.2 - ток 60/5 А ЖКИ экран
    201.4 - ток 80/5 А ЖКИ экран
    201.5 ток 60/5 А отчетное устройство
    201.6 ток 80/5 А отчетное устройство
    201.22 ток 60/5 А ЖКИ экран + PLC модем

    Вопросы и ответы по серии Меркурий 201

    Добрый день, у меня дома стоит однофазный многотарифный электросчетчик. Счетчик внезапно перескочил на 4 часа вперед,могу ли я перепрограммировать счетчик с помощью кнопок на панели самостоятельно?

    Ответ технического специалиста:

    Добрый день, Сергей.
    К сожалению Вы не сможете самостоятельно перепрограммировать электросчетчик. Наверное Вам смогут перепрограммировать данный счетчик в специализированной компании, обладающей необходимым оборудованием. Правда по финансовым затратам зачастую это обходится дороже, чем покупка нового электросчетчика.

    Погас экран электросчётчика. Что делать?

    Ответ технического специалиста:

    Скорее всего у Вас счетчик вышел из строя. Если у Вас еще не прошло три года, то Вы можете обратиться на завод по вопросу гарантийного ремонта. Но предварительно Вы должны, вызвать специалиста из сбытовой службы, чтобы он пришел снял пломбу и написал Вам предписание. После этого Вы ремонтируете или покупаете новый счетчик (желательно более надежной модели) и устанавливаете его вместо старого согласно схеме подключения. Схема будет написана в паспорте счетчика и на клемной крышке счетчика. После этого вызываете специалиста сбытовой компании и он пломбирует Вам электросчетчик.

    8 (812) 242-96-62 8 (800) 700-89-55

    г. Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, 12, оф. 242. пн-пт 09:00-18:00 Схема проезда [email protected]

    Как заказать

    Заказ продукции юридическими лицами:

    • Оформить заказ на сайте на интересующую Вас продукцию и прикрепить реквизиты вашей компании для выставления счета
    • Прислать нам Вашу заявку по электронной почте [email protected] с реквизитами Вашей компании

    Заказ продукции розничными клиентами:

    • Оформить заказ у нас на сайте
    • Прислать Вашу заявку по электронной почте [email protected]
    • Оформить заказ по телефону 8 (812) 242-96-62 или 8 (800) 700-89-55

    Способы оплаты

    Оплата продукции юридическими лицами:

    • Оплата по безналичному расчету на основании выставленных счетов
    • Оплата наличными при получении товара. При оплате наличными вам выдается полный комплект бухгалтерских документов: кассовый чек, накладная, счет-фактура, приходной чек

    Оплата продукции розничными клиентами:

    • Наличными в офисе по адресу ул.Тамбасова, 12, оф. 242. при получении продукции
    • Наличными водителю при получении, если заказали товар с доставкой
    • Через банк согласно выставленному счету

    Получить заказанное оборудование Вы сможете:

    Самовывоз для Санкт-Петербурга и Ленинградской области

    В центре выдачи товара по адресу ул.Тамбасова, 12, оф. 242. в понедельник-пятницу с 9.00 до 18.00. Схема проезда .

    Самовывоз для Москвы и Московской области

    В центре выдачи товара по адресу ул. Раменки, д. 23т, пом. 38,39. в понедельник-пятницу с 9.00 до 18.00. Схема проезда .

    Доставка товара по городу и в пригород.

    При сумме заказа менее 10 тысяч рублей, стоимость доставки по Москве Санкт-Петербургу составляет 400 рублей.
    При сумме заказа более 10 тысяч рублей доставка осуществляется бесплатно.
    Стоимость доставки в пригород оговаривается индивидуально.

    Доставка с помощью транспортных компаний (В другие города России).

    Мы осуществляем бесплатную доставку товара до филиалов транспортных компаний и почтовых отделений в СПб.
    Доставка продукции в регионы России может быть выполнена силами ТК: Деловые линии, ПЭК, СПСР-Экспресс, Почта России.

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Автомат. выключатели мод.

  • Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Щиты электрические для квартиры, дома, коттеджа

  • Выбор однофазных и трехфазных счетчиков Описание основных характеристик количество тарифов, способ монтажа, типы интерфейсов передачи данных

    Классификация электросчетчиков по количеству фаз, описание интерфейсов передачи данных, типу тип тарификатора.

    Электрооборудование для квартиры и дома которую Вы сможете найти на нашем сайте

    *****

    Наверное, многие помнят старые черные счетчики электричества с крутящимся диском, подсчитывающим расход электроэнергии урчащим по ночам счетным механизмом. Но время идет, все меняется, меняются соответственно и средства учета энергии. Сейчас уже практически не встретишь старых морально и технологически устаревших счетчиков. На смену им пришли более совершенные модели. Вот об одной из таких моделей мы и поговорим. В частности речь пойдет о серии электросчетчиков Меркурий 201.

    Для начала немного о производителе. Рассматриваемые нами счетчики производятся на мощностях российской компании «Инкотекс». Основной деятельностью данного предприятия является производство электрических счетчиков – начиная от простейших однофазных бытовых и заканчивая промышленными 3-х фазными. Следует обратить внимание, что под брендом «Меркурий» электросчетчики выпускаются с начала 2001 года.

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Теперь касательно электросчетчиков Меркурий 201. Данные устройства учета производятся в нескольких модификациях и имеют спецификации 201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.5, 201.6. Серийное разделение осуществляется в зависимости от допустимого рабочего тока, а также от способа отображения данных расхода электроэнергии.

    Конструктивные особенности устройства

    Конструктивно все представители серии счетчиков 201 выполнены в одинаковом пластиковом корпусе прямоугольной формы. На лицевой панели прибора (с левой стороны) располагается ЖК дисплей отображения информации (или «колесики» подсчета электроэнергии), с правой – «табличка» с основными техническими параметрами. Сам корпус, а соответственно и сам прибор, довольно компактен и имеет размеры 105х105х65 мм (вес порядка 350 г ).

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Нижняя панель корпуса съемная – она выполняет защиту контактов устройства. Другими словами, сняв ее можно получить доступ к входным электрическим контактам счетчика. Подключение проводов к этим контактам осуществляется путем винтового подсоединения.

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Что касается закрепления на стене или на любой иной поверхности (по желанию владельца), то электросчетчик меркурий фиксируется при помощи так называемой DIN-рейки. Видимо такой способ монтажа ведущие производители считают самым рациональным, ведь на сегодня большинство приборов учета закрепляются именно за счет такой рейки (например, рассмотренный ранее теплосчетчик Взлет ).

    Характеристики электросчетчика Меркурий 201

    Перед тем, как рассматривать основные технические характеристики электрических счетчиков Меркурий 201, следует обратить внимание, что в данных устройствах предусмотрена специальная защита от хищения электроэнергии путем переполюсовки. То есть, можно утверждать, что методики остановки электросчетчика путем изменения «фазы на ноль», которыми полон Интернет, просто безосновательны.

    Для максимальной наглядности, характеристики приборов учета выведу в небольшую таблицу.

    Электросчетчик Меркурий 201

    Дополнить таблицу можно небольшим списком второстепенных характеристик:

    • допустимая окружающая температура – от -20 до +55 °С;
    • гарантия от производителя – 3 года;
    • максимальный срок службы – до 30 лет;
    • межпроверочный интервал – 15 лет.

    Схема подключения электросчетчика Меркурий 201

    В принципе счетчик Меркурий 201 подключается к системе электроснабжения аналогично тому, как подключаются иные устройства учета электрической энергии. Главное требование в данном случае – выбор входного и выходного проводника. Что касается входного провода, то здесь все понятно – он будет таким, каким его определит предприятие электроснабжения. Для выходных проводников в данном случае могут использоваться любые провода, например, ШВВП (технические характеристики ШВВП ).

    Сама же схема подсоединения устройства выглядит следующим образом:

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Для полноты материала прикладываю паспорт на данный аппарат учета — Инструкция Меркурий 201

    Автор – Антон Писарев

    *****

    Обзор электросчетчика Меркурий 201

    Электросчетчик Меркурий 201 – это современное устройство для коммерческого учета активной электрической энергии в цепи переменного тока. Производит такие устройства компания-производитель «Инкотекс». В серии 201 существует несколько модификаций (например, 201.3 или же 201.5), которые имеют свои спецификации. Такое разделение осуществляется из-за допустимого рабочего тока и способа показа данных расхода электрической энергии. Данный прибор может применяться как самостоятельно, так и в комплекте с автоматическими измерительно-информационными системами учета электроэнергии. Ниже мы рассмотрим технические характеристики Меркурий 201 и схему подключения этого счетчика.

    Особенности в конструкции

    По конструкции счетчик Меркурий 201 любой серии имеет одинаковый корпус. Это прямоугольный корпус из пластика. Такой счетчик безвинтовой, благодаря чему он максимально защищен от взломов, к тому же механизм достаточно герметичен.

    На переднем плане (на лицевой панели) располагается жидкокристаллический (ЖК) дисплей, на котором отображается необходимая информация по подсчету электричества. Возле ЖК-дисплея (с правой стороны) указываются основные технические характеристики.

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Габариты конструкции компактные и удобные и составляют: 105*105*65 мм, где 105 – это ширина и высота прибора, а 65 – его глубина. В среднем вес прибора колеблется от 250 до 350 граммов в зависимости от серии. Благодаря такому размеру и весу, механизм можно крепить к поверхности без доработок дополнительных креплений. К стене (или к любой другой поверхности, которую выберет потребитель) счетчик крепиться с помощью DIN–рейки .

    Нижняя панель в механизме снимается. Ее назначение – это защита контактов прибора. То есть, если ее снять, то будет открыт доступ к входным электрическим контактам устройства. Само подключение к таким контактам осуществляется с помощью винтового подсоединения, как показано на фото ниже:

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Некоторые основные технические характеристики делают счетчик более удобным в эксплуатации. Например, класс точности обладает технологическим запасом, а благодаря использованию в схеме шунта можно точно измерить постоянную составляющую тока.

    На рисунке ниже изображены габаритные размеры (чертеж) прибора Меркурий 201.

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Основные и дополнительные характеристики

    Прежде чем начинать изучать технические характеристики прибора, необходимо отметить, что электросчетчик обладает специальной защитой от хищения электрической энергии с помощью переполюсовки. То есть если изменить фазу на ноль, то электросчетчик все равно будет показывать точные данные и не перестанет работать.

    Технические характеристики счетчика Меркурий 201 отличаются между собой в зависимости от его модификации. Описание моделей от 201.1 до 201.6, их максимальная нагрузка и остальные параметры указаны в таблице ниже:

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Помимо основных значений, электросчетчик имеет и дополнительные технические характеристики (такие, как диапазон температур, условия эксплуатации, гарантийный срок и срок службы). Они указаны в таблице ниже:

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Основным отличием между приборами считается то что, в некоторых моделях отображение употребляемой электроэнергии изображено на жидкокристаллических дисплеях (индикаторах), а в некоторых моделях стоит механический счетный узел.

    Также в некоторых моделях есть PLC–модем, с помощью которого можно фиксировать все изменения в устройствах.

    Электросчетчик Меркурий 201 стал пользоваться большой популярностью среди жителей частных домов и квартир. Причиной этому служат не только технические характеристики, но и доступная цена. Благодаря точности измерений и приемлемой цене счетчик получил признание среди потребителей электроэнергии.

    На видео ниже предоставлен обзор данной модели счетчика:

    Схема подключения

    Счетчик меркурий 201 подключается к электроснабжению, так же как и все подобные конструкции по учету электрической энергии. Только при подключении главным считается правильный выбор проводника на вход и выход. Входной провод определяется автоматически – он будет таким, каким его определила фирма-производитель и организация энергоснабжения. Для проводника на выходе применяются любые провода (например, ШВВП ).

    Ниже изображена правильная схема подключения Меркурий 201 к сети:

    Электросчетчик меркурий 201 технические характеристики

    Вот мы и рассмотрели, как правильно подключить данную модель электросчетчика, а также технические характеристики Меркурий 201. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

    Будет полезно прочитать:

    НравитсяЭлектросчетчик меркурий 201 технические характеристики( 0 ) Не нравитсяЭлектросчетчик меркурий 201 технические характеристики( 0 )

    *****

    Электросчетчик Меркурий 201.5 5-60А/220В кл.т.1,0 однотарифный мех.

    Однотарифный однофазный счетчик электрической энергии Меркурий 201.5

    Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АИИС КУЭ.

    Особенности конструкции счетчика электроэнергии Меркурий 201:

    • датчик тока - шунт;
    • импульсный телеметрический выход*;
    • встроенный PLC-модем у модели "Меркурий 201.22 M";
    • малые габариты;
    • безвинтовой корпус;
    • защита от хищения электроэнергии путём переполюсовки;
    • крепление на DIN-рейку;
    • счетчик комплектуется по заказу потребителя переходной пластиной с присоединительными размерами индукционных счетчиков.

    * импульсный выход может использоваться при поверке счётчика или для включения в АИИС со сбором данных через телеметрию

    Счетчик электрической энергии Меркурий 201.5 однофазный

    При необходимости ведения постоянного учёта активной электрической энергии в однофазных цепях переменного тока лучшим выбором, как для профессионала, так и для обычного потребителя будет электросчётчик Меркурий 201.5, произведённый фирмой Инкотекс (Mercury Incotex).

    Особенности конструкции электросчётчика Меркурий 201.5

    1. Счетчик имеет имеет технологический запас по классу прочности.

    2. В наличии специальный шунт для возможности снятия значений переменного тока (работающий даже при наличии постоянной составляющей).

    3. Корпус, в конструкции которого не используются винты.

    4. Имеется крепёж для DIN-рейки.

    Кроме того, счётчик имеет небольшие габаритные размеры и отлично защищён от возможности кражи с помощью него электроэнергии посредством метода переплюсовки.

    Выбор счетчика электроэнергии

    Существует бесчисленное множество марок и видов счётчиков, чтобы разобраться во всех правильно подобрать то изделие, которое необходимо, следует в первую очередь выделить четыре основных признака, под которым классифицируются счётчики.

    1. По типу тока: переменный и постоянный.

    2. По числу тарифов: однотарифные и многотарифные.

    3. По типу механизма: механический и электронный.

    4. По кол-ву фаз: одно- и трёхфазные.

    Основные технические характеристики электросчетчика Меркурий 201

    Электропускатель

    Пускатель электромагнитный 220В: применение, подключение

    Электромагнитные пускатели 220 В - это устройства коммутационного типа, которые предназначены для запуска двигателя. Также они отвечают за его защиту. Характеристики электромагнитных пускателей довольно сильно отличаются.

    Некоторые модификации способны работать в сети с переменным током. Для того чтобы более детально разобраться в этом вопросе, следует рассмотреть основные типы устройств.

    Электропускатель

    Применение однофазных модификаций

    Пускатели данного типа, как правило, используются в промышленной сфере. Встретить их можно на сверлильных, а также фрезерных станках. Также они подходят для двигателей с короткозамкнутыми роторами. Подключение электромагнитного пускателя, как правило, осуществляется через обычное реле. В данном случае выпрямитель потребуется открытого типа с высокой проводимостью тока.

    Если рассматривать двигатель на 5 кВт, то параметр выходного сопротивления обязан составлять не менее 50 Ом. В свою очередь, пороговое напряжение обязано находиться на уровне 25 Вт. В некоторых случаях подсоединение пускателей данного типа осуществляется через преобразователи. В этом случае применяются кенотроны. Выпускаются они импульсного и частотного типа. Первый вариант часто используется в приводных механизмах. Если рассматривать частотные кенотроны, то они устанавливаются на блоки питания.

    Электропускатель

    Устройство двухфазных моделей

    Модели этого типа подходят для двигателей с ручными стартерами. Подключается пускатель электромагнитный 220В на дин-рейку через однополюсный трансивер. Расширитель потребуется с широкополосными транзисторами. В некоторых случаях используются динисторы.

    Если рассматривать двигатели небольшой мощности, то подключать пускатель можно без расширителя. В данном случае показатель выходного сопротивления колеблется в районе 30 Ом. В среднем пороговое напряжение на обмотке не превышает 15 Вт. Для безопасного использования пускателя применятся изоляторы.

    Электропускатель

    Подключение устройств трехфазного типа

    Модели данного типа способны работать только в сети с постоянным током. Подходит трехфазный пускатель (электромагнитный) 220В для двигателей с короткозамкнутыми роторами. Также устройства активно используются для сверлильных станков и разнообразных прессов. В среднем показатель порогового напряжения не превышает 20 Вт. По системам защиты пускатели довольно сильно отличаются. Для безопасности использования устройства применяются стабилитроны.

    Если рассматривать стандартный двигатель с ротором на 3 кВт, то подключение осуществляется через реле с проводимостью тока на уровне 5.7 мк. В среднем параметр выходного сопротивления составляет 45 Ом. Если говорить про двигатели с мощностью от 10 кВт, то подключение пускателей происходит с участием мощных динисторов. Также важно отметить, что изоляторы применяются с обмоткой. Параметр порогового напряжения равняется 30 Вт. В свою очередь, показатель выходного сопротивления цепи не превышает 15 Ом. Также нужно отметить, что высота перегрузки зависит от класса системы защиты двигателя.

    Модели для синхронных двигателей

    Пускатели 220 В для синхронных двигателей производятся с клеммными коробками. Применяются устройства в прессах и станках. Стандартная схема подключения пускателя предполагает использование однополюсного трансивера. Выпрямитель в данном случае применяется редко. Если говорить про двигатель на 5 кВт, то динистор подбирается расширительного типа. В этом случае выходное сопротивление пускателя не превышает 40 Ом. В свою очередь, пороговое напряжение находится на уровне 35 Вт. Как правило, показатель перегрузки не превышает 3.5 А.

    Если рассматривать двигатели на 15 кВт, то они подключаются только через коммутируемые расширители. Как правило, они продаются с высокой пропускной способностью. В данном случае предельное напряжение на обмотке колеблется в районе 40Вт. В свою очередь, выходное сопротивление не превышает 14 Ом. Показатель перегрузки зависит от системы защиты двигателя.

    Электропускатель

    Применение пускателей асинхронных двигателей

    Пускатели для асинхронных двигателей выпускаются с контактами подвижного и фиксированного типа. Как правило, подключение устройства осуществляется через низкопроводной модулятор. В этом случае реле не используется. Параметр порогового напряжения не превышает 10 Вт. В свою очередь, выходное сопротивление на обмотке составляет как минимум 20 Ом. Однако важно учитывать мощность двигателя.

    Если говорить про модификации на 5 кВт, то для стабилизации работы устройства используются кенотроны. Некоторые пускатели оснащаются динисторами, которые фиксируются на клеммных коробках. В этом случае параметр порогового напряжения составляет примерно 40 Вт. В свою очередь, выходное сопротивление равняется 35 Ом.

    Особенности моделей пуска высоковольтного двигателя

    Пускатели данного типа производятся только с подвижными контактами. Область применения устройств очень обширная. Многие модификации подключаются к двигателям через клеммные коробки, которые находятся в нижней части конструкций. Для стабилизации процесса управления применяются стабилитроны. Если говорить про пускатели с системой защиты, то у них используются изоляторы.

    Электропускатель

    Модель серии ABB

    Пускатель (электромагнитный) 220В данной серии отличается высоким параметром перегрузки. Применяется устройство только для асинхронных двигателей. Для приводных механизмов модели подходят идеально. Непосредственно подключение модификации осуществляется через низкопроводные реле. Выпрямители чаще всего используются открытого типа. Для управления двигателями применяются коммутируемые расширители. Если рассматривать мотор на 8 кВт, то параметр порогового напряжения колеблется в районе 22 Вт. Как правило, выходное сопротивление не превышает 12 Ом.

    Устройство для пуска "Шнайдер"

    Пускатель (электромагнитный) 220В данного типа способен работать в сети с постоянным током. Параметр перегрузки равняется 20 А. Если говорить про двигатели на 5 кВт, то подключение устройства производится через реле. Динистор использовать разрешается лишь расширительного типа. После закрепления клеммной коробки фиксируется изолятор. Стоит этот пускатель электромагнитный (цена рыночная) в районе 16 тыс. руб.

    Электропускатель

    Устройства для морских судов

    Пускатели для морских судов отличаются контактами с проводными пластинами. В данном случае трансиверы используются с обкладками. Для подключения устройств применяются модуляторы ортогонального типа. Для стабильности работы необходимы изоляторы.

    Кенотрон на пускатель (электромагнитный) 220В подходит лишь импульсного типа. Если говорить про двигатели средней мощности, то показатель порогового напряжения колеблется в районе 40 Вт. Непосредственно выходное сопротивление составляет около 22 Ом. Показатель перегрузки зависит исключительно от степени защищенности двигателя.

    Модификации на 25 А

    Пускатель электромагнитный 220В 25А производится, как правило, с подвижными контактами. Многие модификации оснащаются качественными системами защиты. Подходят указанные устройства для синхронных двигателей различной мощности. Если рассматривать конфигурации на 5 кВт, то подключение осуществляется через обычное реле. Для защиты устройства применяются стабилитроны.

    В некоторых случаях используются компактные модуляторы ортогонального типа. Если говорить про двигатели большой мощности, то реле следует брать вместе с транзистором. В данном случае динистор потребуется высокого проводного типа. В среднем параметр порогового напряжения составляет не более 30 Вт. Показатель выходного сопротивления у пускателей данного типа не превышает 14 Ом.

    Электропускатель

    Характеристики моделей на 40 А

    Пускатель электромагнитный 220В 40А на рынке встречается часто. Клеммные коробки во многих модификациях выполнены с системой защиты. Пропускная способность устройств колеблется в районе 5.5 мк. Для подключения прибора используются клеммные коробки с контактами. Если рассматривать конфигурации для коллекторного двигателя, то реле можно применять с низкой проводимостью тока. В этом случае выходное сопротивление будет составлять не менее 15 Ом. В свою очередь, пороговое напряжение равняется 35 Вт.

    Если рассматривать модификации для шаговых двигателей, то для подключения устройств используются расширительные динисторы. В данном случае реле применяется с высокой проводимостью тока на уровне 6 мк. Показатель выходного сопротивления в цепи колеблется в районе 40 Ом. Пороговое напряжение, в свою очередь, не превышает 28 Вт.

    Электропускатель

    Одно слово, которое может мгновенно изменить ваше настроение Задумайтесь: вы встаете с утра, вы делаете (или идете покупать) кофе, вы получаете крепкий, дымящийся и ароматный напиток, вы делаете вдох, потом глот.

    Электропускатель

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Электропускатель

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Электропускатель

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Электропускатель

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Электропускатель

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    *****

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ

    Электромагнитный пускатель по своей сути является специализированным реле и предназначен для управления работой трехфазного асинхронного двигателя (пуск, остановка, защита от перегрузок).

    Помимо основных управляющих контактов пускатель может иметь вспомогательные коммутационные цепи, используемые для обеспечения дополнительных блокировок и защитных функций.

    Основными характеристиками пускателя являются:

    • максимально допустимые коммутируемые ток, напряжение,
    • максимально допустимый ток дополнительных контактов,
    • рабочее напряжение, потребляемая мощность управляющей катушки,
    • количество циклов включения - выключения (эта величина определяет его износостойкость).

    Пускатели могут осуществлять реверсивное и нереверсивное включение электродвигателей, иметь различное исполнение в зависимости от климатических и иных условий эксплуатации.

    Соответственно могут различаться схемы подключений, однако, усвоив принцип действия пускателя, логику его работы Вы сможете легко произвести подключение, вне зависимости от особенностей конструкции.

    Предлагаю Вашему вниманию некоторые типовые схемы подключения где:

    • М - электродвигатель,
    • L1, L2, L3, N - соответственно фазы и нулевой провод напряжения питания,
    • КМ - пускатель,
    • SB - кнопки управления,
    • F - автомат защиты цепи питания двигателя (в состав пускателя не входит, устанавливается отдельно),
    • FU - предохранитель цепи питания катушки пускателя.
    • KK - тепловое реле защиты.

    Электропускатель

    Схема нереверсивного подключения с напряжением питания катушки 380В

    Принцип работы данного подключения следующий:

    1. нажатие кнопки "пуск" замыкает цепь питания управляющей катушки КМ, пускатель срабатывает, замыкаются контакты КМ1 (цепь питания двигателя), КМ2 (блокировка кнопки "пуск")
    2. при отпускании пусковой кнопки питание на катушку продолжает поступать через контакты КМ2, устройство остается во включенном состоянии,
    3. при нажатии SB "стоп" ток через катушку КМ прерывается, все контакты пускателя размыкаются, устройство переходит в состояние "выключено",
    4. срабатывание термореле приводит к результату, описанному в предыдущем пункте,
    5. следующее включение возможно только после повторения действий, описанных в п.1,

    Электропускатель

    Схема подключения пускателя с катушкой 220В

    Схема аналогична предыдущей с той разницей, что задействуется нулевой провод. Дело в том, что в цепи трехфазного тока напряжение между фазами составляет 380В, а между любой фазой и "нулем" - 220В.

    Электропускатель

    Схема реверсивного подключения.

    Данное подключение достигается использованием двух пускателей КМ1 и КМ2. Принцип работы аналогичен схеме, приведенной на рисунке 1, поэтому поясню назначение дополнительных соединений:

    • реверс (обратное вращение) двигателя достигается изменением последовательности подключения фаз. Пускатель КМ1 обеспечивает порядок подключения L1-L2-L3, а КМ2 меняет их последовательность на L3-L2-L1,
    • одновременное включение двух пускателей приведет к межфазному замыканию, поэтому в схему введены контакты КМ1.3, которые при включении пускателя КМ1 размыкают цепь питания катушки КМ2 и КМ2.3 - отключающие катушку КМ1 при срабатывании КМ2.

    Электропускатель

    Существуют пускатели с катушками на иные напряжения, чем 220 или 380 Вольт. В этом случае, для подключения пускателя следует использовать соответствующие преобразователи напряжения Т.

    © 2012-2017 г. Все права защищены.

    Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

    *****

    Схема подключения магнитного пускателя

    Электропускатель

    Магнитный пускатель – это электромагнитное комбинированное устройство низкого напряжения для распределения и управления, предназначенное для выполнения пуска и разгона различных электродвигателей. При этом обеспечивается их непрерывная работа, выключение питания и защита от перегрузок.

    Основой устройства является контактор, дополненный группой контактов для пуска, тепловым реле и плавкими предохранителями. Подключение электромагнитного пускателя позволяет управлять питанием магнитной катушки, включение и отключение которой осуществляется замыканием и размыканием цепи питания.

    Схема подключения магнитного пускателя на 220В

    Электропускатель

    Электроток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения - «пуск» и SB1 для остановки - «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку.

    При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3. При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки. Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

    Схема подключение электромагнитного пускателя на 380 В

    Электропускатель

    Подключение практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 иL3, тогда как в первом случае - L3 и ноль.

    Для подключения магнитного пускателя нужно знать принцип его действия, а также особенности конструкции. В таком случае даже при определенной сложности схемы, подключить его будет совсем несложно.

    Электропускатель

    На схеме мы видим, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В. Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой. Принцип действия такой схемы следующий:

    После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5. Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380В. В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

    При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

    Схема подключения магнитного пускателя 380в через кнопочный пост

    Электропускатель

    В схему подключения через магнитный пускатель включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

    *****

    Электромагнитный пускатель определение. принцип работы и устройство

    Ручные рубильники, которые использовались для коммутации трёхфазных электродвигателей на заре электротехники, отличаются низкой электробезопасностью и требуют прокладки силовых линий непосредственно к пульту управления.

    Электропускатель

    Поэтому был изобретён магнитный пускатель, лишённый вышеописанных недостатков, позволяющий осуществлять включение нагрузки дистанционно, дающий возможность воплощать автоматическое управление работой мощного оборудования.

    Часто в литературе и в каталогах применяют название «электромагнитный пускатель», или его сокращённый аналог: «эл. пускатель».

    Предназначение устройства

    Функцией магнитного пускателя является дистанционный запуск, поддержание работы, остановка (иногда принудительная) и реверс электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

    Электропускатель

    Существует некая двузначность в трактовке разницы между контактором и пускателем – очень часто в среде электриков эти два понятия являются идентичными и взаимозаменяемыми ввиду того, что выполняют одну и ту же функцию – коммутацию силовых цепей.

    Электропускатель

    контактная группа пускателя

    Не вдаваясь в технические подробности, стоит заметить, что контактор, коммутирующий постоянные или переменные токи с различным количеством фаз, является составной частью различного управляющего оборудования, тогда как магнитный пускатель – это законченное устройство, предназначенное для ручного и полуавтоматического управления трёхфазными электродвигателями.

    Конструктивно магнитный пускатель состоит из контактора, кнопок управления, теплового реле, защитного пыле и влагозащищённого корпуса, систем индикации. Часто в комплектацию магнитного пускателя входит дополнительная контактная приставка.

    Пускатели разделяются на различные величины по току

    Электропускатель

    И пример обозначения ПМЛ каждой цифры :

    Электропускатель

    Путаница в названиях

    Несмотря на однозначное определение, данное в ГОСТ, на рынке и в каталогах можно встретить множество контакторов, обозначаемых производителями и менеджерами как магнитные пускатели.

    Электропускатель

    контактор его же называют пускателем

    Также в сети есть множество поисковых запросов типа «магнитные пускатели ПМЛ, ПМЕ, ПМА, ПМ12» и т. д. фактически являющиеся коммутационными аппаратами (контакторами), для работы которых требуется подключение как минимум кнопочного поста.

    Электропускатель

    кнопки на пускатель

    Например, ПМЛ 1100 не выглядит законченным устройством, но его серия, первые две буквы которой часто расшифровывают как «пускатель магнитный» означает, что данное коммутационное устройство можно использовать при компоновке эл. пускателя.

    Электропускатель

    Исходя из этого, заказывая подобные устройства в сети интернет, следует внимательно изучать технические характеристики приобретаемого изделия, для уверенности в том, что в его комплектацию входит кнопочный пост управления, тепловое реле и корпус, чтобы не пришлось их приобретать дополнительно, получив в посылке один лишь контактор, являющийся главной составляющей электромагнитного пускателя.

    Электропускатель

    Принцип действия и внутреннее устройство контактора

    Благодаря знаниям из школьного курса физики на интуитивном уровне можно понять, как работает эл. пускатель, исходя из его названия.

    Благодаря небольшому току, и зачастую неопасному для человека напряжению, в катушке создается магнитное поле, притягивающее сердечник с подвижными контактами, замыкающими силовую цепь, тем самым запуская двигатель.

    Электропускатель

    Характерной отличительной чертой, отличающей контактор эл. пускателя от электромагнитного реле является то, что электрическая цепь разрывается одновременно в двух местах при помощи контактного мостика.

    Электропускатель

    клеммы схематично магнитного пускателя

    В реальности, изделия серий ПМЛ, ПМЕ состоят из двух блоков.

    Электропускатель

    В нижней части, являющейся основанием, находится электромагнитная катушка с клеммами подключения, одетая на Ш-образный сердечник, и съёмная возвратная пружина.

    ЭлектропускательЭлектропускательЭлектропускательЭлектропускатель

    Короткозамкнутые кольца на неподвижном сердечнике усиливают магнитный поток и предотвращают дребезг якоря. Силиконовая подкладка смягчает ударные воздействия на корпус пускателя.

    Электропускатель

    В верхней части, именуемой также контактным блоком. имеются неподвижные контакты и подвижный магнитный якорь с жёстко прикреплёнными к нему подпружиненными контактными пластинами.

    Электропускатель

    ЭлектропускательЭлектропускательЭлектропускатель

    Принцип работы пускателя

    Включение контактора осуществляется подачей с помощью кнопки «Пуск» напряжения на катушку, после чего происходит одновременное замыкание, как силовых контактных мостиков, так и дополнительного контакта, шунтирующего кнопку «Пуск» (подключаемого к ней параллельно).

    Электропускатель

    Такое подключение с использованием дополнительного контакта, через который удерживающее напряжение подается на катушку, на сленге электриков называется «самоподхватом», позволяющим отпустить кнопку запуска.

    Электропускатель

    Выключение контактора происходит при разрыве с помощью кнопки «Стоп» цепи управляющей катушки – магнитное поле исчезает и подвижный якорь возвращается в исходное состояние благодаря воздействию пружин.

    Схема подключения и маркировка корпуса

    Электропускатель

    подключение контактора на 22о в

    Ниже, для наглядности приведена схема подключения контактора с катушкой, рассчитанной для работы от напряжения 220В.

    Если применяется катушка, рассчитанная на напряжение 380В, то нулевой провод в таком магнитном пускателе не требуется – в этом случае вывод А1 подключается вместо ноля на входе питания к одной из двух фаз, незадействованных для подключения дополнительного контакта.

    Электропускатель

    Наглядная схема подключения магнитного пускателя

    Данный дополнительный контактный мостик обозначают буквами «NO», что означает нормально открытый (разомкнутый) контакт. На корпусе контактора всегда указывается схема устройства и маркировка контактов.

    Предназначение данных клемм становится понятным исходя из рисунка ниже:

    Электропускатель

    Также на корпусе контактора указывают величину пускателя, рабочие напряжения, коммутируемые токи, иногда мощность подключаемой нагрузки. Кроме этого, должен указываться завод – изготовитель и соответствие нормативным документам, типа ГОСТ, ТУ.

    Электропускатель

    Обозначения характеристик на контакторе

    Дополнительные устройства

    Как уже говорилось выше, магнитный пускатель, помимо контактора, также комплектуется тепловым реле, включаемым последовательно в фазные цепи нагрузки.

    Электропускатель

    Предназначением данного устройства является отключение контактора при длительных перегрузках, которое происходит при нагревании биметаллических пластин токами, превышающими допустимые параметры.

    Электропускатель

    При этом обеспечивается непродолжительное многократное превышение номинального тока при запуске, принудительной остановке или реверсе двигателя. Поскольку тепловые реле имеют регулировку времени отключения, данные устройства нельзя использовать для защиты от короткого замыкания.

    Для подключения систем контроля и индикации, к контактору механическим способом присоединяют контактные приставки, размножающие контакты.

    Электропускатель

    Электропускатель

    Для установки данной приставки на корпусе контактора, также как и на его подвижной части должны присутствовать крепления типа «ласточкин хвост «, в пазы которой вставляется данное дополнение.

    Электропускатель

    Электропускатель

    Реверс электродвигателя

    Для переключения направления вращения вала электрического двигателя с короткозамкнутым ротором необходимо изменить последовательность фаз. Поскольку при применении одного контактора невозможно осуществить подобное переключение (нереверсивный режим), то нужно использовать два контактора.

    Электропускатель

    подключение двух магнитных пускателей для реверса двигателя

    При этом обеспечивается возможность включения только одного контактора, исключающая срабатывание другого, что предотвращает междуфазное короткое замыкание.

    Электропускатель

    реверсивный пускатель с кнопками включения

    Для данной блокировки у контакторов должны присутствовать нормально замкнутые дополнительные контакты, через которые подключаются катушки управления смежных коммутаторов.

    Электропускатель

    Магнитные пускатели с катушками управления

    При включении одного устройства данный контакт окажется разомкнутым, поэтому, чтобы задействовать реверсивный контактор, сначала нужно нажать кнопку «Стоп», для возвращения нормально замкнутого контактного мостика в исходное состояние.

    Если такой тип контактов отсутствует в контакторе, то собрать реверсивный магнитный пускатель можно применяя контактную приставку.

    Похожие статьи

    Электропускатель Распределительный щиток в квартире

    Электропускатель Как собрать электрощиток своими руками

    Электропускатель Прямое подключение магнитного пускателя и реверсивное подключение

    Электропускатель Проблема мерцания энергосберегающей лампы при выключенном состоянии

    Электропускатель Как подключить люминесцентный светильник и поменять лампу?

    *****

    Как подключить магнитный пускатель

    Для подачи питания на двигатели или любые другие устройства используют контакторы или магнитные пускатели. Устройства, предназначенные для частого включения и выключения питания. Схема подключения магнитного пускателя для однофазной и трехфазной сети и будет рассмотрена дальше.

    Контакторы и пускатели — в чем разница

    И контакторы и пускатели предназначены для замыкания/размыкания контактов в электрических цепях, обычно — силовых. Оба устройства собраны на основе электромагнита, работать могут в цепях постоянного и переменного тока разной мощности — от 10 В до 440 В постоянного тока и до 600 В переменного. Имеют:

    • некоторое количество рабочих (силовых) контактов, через которые подается напряжение на подключаемую нагрузку;
    • некоторое количество вспомогательных контактов — для организации сигнальных цепей.

    Так в чем разница? Чем отличаются контакторы и пускатели. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Контакторы имеют мощные дугогасительные камеры. Отсюда следуют два других отличия: из-за наличия дугогасителей контакторы имеют большой размер и вес, а также используются в цепях с большими токами. На малые токи — до 10 А — выпускают исключительно пускатели. Они, кстати, на большие токи не выпускаются.

    Электропускатель

    Внешний вид не всегда так сильно отличается, но бывает и так

    Есть еще одна конструктивная особенность: пускатели выпускаются в пластиковом корпусе, у них наружу выведены только контактные площадки. Контакторы, в большинстве случаев, корпуса не имеют, потому должны устанавливаться в защитных корпусах или боксах, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, а также от дождя и пыли.

    Кроме того, есть некоторое отличие в назначении. Пускатели предназначены для запуска асинхронных трехфазных двигателей. Потому они имеют три пары силовых контактов — для подключения трех фаз, и одну вспомогательную, через которую продолжает поступать питание для работы двигателя после того, как кнопка «пуск» отпущена. Но так как подобный алгоритм работы подходит для многих устройств, то подключают через них самые разнообразные устройства — цепи освещения, различные устройства и приборы.

    Видимо потому что «начинка» и функции обоих устройств почти не отличаются, во многих прайсах пускатели называются «малогабаритными контакторами».

    Устройство и принцип работы

    Чтобы лучше понимать схемы подключения магнитного пускателя, необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы.

    Основа пускателя — магнитопровод и катушка индуктивности. Магнитопровод состоит из двух частей — подвижной и неподвижной. Выполнены они в виде букв «Ш» установленные «ногами» друг к другу.

    Нижняя часть закреплена на корпусе и является неподвижной, верхняя подпружинена и может свободно двигаться. В прорези нижней части магнитопровода устанавливается катушка. В зависимости от того, как намотана катушка, меняется номинал контактора. Есть катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В. На верхней части магнитопровода есть две группы контактов — подвижные и неподвижные.

    Электропускатель

    Устройство магнитного пускателя

    При отсутствии питания пружины отжимают верхнюю часть магнитопровода, контакты находятся в исходном состоянии. При появлении напряжения (нажали кнопку пуск, например) катушка генерирует электромагнитное поле, которое притягивает верхнюю часть сердечника. При этом контакты меняют свое положение (на фото картинка справа).

    При пропадании напряжения электромагнитное поле тоже исчезает, пружины отжимают подвижную часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние. В этом и состоит принцип работы эклектромагнитного пускателя: при подаче напряжения контакты замыкаются, при пропадании — размыкаются. Подавать на контакты и подключать к ним можно любое напряжение — хоть постоянное, хоть переменное. Важно чтобы его параметры не были больше заявленных производителем.

    Электропускатель

    Так выглядит в разобранном виде

    Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Из названий следует их принцип работы. Нормально замкнутые контакты при срабатывании отключаются, нормально разомкнутые — замыкаются. Для подачи питания используется второй тип, он и есть наиболее распространенным.

    Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В

    Перед тем, как перейдем к схемам, разберемся с чем и как можно подключать эти устройства. Чаще всего, требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а может быть единый корпус. Это так называемый кнопочный пост.

    Электропускатель

    Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных

    С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта. На один подается питание, со второго оно уходит. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Тоже ничего сложного.

    Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети

    Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети более простая, потому начнем с нее — будет проще разобраться дальше.

    Питание, в данном случае 220 В, полается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба эти контакта находятся в верхней части корпуса (смотрите фото).

    Электропускатель

    Сюда можно подать питание для катушки

    Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет находится в работе после того, как вилку вставите в розетку. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно. Например, на входы L1 и L2 можно подать постоянное напряжение от аккумулятора, которое будет питать какое-то устройство, которое подключить надо будет к выходам T1 и T2.

    Электропускатель

    Подключение контактора с катушкой на 220 В

    При подключении однофазного питания к катушке неважно на какой вывод подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Даже чаще всего на А2 подают фазу, так как для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса. И в некоторых случаях удобнее задействовать его, а «ноль» подключить к А1.

    Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно и напрямую проводники от источника питания подать, встроив обычный рубильник. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. В этом случае фаза заводится на контакт L1, а ноль можно взять, подключившись к соответствующему разъему выхода катушки (на фото выше это A2).

    Схема с кнопками «пуск» и «стоп»

    Магнитные пускатели чаще всего ставят для включения электродвигателя. Работать в таком режиме удобнее при наличии кнопок «пуск» и «стоп». Их последовательно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. Обратите внимание, что

    Электропускатель

    Схема включения магнитного пускателя с кнопками

    Но при таком способе включения пускатель будет в работе только то время, пока будет удерживаться кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Потому в схему добавляют так называемую цепь самоподхвата. Ее реализуют при помощи вспомогательных контактов на пускателе NO 13 и NO 14, которые подключаются параллельно с пусковой кнопкой.

    Электропускатель

    Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата

    В этом случае после возвращения кнопки ПУСК в исходное состояние, питание продолжает поступать через эти замкнутые контакты, так как магнит уже притянут. И питание поступает до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием клавиши «стоп» или срабатыванием теплового реле, если такое есть в схеме.

    Питание для двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, а снимается с расположенного под ним контакта с маркировкой T.

    Подробно показано в какой последовательности лучше подключать провода в следующем видео. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети 220 В.

    Подключение асинхронного двигателя на 380 В через пускатель с катушкой на 220 В

    Эта схема отличается только тем, что в ней подключаются к контактам L1, L2, L3 три фазы и также три фазы идут на нагрузку. На катушку пускателя — контакты A1 или A2 — заводится одна из фаз (чаще всего фаза С как менее нагруженная), второй контакт подсоединяется к нулевому проводу. Также устанавливается перемычка для поддержания электропитания катушки после отпускания кнопки ПУСК.

    Электропускатель

    Схема подключения трехфазного двигателя через пускатель на 220 В

    Как видите, схема практически не изменилась. Только в ней добавилось тепловое реле, которое защитит двигатель от перегрева. Порядок сборки — в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключаются все тир фазы.

    Реверсивная схема подключения электродвигателя через пускатели

    В некоторых случаях необходимо обеспечить вращение двигателя в обе стороны. Например, для работы лебедки, в некоторых других случаях. Изменение направления вращения происходят за счет переброса фаз — при подключении одного из пускателей две фазы надо поменять местами (например, фазы B и C). Схема состоит из двух одинаковых пускателей и кнопочного блока, который включает общую кнопку «Стоп» и две кнопки «Назад» и «Вперед».

    Электропускатель

    Реверсивная схема подключения трехфазного двигателя через магнитные пускатели

    Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты по двум более чем достаточно.

    Пускатели могут быть с катушкой на 380 В или на 220 В (указано в характеристиках на крышке). В случае если это 220 В, на контакты катушки подается одна из фаз (любая), а на второй подается «ноль» со щитка. Если катушка на 380 В, на нее подаются две любые фазы.

    Также обратите внимание, что провод от кнопки включения (вправо или влево) подается не сразу на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Рядом с катушкой пускателей изображены контакты KM1 и KM2. Таким образом реализуется электрическая блокировка, которая не дает одновременно подать питание на два контактора.

    Электропускатель

    Магнитный пускатель с установленной на нем контактной приставкой

    Так как нормально замкнутые контакты есть не во всех пускателях, можно их взять, установив дополнительный блок с контактами, который называют еще контактной приставкой. Эта приставка защелкивается в специальные держатели, ее контактные группы работают вместе с группами основного корпуса.

    На следующем видео реализована схема подключения магнитного пускателя с реверсом на старом стенде с использованием старого оборудования, но общий порядок действий понятен.